安谅

一个巨大的烤炉，当地人叫馕炕，像一个口小肚子大的放大了几十倍的瓷缸，灰土色的，昂然而默然，雕塑一般地耸立着，巍然不动，却是冷面热心。一台起重机，黄绿相间，长臂高悬，铁绳和铁钩垂直而下，正中炉心，绷得紧紧的，如临大敌。

这馕炕上漆写着七个红色大字：“巴楚烧烤美名扬”，上面还飞舞着一行同一含义的维吾尔族文字。这起重机上标有“神力重工”字样，标签上则注明，“起重十吨”。

有几位维吾尔族汉子在忙碌，一位系着白衣兜的壮汉还摆着桌椅，在招待食客。一张桌上还堆着烤好的羊肉，羊肉少有人问津，也许食客都在觊觎着正火热之中的烤骆驼吧。

这是上午十一时许，我见到的一幕：巴楚金湖杨岛的一个空地上，一头是烤骆驼的现场，另一头是其他烧烤美食和临时停车场。游客几乎都还没进园，我和同行是第一拨游客，进入园内，视线就被馕炕和吊车所牵引。

这架势不是没见过，喀什高台民居前的平地上，一只巨大的馕炕也常年挺立在那儿。但今天的气象有所不同，我也将有机会目睹，烤骆驼从这馕炕中被起吊的过程。

听说要烤的骆驼约一小时前就置于炉中。骆驼大小如何，何种神情相貌，都无缘亲见，但有人告诉我们，这骆驼就与那边两只相差不多。于是就发现几十米开外，两只高大健实的骆驼正站立着，神情似乎是安详的。它们是否亲眼所见自己的同类甚或亲友，遭受杀戮，并被送进烤炉的那一幕呢？它们如果见到，又是作何感觉呢？而此刻这烤炉里火烧火燎的，也正是它们的同类，它们是浑然不觉还是麻木不仁呢？我的想法也许真是可笑，一个高级动物对低级动物无端的猜度。

宰杀骆驼据说是很残忍的，我没有撞见过。但试想一下，面对以长刀为主要工具的宰杀行为，这活生生的骆驼会不痛苦之至，绝望之极吗？还好，我没见到这一幕。不幸的骆驼已在馕炕之中了。

正午，秋日的阳光依然热辣。站在阳光中等待观望烤熟的骆驼出炉，先还有几分耐心，渐渐的，心情也跟着烦躁起来。

有人抬出了两只鼓，又有人拿出了一支锁呐。敲鼓的双手挥动，鼓点是有章法和韵味的节奏，敲得人情绪高昂，而锁呐声声，也令人身心激荡。在这兴奋之中，等待之心愈加迫切。

一位戴小白帽的维吾尔族老人先自跳起舞来，他身材瘦小，面带微笑，旁若无人地跳，仿佛自得其乐。踩着鼓点，愈跳愈欢，像一个停不下来的陀螺。跳的应该是刀郎舞了，巴楚也是刀郎木卡姆的故乡。有位大妈走上前摘下他的白帽子，塞进一张纸币，又有人在他的帽沿下塞了一张纸币。他仍然兀自旋转着，双腿配合双臂跳动着，面容一直微笑。

游客流水般涌来，很快里三层外三层地围观着。我从最里面逃了出来，因为阳光太烈，脸庞发热。一站就是大半个小时，双腿也觉疲软了。

在一辆面包车前站立，车身的阴影下显得凉快了。车内坐着有一定年纪的维吾尔族老汉们，都戴朵帕，衣冠整洁，胸前还佩戴着奖章，大约是一批先进劳模。他们坐在车里足够安静，目光却关注着大馕炕，就像坐在剧场的包厢里一样。

我询问身旁一同站着的维吾尔族男子（模样似当地人），这里面的骆驼大约有多重，他迟疑了一会儿，说有五百公斤重（后经翌日网上报道，说是三百五十公斤）。这真令人惊讶，如此庞然大物，最后究竟是何模样呢？

刚才系着白衣兜的维吾尔族汉子踩着梯子，爬上了馕炕顶部，掀开覆盖着的铁皮一角，向里张望了一会，然后大声叫嚷了几句，我们却猜不透其意。有人说可能在叫吊车司机，骆驼快熟了，司机不知哪儿去了。又有人笑说司机在哪儿打瞌睡呢！我发现他是朝着展示馆呼唤的，感觉他是叫唤那些正参加美食节开幕式的宾客们——快来快来，这边骆驼快好了——同行也都赞成这一说法。如此又是近半小时，馕炕前已簇拥了不少人，但还不见任何动静。

