曾锴

恩里克王子

到里斯本必须要寻找两个人，一个是恩里克王子，一个是古本江先生。故人未远，在这座不大的海滨城市，处处都有他们的踪影。虽然一个生活在古代，一个生活在现代，一个是政治家，一个是商人，一个是主人，一个是客人，身份差异是那么的明显，但他们却用自己生命的不凡之举表现出人性中最光辉的执著与无私，共同铸就了这座城市，乃至于这个国家文化的硬实力和软实力，也在全人类开拓进取的道路上划下浓墨重彩的一笔。

品尝过百年老店香酥甜美的正宗葡式蛋挞，沿着已被岁月打磨成光滑骨牌般碎石铺就的小路，乘着叮当作响、摇摇晃晃的老电车穿行于街头巷里和码头海滨，不难领略圣·乔治城堡的高傲、圣母玛利亚教堂的华丽、热罗尼莫斯修道院的神秘、商业广场的宏伟、贝伦塔的精致，可是驻足于大航海时代纪念碑脚下时，真正的震撼却无以言表。

1960年，葡萄牙人民为纪念航海王子恩里克逝世500周年以及葡萄牙开拓海洋的辉煌历史，在茹特河畔树立起一座面朝大海的石碑，其外形如同一艘乘风远航的大船，气势恢宏，站立在船舷的人物雕刻栩栩如生，船头是恩里克王子，手握模型帆船，抬头远眺，两旁身后是航海家、将领、造船工匠、传教士和科学家。不同角色，不同职业的人，在这位雄才大略的君主的带领下，共同托举起向海洋进发的梦想。

15世纪上半叶，葡萄牙航海发现取得的成就震惊欧洲，这和恩里克王子的坚毅密不可分，他亲自参与了帆船的改进，广纳良才，在萨格里什创建了人类历史上第一所航海学校，教授航海、天文、地理知识。随着一次次理论知识的进步，葡萄牙人在海洋上越行越远。1460年，当王子谢世于他的航海基地时，生活简朴，终身未娶，却已将毕生的精力献给了探索事业，从此，每一个从事地理大发现的人，都是沿着他的足迹前进。

600多年前，海洋对于人类来说，神秘、险恶却又充满了诱惑，水天之际，视野极限，究竟是丰饶之地，还是万丈深渊，仅仅只能凭借这个位于欧洲大陆边陲的弹丸小国用几只木船、数片孤帆去验证。1969年，当阿姆斯特朗代表人类登上月球时，他知道身后是上亿人期待的目光和无数精英科学家的全力保障，而古代的水手们却仅能依靠有限的经验和无畏的勇气，沐浴暴风骤雨，饱受风浪颠簸，向未知世界发起挑战。眼前这座纪念碑就像一座祭坛，所供奉着的不仅仅是一尊尊人像，不仅仅是在惊涛骇浪中献身的壮士，而是讴歌着全人类勇往直前、求索奋进、挑战极限的进取心。

卡洛斯特·古本江

如果说恩里克王子带领葡萄牙人民书写了一部壮丽的航海史，奠定了这个民族迈向世界的硬实力，那么一份意外的馈赠，则为这个国家注入了宝贵的精神财富。儿时阅读《行者无疆》，余秋雨先生写到葡萄牙时惜字如金，却浓墨重彩地缅怀了一位英裔土耳其人——卡洛斯特·古本江。这使我好奇究竟是何许人能引得作者如此关注。

大名鼎鼎的古本江基金会，深藏于里斯本市中心的古本江公园中，被郁郁葱葱的林木所掩盖，要不是司机向我指了指路边并不起眼的站牌，也许就不慎错过。步入公园，豁然开朗：潺潺流水，燕语莺声，仿佛桃花源，曲径通幽之处，古本江博物馆、美术馆、当代艺术馆、基金会大楼一一映入眼帘。我没想到这样享誉世界的国际性机构，竟选择以如此悠然低调、与世无争的态度示人，就如同1955年的那个夏天，葡萄牙人也不会想到，一位安居里斯本某家老旅馆十几年的86岁神秘客人寿终正寝，凭借一份用心良苦的遗嘱将18亿美金的遗产捐赠与葡萄牙政府，随后以他名字命名的基金会横空出世。半个世纪过去，它发展为世界上最大的基金会之一，其资金相当于葡萄牙每年投入到教科文领域的二分之一，被誉为该国“第二文化部”。

公园一角，古本江先生铜像正襟危坐，背后雄鹰矗立。我抬头瞻仰，仿佛又看到那位20世纪初奔走于波斯湾、游说列国开发石油、从每个项目中抽取股份百分之五作为报酬的“百分之五先生”。百分之五虽小，之于整个波斯湾的财富，却是一笔巨额回报，坐拥亿万资产，古本江先生没有纵欲挥霍，而是想到推动教科文艺及慈善事业。他看中了里斯本的宁静朴实、热情好客，最终将这里定为一项造福人类高尚事业的起点，其伟大灵魂也因此代代延续，永世流芳。

