王梦云　MENGYUN WANG

THE WAY WE WERE：从以往服饰汲取灵感是时装界的常事，但在本季，设计师们却将目光投向越来越久远的过去，借由新设计带我们回顾数百年前的那些华美衣衫。

巴黎，1947年，Christian Dior推出他著名的系列，至此改变了当代时装史。然而有趣的是，当时被誉为一个崭新的“New Look”的掐腰夹克和蓬松裙装却并非什么新鲜事物，相反，更确切地形容，应该称之为某种“Old Look”。在刚刚经历了第二次世界大战、食物和面料都短缺的巴黎，Dior先生革命性的创举，不是将时装设计积极向前推进，而是匆匆倒退。与20世纪初经历过第—次世界大战的人一样，他急于逃离眼前残酷的社会现实，将19世纪末提升为一个无法复制的“黄金年代”（Belle Epoque），并从那个年代优美的束身服饰上汲取了灵感。“从性情上来说我是个保守的人，”Dior先生后来在其自传中写道，“但这并不意味着我在后退。”相反，这个充满怀旧的系列却获得了劲爆的效应。就如同设计师的好友、著名诗人JeanCocteau当时打趣道：“‘New Look被视为与原子弹一般重要”。在二战期间，欧洲的女人们纷纷穿起实用的服装，奢华、浮夸的装扮早已被视为缺乏爱国之心。然而Dior先生以反抗那些他称之为“女兵”般的服饰为目的，在战争刚刚结束后，就大胆地推出需要花费大量面料来制作并重新将裙摆延长到脚踝的设计。当身着此系列的模特们走在巴黎的街道时，那些裙装引起了路人们的愤怒，他们袭击模特们，将那些裙子扯破。如此激烈的反应针对的并不是服饰的前卫，而是它们看似被置错时代的历史感。

藉由历史服饰灵感来推进设计这一精髓近期也可在Dior时装屋现任掌门人RafSimons的设计中看到。这本有些奇怪，毕竟Simons早期是以前卫男装设计而著称，以往灵感更多来自地下电子乐和青年亚文化，然而上一季的高定系列，这位不折不扣的摩登主义者来了一个令人惊讶的大转变。“我从未想到我会去参考18世纪的历史！”设计师秀后感叹道。受到Dior先生对“黄金年代”的热爱的影响，他开始挑战自己，“探索如何在极致的古典中发掘极致的摩登”。而高定系列中那些取自18世纪男女宫廷礼服的设计（有着庞大裙摆的礼服、饰有刺绣的及膝外套）更是延续到了本季的成衣系列中。Simons使其转变为适于当下的款式，将这些历史元素与自己标志性的设计语言相结合：宫廷式裙摆上面搭配的是一个运动背心，18世纪的男士在外套下面穿的及膝裤装则被最时髦的百慕大短裤所代替。

“为了打破规矩，你必须先知道它们是什么，”另一位深受历史启发的前卫设计师Alexander McQueen曾说道，“这就是我干的，去摧毁那些桎梏，但保留传统。”在其服饰中，我们往往能看到取自时装史（尤其是维多利亚时期的）的轮廓与细节，但同时他也不会忘记将历史里的精彩与刺激（美国的塞勒姆审巫案、苏格兰的卡洛登战役）一同呈现。‘我比较会受历史里的女性的启发，比如凯瑟琳二世（俄罗斯女皇）或玛丽·安托瓦内特（路易十六的妻子），那些注定不得善终的人。”（设计师的2002年秋冬系列便是在曾经关押过玛丽皇后的监狱中上演的。）然而这位结局凄惨的绝代艳后启发的可不止McQueen一位。生前她以华丽的着装（其裙摆宽得连进门都要斜着走）和出奇的发型（夸张到可以装满一艘船的装饰）引领了整个欧洲的时尚，并且依照其批判者的说法，也因此导致了法国皇室的灭亡。而在她逝世之后这个真正称得上“时尚女王”的人，以法国大革命的壮观历史为背景，从至高无上的王后到废位与死亡，点燃了无数后世设计师的想象力。

其中最受益的一位非刚重返时装舞台的John Galliano莫属。他从伦敦圣马丁学院的毕业系列起，就被那个充满爱恨情仇的时代所深深吸引，并在随后掌舵Dior期间一直沉迷其中无法自拔。他1984年的毕业系列取名为“Les Incroyables”，灵感就来自法国大革命后期一个穿着华丽的年轻团体——他们推翻了革命早期所倡导的朴素装扮，以调侃的方式再次穿起贵族的服饰。随后，在1994年的“Princess Lucrezia”系列中，他更是将模特们打扮成逃亡的公主，她们一个个拎着水粉色宫廷式裙的裙据在T台上奔跑。与McQueen一样，Galliano在穷困的学生时期也曾在一个剧院的服装部打过工，不但在此接触到了各种历史性的服装，更是学会了怎样以戏剧化的方式将其呈现。而打着“Vive La Cocotte”（调侃法国大革命时“Vive La R6volution”革命万岁的口号）旗帜的Vivienne Westwood在其1995年秋冬系列中以玛丽皇后为蓝本，采用18世纪服饰的廓形，将胸部和臀部垫起来，再以各种蝴蝶结、蕾丝、褶皱等女性化装饰覆盖其上，带来一种极致女性化的设计。