那舞者老汉跳了这么久，还坚持跳着。站在炕顶的汉子也不停地叫唤着。有一会，他两腿还都踩在那铁皮上。我们真担心他会一脚踩下去，跌入馕炕，那后果真是不堪设想。我们还担心，那边人迟迟不来，这边久久不起吊，这骆驼会不会烤过头了。巴楚烧烤堪称特色，不过如果烤焦煳了，那味道也一定异样吧。

忽然听到一阵掌声和笑声，以为是起吊了，却见起重机的驾驶室内仍空无一人。跳舞的老人累了，一屁股坐在了地上。这老人也够健朗，这段时间我们站着腿都酸了，他一阵又一阵地狂跳，简直就像一个年轻人，不，比年轻人更强健。他坐了不久，又随着锁呐的吹奏和鼓点欢舞起来。他的欢舞似乎就喻示着，这众人期待的一刻即将到来。今天的英雄之一，就是他了。

还有一位英雄，就是那位站得最高的汉子。他是烤肉的，但更像一个大型祭祀的主持人，众目聚集之中，一举一动都牵动人心。他偶尔掀起铁皮一角，朝馕炕里探望。我们的目光仿佛也跟着他，投注到那馕炕里了。

那边终于骚动了，一大拨人群浪潮一样涌来。该是开幕活动已结束了。这边，壮汉和另一位年轻人将两三张覆盖炕口的铁皮彻底掀起了。不知什么时候，起重机的司机已入座了。壮汉一声呼唤，吊臂终于启动了。

铁钩冉冉上升，骆驼缓缓出炕。很快，烤熟的骆驼被悬在了半空。它头尾倒置，四肢被紧绑在一个铁架上，它的模样已然大变。它的变化已超出我们的想像。刚才我们还在猜想，它的形态，它的色彩，它的大小。一位同行说，瘦死的骆驼比马大。那么，这烤熟的骆驼呢？

这是骆驼吗？皮色已黑中带黄。身子已萎缩了，几乎就像一只羊了。当然，烤好的全羊更小。

有一股焦煳味直入鼻腔，这烤骆驼真烤焦了？那一刻突然心里一凛，对这骆驼竟生怜悯，嘴里则喃喃，自己是不会吃的，也不想吃。不是因为它被烤焦，而是它作为一个生物，清早还鲜活生动，现在就只是美味佳肴了，我心有不适。

我转身离开了，后面的刀起刀落，已不忍目睹。人群渐渐散去。我坐在不远处的一张餐桌边，与县领导们一块儿品尝其他美食。很快有人端来一盘烤肉，已切成一小块了。金黄色的皮，红白相间的肉。他们说这就是烤骆驼，一定要尝尝。

我是在几番盛情之下，才抓取了一小片肉块。我将它塞进嘴里，咀嚼着。老实说，这肉鲜嫩入味，还真不赖。紧挨我坐的巴楚县委何书记告知我，这骆驼烤了约四个小时，再烤一会儿更好，愈烤愈好吃，而且烤的绝对要比锅煮的好吃。几位同桌正在津津有味地品尝着，而我方才刹那的怜悯和感觉，也不知飘落到哪去了……

这条河有一个很诱人的名字：玉龙喀什河。喀什，在维吾尔族语中就寓意着玉石汇集的地方。长龙一般的河，蜿蜒伸展，也把人们的梦想引向缓缓流水，直至无限远近。

和田，也是雨水稀罕之地。北临世界第二大沙漠，塔克拉玛干沙漠。风沙时常遮天蔽日，迷蒙了几多岁月。但每逢夏日，莽莽昆仑山，在阳光的逼视下，积雪消溶，冰川裂解，洪水一路奔突，玉砾与冰块共舞，齐齐汇入玉龙喀什河，经过千百万乃至上亿年的打磨，顽石也必然开窍。晶莹纯白的羊脂玉脱颖而出，一茬茬地洗就，将和田也衬托得光彩夺目。一个地区因为玉石而闻名，和田应该是独占鳌头的。

和田玉令多少人趋之若鹜。玉龙喀什河，在阳光下也闪耀着耀眼而又神奇的色彩。“踩”玉也成为玉龙喀什河独特的一景。

河流朝天敞开了胸怀。大多数时候，它流淌缓慢，闲庭信步似的，对灼热的阳光，一点也不畏惧。河床宽阔，也随时接纳怀揣着梦想的人们。当年疯狂开采的情景似乎还在水中映像，但此一时彼一时，捡拾成为合法合情，也合理的唯一采玉方式。

还有“踩”玉。据说真正上好的羊脂玉都在沙砾和流水之中。用肉眼是难以察觉的。你看这一拨又一拨的寻玉者，弯腰俯看，虔诚前行，却总是与温润莹莹的玉石无缘。缘，在目光的追索中，更在脚底灵性的踩踏中。传说，和田早先不乏“踩”玉的高手。他们用脚在河流里“踩”摸，好玉石逃不出他们的脚心。于是后人也纷纷效仿，“踩”玉若梦，梦中往往惊喜连连，醒后则空空如也，也令人失落不已。还是有人会去“踩”玉，虽然注定一无所获，但在这奇梦异想中身心轻盈，遐思翩然，就是一种享受和收获了。