千里之外，富饶的波斯湾凭借其“黑色黄金”滋养着现代工业社会的物质文明，也因此卷入纷争，硝烟弥漫，战火绵延。当年的石油外交家选择了欧洲大陆尽头这块净土，凭借风烛残年一己之力，承载起滋养现代精神文明的重任，令人唏嘘感慨。

古堡森森

生于巴蜀的我，从小就向往“问道青城山，拜水都江堰”的境界。古语有云：“智者乐水，仁者乐山；智者动，仁者静；智者乐，仁者寿。”山水相伴，动静交融，宇宙万物之玄妙，令人赞叹。小小里斯本，也同样是有山有水。如果说聚集于港口的水手们已经在大海上动行千万里，快乐地谈论着自己的精彩经历。那么静养于辛特拉的文人雅士则徘徊于古堡寺院、花园别墅，痴迷陶醉，流连忘返。

坐落在里斯本北郊的辛特拉山峦起伏，植被茂密，既是里斯本的属地，又是葡萄牙的第二大城市中心，从11世纪起便一直吸引着世人的目光，在诗人拜伦笔下，被誉为“伊甸园”。苍凉孤傲的摩尔人古堡、色彩斑斓的佩纳宫、雍容华贵的塞特艾斯宫、造型奇特的辛特拉王宫，好似闪闪星辰坠落凡间，散布在一片翠色之中。大西洋季风翻山越岭，化作阵阵雾霭，萦绕山谷。朦胧之中，我折枝为杖，拾级而上，渐入仙境。

摩尔人古堡历史悠久，盘踞山巅，俯瞰小镇。公元8-9世纪，阿拉伯人占领伊比利亚半岛期间，破土开荒，磊石凿井，苦心经营起这座极具战略价值的要塞。厚重的城垛，高大的碉楼，自成一体的后勤供应系统，应有尽有，仿佛只要关起城门，就绝对是易守难攻。然而处心积虑的阿拉伯骑士不曾想到，封闭并不能固守安宁，武力并不能永保社稷，百年之后，这里被基督徒重重包围，信奉伊斯兰教的摩尔人不愿归附，于是鏖战一番，弹尽粮绝，全军阵亡。几十年后，夺回这片土地的摩尔人再度被围，面对葡萄牙国王阿方索一世，他们选择了投降，基督教和伊斯兰教因此得以在此共生共存，开启了多元文化的融合的历史篇章，逐渐形成葡萄牙开放和包容的文化特征。

与摩尔人古堡遥相辉映的，是19世纪葡萄牙女王玛利亚二世与丈夫费迪南德智慧与心血的结晶——佩纳宫。集摩尔、哥特、文艺复兴、新古典主义、浪漫主义建筑风格于一体，其婀娜身姿和缤纷色彩如此耀眼夺目，以至于之后迁居此地的王公贵胄，商贾巨富竞相模仿，兴建官邸宅第，他们的艺术追求又吸引来各路名流，终于登峰造极，将辛特拉打造成欧洲浪漫派建筑的中心，并且为后世留下深远影响。

站在佩纳宫露台上可以遥望对面山头的摩尔人城堡，仿佛听到两座古迹正展开着一场穿越时空的对话。绝岭雄风是如此壮观，而森森白石，青苔斑驳，却又是那样苍凉。鼓角争鸣，刀光剑影随着残垣断壁永远沉睡，游吟诗人吹起长笛，雕塑家紧握刻刀，画家撑起画布，小贩朗声叫卖……好似无数清泉叮叮咚咚汇成涓涓细流，激情洋溢地再次涌入历史长河。微风拂过，青山依旧在，几度夕阳红。

危崖临海

继续西去，遇危崖临海，危崖之上，一座孤碑顶起十字架，守望着苍茫的大西洋，这里是罗卡角，俗称欧洲之角。在凛冽的海风中，我终于走到了旅途的终点，也是亚欧大陆的尽头。石碑上，铭刻着葡萄牙古代诗人卡蒙斯写下的文字：大地在此结束，海洋从此开始。

500年前，对于还不知道地球是圆形的人们来说，这里就是天涯海角。大地是否真的在此结束？从此扬帆远去，会成为经验丰富的船长，还是失魂落魄的水手？蔚蓝的大海无边无际，波光粼粼，翻卷的浪涛拍打崖壁，呜咽低鸣。路漫漫其修远，我们求索的答案，就在脚下，就在前方。