南在南方

炒剩饭，为人所不喜，但花饭除外。花饭是借意，与花酒相似。不过，花饭的花是形似，而花酒的花则是旧时腐朽的美人环伺。

花饭从木樨饭化变而来，据说旧时北平人讲究，觉得蛋字不雅，鸡蛋叫鸡子儿，皮蛋就叫松花，煮个鸡蛋叫卧果儿。因此，蛋炒饭就叫木樨饭，木樨就是桂花。

花饭至此，好像染上文化气息，甚至成了考验大厨的科目。

老饕唐鲁孙写：早年家里雇用厨师，试工的时候，试厨子手艺，首先准是让他煨个鸡汤，火一大，汤就浑浊，腴而不爽，这表示厨子文火菜差劲，再来个青椒炒肉丝，肉丝要能炒得嫩而入味，青椒要脆不泛生，这位大师傅武火菜就算及格了。最后再来碗鸡蛋炒饭，大手笔的厨师，要先瞧瞧冷饭身骨如何，然后再炒，炒好了要润而不腻，透不浮油，鸡蛋老嫩适中，葱花也得煸去生葱气味，才算全部通过，虽然是一汤一菜一炒饭之微，但真能把三脚猫的厨师闹个手忙脚乱……

鸡蛋遇到西红柿，有如才子佳人;遇到剩米饭，有如瞌睡遇到枕头，美得很。鸡蛋的本事！

对于多数人来说，花饭就是个急就章，匆忙之中，小饿之时，片刻之间下肚，捧腹感叹岁月不薄。

梁实秋写胡适的家宴：胡先生住上海极司菲尔路的时候，有一回请“新月”一些朋友到他家里吃饭，菜是胡太太亲自做的徽州著名的“一品锅”。一只大铁锅，口径差不多有一英尺，热腾腾地端上了桌，里面还在滚沸，一层鸡，一层鸭，一层肉，点缀着一些蛋皮饺，尽底下是萝卜白菜。