王梦月

作家庄祖宜曾在《厨房里的人类学家》一书中记录了自己在Amber做帮厨的生活，其中主厨Richard对沙拉叶尺寸和完整性的苛刻要求令人印象深刻。对一片沙拉叶的要求尚且如此，Amber餐厅对菜品的精雕细琢由此可以想见。

在香港，提起Amber餐厅，几乎可以说是无人不知、无人不晓。自2005年开业至今，Amber不仅保持着米其林二星餐厅的名号，而且在由英国著名饮食杂志Restaurant Magazine主办的“全球50佳餐厅”评选中，排名多年蝉联中国区域首位；国际权威旅游杂志Elite Traveler也在其公布的“全球100家最佳食肆排名榜”中，将Amber餐厅列为第14名，成为中国排名最高的餐厅——肯定地说，Amber已经成为香港代表性的法国餐厅之一了。一家餐厅能够得到业内排行的如此赏识，必定有其过人之处，如果一定要用一个词语来概括这过人之处，那大概就是“优雅”了吧。

其实，位于置地文华东方酒店的7层，Amber占地并不大，视野也不够开阔，然而经以色列著名设计师Adam D. Tihany之手改造后，就像餐厅的名字一样，Amber展示出了它如同琥珀一般高贵华丽的色彩。进入餐厅，首先映入眼帘的就是天花板上巨型的吊饰，4000支铜管组合成波浪的形状，灯光从铜管上方星星点点投射下来，高贵而不失亲和；桌上摆放着瓶身大大拉长的花瓶，里面插着枝桠舒展、花丛繁密的植物，像一簇簇炸开的烟花，和吊饰的星光进行呼应；木纹墙身和羊毛地毯，共同构建了一个温暖而有格调的就餐区域；经过精心设计的桌椅位置，保证了顾客谈天时的隐私保护。午餐时，强烈的阳光被餐厅的基调色中和，变得不那么刺眼；到了晚餐时，窗外是夜幕霓虹，室内却灯光流转，琥珀色为餐厅蒙上了一层高雅的色彩，足以让人产生浪漫的眩晕感——这一切，除了“优雅”，便再也没有言语可以形容了。

优雅不仅存在于餐厅的装饰中，还表现在他们对餐点质量的坚持里。主厨Richard Ekkebus是荷兰人，师从Hans Snijders及Robert Kranenborg等多位米其林星级大厨，在他踏上厨师生涯的那一刻起，追求卓越就成为他对制作料理的坚持。在前往世界各地体验料理之后，Richard Ekkebus入驻Amber餐厅，选择回归到传统的欧陆菜，并且对食材秉持着世界顶级的要求。对作家庄祖宜熟悉的人都知道，她曾在《厨房里的人类学家》一书中记录了自己在Amber做帮厨的生活，其中主厨Richard对沙拉叶尺寸和完整性的苛刻要求令人印象深刻。对一片沙拉叶的要求尚且如此，Amber餐厅对菜品的精雕细琢由此可以想见。

当然，坚持不意味着固步自封，餐厅在创新方面也卓有成就，主厨Richard善于在法餐中融合东方口味，创造出更适合本地人的料理，同时，菜式上也时常有新的尝试，让人耳目一新。招牌餐前小点鹅肝棒棒糖，造型可爱、味道酸甜，刷新了食客对鹅肝的印象；北海道马粪海胆和龙虾冻，配上鱼子酱和金箔，本来是极尽奢华的享受，然而配餐中的海藻薄脆却又带着几分邻家的俏皮；青瓜青苹果手卷配青瓜慕斯，食材搭配加上口感都是出奇的清新；此外还有鹅肝酱配清酒菠萝、乳鸽配巧克力酱等一些听着奇怪、尝过却不后悔的搭配菜式。

作为正宗的法式餐厅，配备专业的品酒师不足为奇，Amber甚至专门设计了一间品酒室，包厢四面全部由葡萄酒瓶组装的玻璃墙包围。但有趣的是，Amber不仅有品酒师，还有巧克力品味师，他们对可可豆的产地及口味都了如指掌，能够根据食客们的要求，调配出不同的巧克力饮品。2008年，餐厅还与法国巧克力品牌La Masion du Chocolat合作推出了包括8道菜品的巧克力套餐，Amber对食材的钻研和对饮食潮流的把握，由此可见一斑。

优雅不是装腔拿调，而是一种姿态。因为优雅，所以不会放松对自己的要求，不会降低生活的品质。把这种优雅的态度投射到工作中去，即使是普通的工作也会变成一份事业。作为港岛内两家先后开业的正宗法式餐厅，Amber和Caprice常常会被食客们拿来互相比较。Caprice选址在四季酒店，拥有海景视野和米其林三星大厨坐镇，几乎处处胜Amber一筹。然而数年过去了，各大美食餐厅排行的榜单上却是只见Amber不见Caprice，所以说，优雅的态度，还是要有的。