文、图/喻添旧　编辑/李颜岐

琅勃拉邦：未曾隐秘的心境界

文、图/喻添旧编辑/李颜岐

琅勃拉邦这座贵族的城镇拥有一具古老的躯体和一颗年轻的心。虽然它现在拥挤、吵闹、昂贵，却让我无限着迷。

如今还在用“隐秘”、“被遗忘”、“避世”、“宁静”来连篇累牍地描述琅勃拉邦（Luang Prabang）的旅行作者是极其不负责任的。但凡拥有正常的、自我真实的感官体验，不庸俗懒惰到人云亦云信口胡言，就会发现琅勃拉邦根本不是这样的。相反，它交通便利容易到达，被所有行走在东南亚的背包客津津乐道着，它拥挤、吵闹，音乐、啤酒和现代世俗欲望的实现要比万象及南部老挝容易得多。你怎么竟然敢说它是被遗忘的秘境呢？

“被遗忘的琅勃拉邦”这种说法显然是建立在自以为是的欧洲中心概念基础上的——150年前法国人“发现”了越南大叻，“发现”了柬埔寨吴哥，“发现”了老挝琅勃拉邦。事实上琅勃拉邦从未曾隐秘过，它曾是澜沧王国最初的中心。16世纪中期，因为迎取了来自斯里兰卡的勃拉邦（Phra Bang）金佛像，王国长久以来的首都之地被更名为琅勃拉邦。即使在王朝的首都迁移到万象之后，“北部首都”琅勃拉邦的地位依然稳固。来自清迈的玉佛被带往万象，供入玉佛寺中，而勃拉邦金佛被留了下来，同时皇家庙宇香通寺在琅勃拉邦建成，被作为王权仍在的象征。经过几次流落他国和失而复得，现在这尊金佛被安置在琅勃拉邦皇宫的霍勃拉邦寺中，宣告着永远未老的传说。

喧嚣的旅行团已经开始闯入这传说之中，于是一切回馈都变贵了，包括当地人曾经淳朴的心。没有围墙的琅勃拉邦老城与万象相似极了，沿着湄公河蔓延的街道是昔日最为繁华热闹的区域——现在也一样。比万象更多的客栈一座挨着一座，几乎占据了老城的全部。一些历史悠久的法式别墅建于殖民时代，最初的居住者是时代变迁中出现的老挝富人，他们是不同于旧日皇室的现代社会“城市新贵”。如今花上100到200块人民币，可以住在木头结构的沿河老房子里，带南向窗户的更贵些，而豪华度假村也不缺乏，总的来说都不如万象性价比更高。

但不可否认，琅勃拉邦的美食是全老挝最棒的，或许游客的涌入促进了这里美食的创新和繁荣。椰汁饼和烤米糕等小吃沿街售卖；水果沙冰和果汁随处可见，价格毫不令人心疼；炸春卷和米粉汤这样来自南方的早餐主食也很容易找到；法式三明治可以夹的肉和菜的种类多到挑花眼。更多见更美味的是老挝烧烤，烤鱼、烤虾、烤鸡、烤猪肉、烤香肠、烤肉丸，蓝色的烟尘卷裹着浓浓的香气，从巷子里和拐角处的简陋屋棚下涌出，这是最纯正的老挝味道。

如果说琅勃拉邦被打上了涂抹不去的“文艺”标签，这标签一定来自湄公河，精巧的法式餐厅和酒吧搭建在湄公河河岸上，音乐、咖啡、沙发和摩托车，繁茂的植物簇拥其间，如同城市里的一方净土。但是这一段的湄公河水并不清澈，污染导致河边的气味并不美好，无人在此打鱼，浇灌庄稼的田园主也终日不见，随遇而安的琅勃拉邦人做什么都不着急。最美好的体验就是像当地人一样，在暑气尚未散尽的下午，坐在湄公河畔一瓶接一瓶地享用老挝啤酒，等待夕阳西落。在全民信奉小乘佛教的琅勃拉邦，这种放纵的酒肉生活并不会对佛祖构成不敬和亵渎。

在琅勃拉邦我很少拍到僧侣，虽然他们无处不在。当他们站在你面前的时候，没有人是舞台上的模特，而都只是生活里的普通人。如果你在琅勃拉邦迷了路——当然这几乎不可能，琅勃拉邦实在太小了——丝毫不用着急，只要随便走进一间寺院，问问任何一位偶遇的僧人就可以了，他们的英语水平比起普通老挝人要好得多。一座琅勃拉邦的寺庙犹如一座寄宿学校，僧人在修葺大殿、清扫院落、雕刻塑像、论佛述法的日常生活之外，最主要的任务是学习文化知识。年轻的僧侣将与自己所属寺庙相关的英文写在作业本上，戴着细边圆眼镜的老师认真地批改作业，不时地用手指点问题，这一温馨的场面在我闯入Seboun Haunt寺的时候正在如电影般播放。

只要你对佛寺的基础礼仪有所遵从，所有的僧人都愿意跟你聊一聊，他们大多开场的问题都是：“你是谁？你从哪里来？要到哪里去？”这一柏拉图式的哲学命题，从身着橘袍的僧人嘴里吐出，凝聚出一种超脱世俗的温暖。在今天的琅勃拉邦，僧侣所承担的角色不只是寺院的经营者和宗教的推动者，他们在探讨哲学之余还被赋予了维持以及回归传统文化的任务。

在琅勃拉邦，阴翳潮湿的天气是对早起的最大折磨，但布施在日出前就会结束。在古城的主要大街Th Sisavangvong上，布施每天都如约“上演”。大约清晨五六点的时候，当地人就挑着担子出门了，箩筐中装着为游客准备的糯米饭和水果。如果你愿意，可以购买这些食物，参与到佛国的传统活动中来。琅勃拉邦30多座寺院中的僧人悉数出动，按照寺庙分布区域列队，从阴暗无光的远处渐进昏黄的路灯之下，依次接受人们的“布施”。

说实话，很难相信僧侣会吃那些奇怪游客用手抓握送上的食物。今天的布施更多是一种由政府倡导的传统活动、仪式、表演，以保证老挝这一非物质文化遗产的延续。僧侣们会在布施尾声时拐入隐蔽的小巷深处，获取当地人的跪拜和奉献，并为其回报一段祈祷的经文。与之相似的真正布施也并未消失，它们大多不成规模，也不为游客所追逐，就在当地人家门口略显冷落地发生着。

我在琅勃拉邦的几天里，始终都在古城中慢慢行走，没去达光西瀑布，没去巴乌溶洞，甚至没去南康河与湄公河的对岸，老城才是我心中的佛国境界。这里的每一座寺院都是独特的，每一座寺院都值得细细品味。香通寺中的“生命之树”马赛克墙，帕华寺中从未修复却色彩鲜艳的壁画，森苏加拉姆寺中精美的鎏金红色外墙，普西山下如神迹般的“佛祖脚印”，林林总总的精彩寻觅背后，是述说不尽的传说故事。琅勃拉邦这座贵族的城镇拥有一具古老的躯体和一颗年轻的心。虽然它现在拥挤、吵闹、昂贵，却让我无限着迷。

左上：琅勃拉邦适合慢慢行走和感受。

左下：欧洲游客也很愿意在夜市品尝一下老挝大排档。

右上：琅勃拉邦的主街上布满了殖民时期风格的老建筑。

右下：布施每天清晨都发生在琅勃拉邦的街头上。