于是人来人往，玉龙喀什河最不缺的就是寻玉者的足履了。当然大多数的还是以捡为主，也拣到几块纯白的石头，却不是和田玉，只能说是名副其实的和田石。还有人拾到了一大摞的奇石，也令人眼睛一亮。那些纹理和形状，也是自然的造化，倘若不经历河水千百万年的洗磨，断然不会出落得如此别致。

但至今还没听到欣喜若狂的喊叫。和田玉是奇迹，却并非人人都能创造奇迹。也许，真的“踩”到玉石，也会小心谨慎，不敢过于张扬。要不，凭借“见者有份”，你的获得就会不得不被瓜分了。闷声发大财，在中国还是颇有道理的。

即便如此，那些从万里之外而来的上了年纪的人，也饶有兴致，孜孜不倦地在河滩埋首逡巡。他们不放弃梦想的权利，他们的梦想即使成空，也无伤大雅呀。

我将自己置身于这“踩”玉梦之外。一方面，我不愿肌肤的色彩因此而愈加沉着，另一方面，我明白自己与羊脂玉的缘，无从谈起。

我就坐在车里，远远地观望着。这些不乏寻玉梦的人，有一种执著和念想，值得去推究。同时，我也捧书而读，骨子里已相信：“书中自有字如玉”。

我不会嘲讽，更不会妒嫉。我只是在旁观之中寻找到比玉更令我怜爱的一种善意的讥诮，一种美好的祈愿，一种天地如此静美的感喟。

我会为拾得一枚奇石的朋友赞美不已，也会把玩一块白石，摩挲不止。我还在“踩”玉梦中品咂，当年的裸女“踩”玉的情景和奥秘。在皎洁的月光下，一群群少女，赤裸入水，用纤小的足踝探玉。这踩踏仿佛音乐与舞蹈，美轮美奂，令人叹为观止。月光，玉石和美女，构成了大自然的一幅绝美的国画，真的宛若在梦中，乃天上仙境。至于裸女因此踩得的玉，更是让人心驰神往。被秋月照揽，被裸女亲抚，被圣水浸浴，如此之玉石堪称稀世珍宝了。

只是梦毕竟是梦。“踩”玉真能踩出一个亿万富翁，玉龙喀什河早就被踩踏得不成样子了。就当“踩”玉是一种游览，一种情趣，在“踩”玉中，感悟玉的品质，玉的神韵，也怀揣一种气定神闲的修炼。至于，在那里躺着的玉石，究竟落入谁手，这就不足挂齿了。

在喀什市北郊，有一个颇有名声的三仙洞，某一日空暇，萌生拜望之意，询问当地朋友，都说无法登临。愈是如此，愈是想一睹为快。

出了市郊十多公里，已进入柯尔克孜州阿图什境内，车子从314国道拐入了一条尘土飞扬的土路，不久就看到对面山崖陡峭平直，犹如人工修筑的防洪大堤，与我们遥遥相对。中间数百米低谷，是干涸的恰克玛古河床，自冰川溶化的河水现已改道，但当年汩汩奔流的喧嚣之声，似乎仍在耳畔。虽然此刻静寂无声，那种宽阔，空旷的天地，却有难以湮灭的记忆。

车已无奈熄火，因为这二十多米深的河谷，缺少通畅易行的坡道。我们干脆就止步了，在这山路的一头，隔谷遥望那一边的山脉。这是天山支脉，由西向东延展，而到了这一段，山舌一般的绵长，东端已平缓柔和，而中间部分则突兀耸峙，峭壁如同刀削，这真令人甚为惊叹。自然的造化，总是创造出不可想像的奇迹。

经当地朋友遥指，才看见了三仙洞。它们在半山腰间，俨然三户门洞一样并排，感觉得出它们的幽深和庄严。如果没有任何特殊工具，是绝对无法登临进入的。朋友在文物局工作，他说曾经调用消防云梯攀入，但云梯也够不上它们的高度，只能悻悻而返。考古学家则是通过山梁上悬下绳索，缓缓下移，才得以进洞的，绝大多数的旅客自然是望“洞”兴叹了。

朋友说，当年修建未必如此，只因上千年的河水冲刷，这支脉才愈见陡峭和高峻，也意外保护了这三个洞窟，增加了它们的威仪。他小时候曾在岩壁下往上攀援，借着山体的凹凸，成功进入了洞窟，而现在，则是难上加难了。

三仙洞里究竟有什么呢？还是顺道入洞的考古学家，揭开了谜底。三洞相连，各有前大后小两室，里边中洞唯后室尚存一尊坐佛，无头，佛身彩绘已然剥蚀。西洞不见实物，而东洞则令人眼界大开，坐佛栩栩如生，光环耀人，洞壁四周的佛画像也足见功底。