在Westwood的设计理念中，女性的权力来自那些可以凸显美好身材的服饰。早在1985年她就推出了著名的“Mini-Crini”系列，将维多利亚时期的硬挺裙衬（C rinoline）改造为适合当下的迷你版本。“没有任何创意的时装比那种裙摆更性感了，”她解释道，“特别是维多利亚时期那巨大的形状。”如同Dior先生的“NewLook”出自想让女性回归“如同花朵般”的女性化装扮，Westwood也以此来反驳当时大众心目中女权主义者的着装方式。其秘诀，她认为不在于要穿上与男人一样的西装，而是要拥抱女人独有的特质，迄今充满历史感的束身衣和蓬松的裙摆都是其代表性设计。

同样，上世纪80年代崛起的前卫的日本設计师们也把这些饱含历史的轮廓视为女性魅力的根本。对他们而言，夸张的裙衬不仅是支撑古典西方女装的基石，更是西方文化中完美女性形象的基础。他们便通过热衷的解构探索方式，兴致高昂地大做文章。首先，他们将内衣外穿，让原本隐藏起来的衬裙成为整套衣服的焦点。山本耀司在其1999年春夏系列中以橡胶管代替裙衬的钢环，JunyaWatanabe则用怪异的钢环制作。一种奇怪的裙摆，也在另一个系列里将蓬松的裙摆与降落伞的轮廓进行对比。川久保玲以调侃的方式在一条裤子后面加了一个19世纪流行的“bustle”形状（一种特地为凸显女性臀部而将裙子后面夸张地撑大的裙衬）的设计，更通过1997年春夏系列颠覆以展现完美身材为主的西方古典服饰，将胸部和臀部该凸出的弧度挪到了身体的其他位置上，以此质问所谓“女性化”身材的传统定义。

而在本季的系列中，另一种具历史感的女性服饰也繁复出现。除了那些宫廷礼服之外，Raf Simons为Dior带来了一系列像老式睡袍一样的高领长袖衬衫裙，诠释了一种修女般的圣洁与质朴。或许在这个自拍盛行、通过社交媒体暴露自己的生活来与其他人攀比的年代，Simons想传达的是另一种内敛和朴素的美。而维多利亚时期拘谨的着装方式（连露出脚踝都会被视为堕落）便是最具参考价值的。19世纪的少女服饰上流行运用的英国刺绣（Broderie Anglaise）也被他用来点缀那些衬衫裙。同样Erdem Moralioqlu也被那个年代端庄的服饰所影响，以一位维多利亚时期的女自然学家Marianne North为灵感，展示了许多饰有黑色缎带、英國刺绣的曳地礼服。随后这种如少女般纯净的面料也大量出现在Oscar de la Renta、Valentino、Kenzo等品牌的系列当中。就连Louis Vuitton，也有黑色缎带装饰的白色蕾丝裙装，只不过经由Nicolas Ghesquière之手，上身虽是保守的高领，下身却是短短的迷你裙和酷酷的短靴，而看似精巧的蕾丝细看之下却是由皮革编织而成。

这种回顾过去还有另—方式，那就是纯粹把“历史”穿在身上。Prada的系列运用了看似老旧、饰有毛边的织锦缎以及提花面料，犹如将家里储藏柜中翻出的破旧面料拼接而成。“我想让绝美的面料得以重生。”Prada女士解释道。而数年没有在时装界现身的老牌超模Gemma Ward更是担任本季秀的开场模特，增强了时光逆转的感觉。在Chloé，创意总监Clare Waiqht Keller也受到了来自18、19世纪的古董面料的启发。“它们都是手工制作的，上面饰有花鸟图案，像是述说着一个关于过去的故事或传说，这一点特别讨人喜欢，感觉非常真实。”以此为灵感，她开发了本季那些蕾丝和提花面料。其实，古董面料中所蕴含的情感不仅体现在制作它们的人在当中注入了怎样的情感，更是会让我们思考，曾经穿着它们的人过的是什么样的生活。概念设计师HusseinChalayan在学生时代就喜欢做实验，将面料埋在自家的后花园里然后取出，就是“为了借此把玩时间和思考我们怎样去看待服饰”。而在2002年春夏系列中，他把快要散架的古董裙拆开来，将这些布料一层一层拼接到一件他设计的裙装上。这些被命名为“Raclpicker”（捡破烂）的裙装对他而言，是个探索服饰与生命的方式，就像“不同的生活被—层层揭露”。

回溯历史的动力通常都是出于对现状的恐惧和不满，就像19世纪工业革命引起的巨大的社会变革带动了深受历史题材影响的罗曼蒂克文化，或许当今的设计师们也在寻找一个更积极更精彩的年代。“我的摩登来自对历史深处的探索和审视，而不仅仅是过去十年间所流行的款式，”Raf Simons写道，“挑战在于，将现实融入深厚的历史，以戏剧化替代平淡。”当本季各大时装屋的广告陆续出炉后，我们却发现，当中奇特的不只是Gemma Ward这些老牌名模的回归，更有诸多品牌如Saint Laurent、Céline和Dolce&Gabbana直接请来七八十岁奶奶级别的广告模特。在这个大众文化越发年轻化的时代，诸如72岁的Joni Mitchell和81岁的JoanDidion这样的名女人再次出现，是否是时装界在告诉我们：越老或许真的越好。