天疆

印度洋板块仿佛是闪住了腰，它轻轻地扭动了一下，就皱成了额头的眉纹，高高地举过头顶，临盆而育，簇生出苍苍茫茫的群峰。青藏高原是它豢养的宠儿，在云端，抚摸着蓝天，问讯天路，朝歌暮洗，比邻日月而居。掏一捧海水浇注了洁白的雪峰，洋面的暖风吹来朵朵云儿，化作险峻的水路，逼仄地挤过山壑的缝隙，于是，孕育了四界的生灵。我是黄河文明的骄子，还有博爱无边的恒河母亲，那一方佛土，背在山脊的负面，隔着一道脊梁，圣徒们赶着朝阳，日日沐浴着你赐予的圣水，点化愚昧凡心。走得从容，走得自由，造就了一个屋檐下次大陆的印度地理经纬。湄公河有心，澜沧江怀情，述说不尽生活的岁月。日月沉浮，日出而耕，难怪信徒们都聚在你的脚下，虔诚地匍匐于地，亦步亦趋地弯过山岭，走过荆棘，来到你的身边祈求呵护。怀揣无常，道各有别，触摸凡界，敬仰膜拜。拱卫一方净化心灵的巍峨圣土。

我们都是高原的圣徒，生活的源头一定有世界屋脊提供的养分。无论水走得多么长远，很多的文明也诞生在它的路途，很多的阶梯各有度量把持；四散分流方向从众，这就是高原的境界，这才是大道无疆的宽阔胸膛。

那天，我走到你的边缘，一条清江逼仄地挤在我的腹部，崇山峻岭开始慢慢抬升，掀起一波波山的高潮，层叠冲突，汹涌而来。车入长阳，夜沉沉地睡着，山谷小城龟缩成一团，怀抱着清江，紧凑、静谧地跟随着我进入小城。隔着水岸，满山翠绿摇醒了花枝，撒下星星丛丛绚烂的斑点。这水，该是山里的主人，我是过客，在它的下游居住，游兴使然，让我来到它的身边。清江不语默默地流淌，与长江汇流，于是来到了我的门前，我忽而念起，我们是一江的乡里，姓不同属，族不远支，定然有江流提供滋养，一滴水在这里，不过一两天的路程，我就能在家门口看到它的身影，共饮同浴，谁能说清我们的支流会从哪道山谷汇入我家门前。这江名曰清江，仿佛似一母胎生，小与大，都是江河这对孪生兄妹，是高原的造化，是屋脊里的住户。当它化入土家人的流域便生出了本族人的枝节，赶在另一条路的山里，流着，流着，就诚心地归入了长江，成为东出三峡的第一条支流。

咬定青山不放松，这一定是早年生活在三峡深谷里巴人的生活习性。冥冥中我感觉它似乎与我有着远远的承继关系，清江更像是土家人的礼物，谁能说出它的故事呢？千百年来，夜空规划不出繁星的蓝图，是山隔离了穹庐。那世界，如今多出了水坝，历史断层在三峡江水抬高的覆没之中，多出的清澈，清洌洌地矗立在隔河岩的大坝上。十里清江十里画廊，这是我来此地的景点，也是水电站的坝址。它流淌出多少能量，暖着沿江居民的心窝，还暖着上下游民族的生活，怪不得宜昌地区叫“水电之都”呢。与山过从甚密，唯有高处才是水电的境界，这是电站工人懂得的基本常识。而清江丽质天成，我与它更有了一份亲密的感觉，独立门户，选址高拔，这就是山与土家人的诉求。听说巴人的歌谣很多，俗语能从一篮篮的清江巴水中打捞出来，那心态一定融在了土家人的骨子里，化作血脉涓涓流淌。江面上或许还有屈原的身影，一部《楚辞》叫醒了荆楚，也唤醒了中华民族。其实，里面一定含着早年本地民族凄楚而又欢乐的动人故事，更多的志向洋洋洒洒，透着清亮，透着血性，幻化成民族的灵魂，玫瑰般绚丽，纯洁，自然而然地生长。

出巫峡，很多的山甩在了后面，这一定是巴人漫长的山路。此时，月还在山顶，罩着山，罩着水，照着土家人的竹楼。“谁家今夜偏舟子，何处相思明月楼。”土家族的古道与经典都藏在山水之中，这山该是巴山蜀水。站在小城的石岸边，春水怀情，古老的牌楼立在宾馆曲巷的尽头。“夷水巴山路遥遥，土家水府听歌谣”这是生活的用意，也是白虎家园心灵的光环。一个白虎的图腾，就能走出一群族人。听长者讲“毕兹卡”的土家族，世代崇拜白虎，有一个传说讲述着古老的故事：“在夏日一天傍晚，寂静的旷野，飞鸟投林。正是稻谷成熟的时节，山里的土家人趁着骄阳威力减退，正赶着收割稻子。这时，一群豺狼偷偷潜入住在山坳的一户人家，叼走了睡熟的男婴。在古树下，一只白虎看到，挡住豺狼的去路，救下男婴。白虎用虎奶一直喂养这个孩子长大成人，然后，送他回村成家立业。吃虎奶长大的男孩，长得铜头铁肩力量过人，胆识超人。他时常带领村人打击骚扰抢劫的土匪，维护村民的安宁。他叫村人把白虎头像供在神位上，告诉村人，白虎是‘毕兹卡的家神，它会保佑族人度过生命中的各种劫难。”到此，我仿佛看到白虎的形象又栩栩如生地动态般呈现在我眼前。