这洞窟历来是佛家僧侣隐居修行，逃避世俗之处。佛画洞窟的开凿和构建，也是小乘佛教的一贯传统和特征。这三仙洞也无疑证实，上千年前，佛教之兴盛和影响甚远。玄奘西天取经时，也曾拜谒三洞。国内外一些旅游和考古学家，比如英国的斯坦因等，也曾在洞壁上留下了印迹。

我自然无缘深入，但幸得朋友指点，也可想像出其中一二，至少不至于像清朝一位叫苏尔德的官员，自欺欺人，未能如愿深访，却妄下“亦无甚异”的结论，贻笑大方。

我在数百米之外的山坡上遥望三仙洞，其实是向三仙洞行长久的注目礼，我是对历史文化的敬仰，也是对喀什这片天地的眷恋。

在这片土地上，还有多少奇迹，正在悠悠地发生呀！

并不是官方所赐的都最能传扬天下。在西域的喀什噶尔，一个叫做阿帕霍加的麻扎，佐证了这样一个事实。

所谓麻扎，即是维吾尔族语中坟墓之意。之前，只是耳闻喀什有一个名闻遐迩的香妃墓，到喀什不游香妃墓的，那就白来喀什一趟了。到了香妃墓，才恍然明白，这麻扎其实是以阿帕霍加命名的。香妃显然喧宾夺主，压过了那个阿帕霍加的风头，风光了几百年，而且势头不减还会一直张扬下去。而对阿帕霍加其名，知之者就少得可怜了。

这一香名天下的女人，究竟何许人也？她到底有何特别的能耐，让祖先在自己的光芒中，都暗淡落寞？这个维吾尔族女子确实非同一般，听说生来就携有沙枣花香，周身弥漫缭绕，闻之者无不为之沉醉。这样一个天生尤物，自然不是平民百姓可以享用的，据说当年乾隆把她召进宫内，恩宠有加。前些年的一部电视连续剧里就有香妃娘娘的佳人形象。香妃玉消香殒之后，乾隆悲痛万分，他遂香妃意愿，差人长途跋涉，将其灵柩送回喀什。之后，又下令动用国库，将其所在的麻扎很好地修葺了一番。香妃墓因此更名声大震，令人仰慕。也有专家引经据典，旁征博引，并推断出此香妃纯属误传，此墓早在17世纪中叶就存在了，香妃则是一百年之后的人物。此墓绝非为香妃而建。话虽这么说，但香妃墓之名几乎拜谒者皆知，唯阿帕霍加之名，恐记忆者甚为稀落了。一香名天下，在这里绝非一个神话。

其实，阿帕霍加也是一个颇具名望之人，在宗教地位上，他是令众教徒仰止的。如论辈分，香妃该是他的孙辈。这位圣裔贵胄不管名声曾经如何显赫，仍敌不过一个弱女子的芳香。香妃墓在中外游客心目中完全鹤立鸡群、香气袭人！这似乎有失公平，又不容置喙。香妃并没有神机妙算，抑或精心谋划。不管是阴谋阳谋，有一点是可以肯定的：她也是被摆布者，只不过，那身沙枣花香，给她带来的是亘古长存的芬芳。那芬芳历久弥香，引得多少现代人都趋之若鹜。

翻阅历史，还明晰了一个事实，那位声名显赫的阿帕霍加，其地位甚高，但人品却让人不敢恭维。在争权夺利中，他是一个善用诡计、心肠毒辣之人，甚至连自己的堂侄也被他诱杀致死。公元1679年，他为了登上叶尔羌王位，还将南疆整个奉送给了入侵的蒙古人，以委曲求全。如此奴颜婢膝，让爱国之士无法容忍。如此看来，香妃把他盖过，也是情理之中了。

现今的香妃墓，是由四大部分建筑组成。除麻扎本身之外，经堂、礼拜寺、门楼和小清真寺保存尚好。清真寺一眼望去，高高的塔尖，闪亮的琉璃，端庄威严的气势，一点也不减当年。可惜的是琉璃风化剥蚀，现代工匠打补丁的地方，显然要比原态拙劣得多，这实在让人不得其解。

将博物馆至今保存着的香妃画像作对比，找了几个如花似玉的维吾尔族女孩与客人合影留念，倒也有几分情趣。这是当代喀什人的机智了。

听说这麻扎里还埋葬着一些人，曾为祖国统一和发展有过奉献，那么到此虔诚地一拜，应该也是值得的。

园子里有一垄玫瑰花在轻轻摇曳，在塔克拉玛干沙漠的风沙中，毫不褪色，暗香浮动，让我挑剔的目光也多了一份凝重。