身在高楼，我向下俯视，看到广场上土家妹子成亲的场景，歌声阵阵，场面欢快，热闹。人丛簇拥，各家的亲戚族人纷纷赶来，热闹非凡，参加这场盛大的宴会。村屋前的四合新居，灯红瓦净，鞭声震天。山坳里，冲天的礼花窜上了山尖。据说，土家人未过门的新郎在成家前要在女方家打工三年，三年届满得到岳父母的认可，才能最后取回新娘。新婚时，夫妻还要在房前种下柚子树，寓意过门后“有子”有福。

早年，我知道祖辈也在三峡深处的一个小村里居住，门前门后都是大山，川桔成片，竹林茂密，青幽幽地找不到上山的路径。生活的炊烟日复一日燃在简陋的柴院屋顶的上端。出门，爬一段山坡，砍几捆柴木，家族的烟火就能烧到三十，年夜就会旺旺地红火起来。川江长长的，竹篓背在肩头，里面装着柴米油盐，装着家人的日子，进进出出背进来，再走出去，从没有停歇过脚步。这是我的族人吗？我的族姓一定是辗转流徙迁入三峡深处的，如今，我已无心再去考证了。总之，天府箴言还竖在村口，那里留着旺盛的香火，是家族的祠堂。问讯世道，我的父辈早已走出了大山，时局不定，仍想奋力拼搏一番，去探寻外面的世界，意向坚定，真理都藏在实用的存在主义之中，仔细辨认，要有领路人来点化。而长辈们的世道唯有早年乡勇与哥老会传承，土司教宗，无法动摇。如今，我又流浪居住在江水的下游，路的另一端是江城庞大的楼群，现代化的城市，于是就成了我外面的新家。

我们每个人都回不到远祖，这是生活的宿命，结绳记事，文字苍白，并非能代代流传，巴文虽然不见了，但巴音仍然在沿续，这就是山里的式样。辈分走在年年东流的江水里，山腰烙下一串串歪歪斜斜的脚印，眼力与能力被山锁住，局限窄小，还带有很多神秘的愚昧色彩。

望着眼前“夷水巴方”几个酣畅遒劲的大字高悬在牌坊上，那些徽商的故事，又从远处随俗而入。江水真长，匆匆忙忙地赶过来，从不歇止，正所谓高原的动力之源。几只鸥鹭在打点远去的行程。黄鹤楼，金陵古都还有“贞节牌坊”仍在江流的旅途，芦山奇秀，黄山梦幻，只是地点不同，立在远处，保留着下游平民的本色，一样荣耀，一样凄楚。是汉家的门福。虽然屋檐重重，建构却异曲同工，弯曲着翘起，高挑；瓦当一溜溜地铺陈在屋顶上，青黑色，排排相扣，密实地遮挡着下落的雨水，入土，蒸发，再重新回到高原，返程的路仍会非常漫长。我的汉服揣着满腔城府，还有那些土家人的竹楼。如今，土家人也融入到时代的洪流之中，西装革履，汉服简装与我没有什么两样，进化和从流着山外的流行时尚。唯有舞台上的表演者还是那样朴质，勤勉，素服民风。

游艇在清晨启笛，溯江而上，沿江听不到猿声，清江大坝阻隔了下游的行程，我们听从安排，在探索上游的山路。眼前，并没有拓宽很大的水路，山峰耸立，湖水在汉江平原的低处泊着，不肯来到这里。山太多，坡太陡，水在库区只是积淀了深度。水波拍岸，重新掌纹一条新岸。那些山间流失的松软泥土被新的水位自然冲刷，剥蚀干净，露出岩壁，露出幽深的洞穴，再勾勒出新的地貌，这就是清江上新的地标，内容或许与旅游契合，衍生出诸多相关的情节。或许这些什么都不是，是江水隔离的幻境，藏着期望，藏着远景。游艇还在行进，土家寨定居在半山腰里，找不到平原空阔的场景，临着山背一幢幢拥挤着盖上去，错落无序，山脊为托，基石坚硬。我在想，当年的巴人真是活得艰苦，与我三峡的祖屋环境没有太大的出入。梯田，茶树，竹林，舟筏，就是生活的全部套路。太阳落山，亮亮的白昼只醒着一半的时光，山歌或是家事多在背阴的暗处里陈述。而要出山，川江上又会响起“哼呦，哼呦”的纤夫号子，一遍遍抗击着水流的拍击。船头艄公，聚焦滩涂，持舵把航，有多少难以启齿的沉舟触礁，已是逝去的痛楚与噩梦。而清江终归是慷慨的，远道而来，带来丰饶的鱼虾可以下网，能够捕虾。此刻，我暂时停下来，岸边不时走来中年的土家族婶子，手持一篮晾干的银鱼和江虾，不断地叫卖，交易不用称来计量，仍然沿用古老的堆估方式付款，这难以再现的交易方式还在她们手上沿袭，真所谓早年的再版了。

此时，“山歌好比清江水”的悠扬民歌从远处传来，钟离山近了。这个世界还在规划着，一波波延续着江水的涛声，但愿土家人的生活仍能神似钟离山的精致画面，随清江水一起走得更远。