易中天等

吃出来的血缘

易中天

中国人喜欢请客吃饭，似乎只有通过请客吃饭才能建立起一种非同寻常的人际关系。

中国人很看重人际关系，而人与人的关系中，最可靠的，又是“血缘”。所以，中国人在处理人际关系时，总是要想方设法把非血缘关系转化为血缘关系，比如“父母官”、“子弟兵”、“兄弟单位”等等。

血缘关系中，最亲的是母子。母子关系，说得白一点儿，也粗俗难听一点儿，就是吃与被吃的关系；而兄弟、乡亲，则是“同吃”的关系。“乡”这个字，繁体作“鄉”，甲骨文的字形是：当中一只饭桶(簋)，一边一个跪坐的人。所以，乡，也就似乎为“同吃一锅饭”的意思。实际上，只要是“同吃一锅饭”的人，比如部队里的战友，单位上的同事，也都多多少少有些兄弟般的情分。

吃同一食物的人可以被看成是有血缘关系的，因为食物是生命之源。吃了同一种食物，就有了同一生命来源，岂能不是兄弟?所以，世界上不少民族都有这样的习俗如果你能和他们一起进餐，哪怕是只吃一口食物或只喝一口牛奶，便不必害怕被视为敌人。

当然，进餐的方式，也决不能是西方那种“分餐制”。尽管不少现代中国人也承认，分餐制科学、卫生、不浪费，但同时也认为，那种进餐方式太冷漠，太没有人情味。岂止没有人情味，简直就是怠慢客人，好像怀疑人家有传染病。所以，越是大家都懂科学卫生，反倒不好意思分餐。相反，为了表示大家是“铁哥们儿”，最好是连别人的病也一并传染过来。要知道，“食人之食”是要“死人之事”的，那么无妨先“病人之病”。作为主人，无妨看成酒菜之外的又一“投资”；作为客人，则无妨看成接受情谊的一种“表态”。总之，共餐的目的，是情感的交流，心灵的沟通，血缘的认同；共餐的目的，在于人情，在于血缘，而亲与疏、敌与友，竟在于“共食”与否。

甚至真正的兄弗，也不能长期不共食。所以，在中国，分出去的儿子，嫁出去的女儿，总要寻找机会回“娘家”，回到母亲的身边共食。至少，年三十的“年夜饭”，是不可不吃的。这一回的家宴之所以尤为重要，在于它有着承前启后的意义：对前一年已然存在的血缘关系，是肯定和确认；对后一年将要延续的血缘关系，则是预约与重申。不难想象，在那万家灯火的岁除之夜，一家人团团围坐，举筷共食，母亲重温自己“食物和生命的提供者”角色，兄弟姐妹重申自己是“吃同一奶水长大的人”，那可真是其情也切切，其乐也融融!

摘自《名家论见》

时势造怨妇

都市放牛

古老相传，孟姜女把长城哭倒了，窦娥冤把大雪下早了，如今的怨妇，把男人吓跑了。

前天晚上我认识一个非著名女演员，看上去清纯秀气，吃饭伊始就对男人讨伐和埋怨。那天晚上她最成功的案例是，一股怨气化作一个媚眼，哄得酒吧里的服务生眉开眼笑，并且屁颠颠地自己掏钱为她送来了爆米花。最后，她留给这个服务生一个假的手机号码绝尘而去。按照她的怨气逻辑，那一晚她媚光潋滟，幸亏我功力深厚才免遭毒手，其余众男都或多或少身受轻伤。俗话说得好，一个好汉三个帮，一个怨妇万众慌。

梧桐更兼细雨，到黄昏点点滴滴，每个时代都有不同成色的怨妇。最大方的怨妇要算汉代的陈阿娇小姐了。阿娇本是汉武帝的皇后，金屋藏娇的典故就是从她这儿来的。后来失宠被贬，怨气冲天，幸好腰缠万贯，便花了一百两黄金，请来当时著名的情色风月作家司马相如，写了一首《长门赋》：大概意思就是现在一日三泪，怨气干云。我对古文不大懂，但是我对古代的稿费真是羡慕的紧，一百两黄金啊，够我把一万个怨妇哄得破涕为笑了。

江山代有怨妇出，各领风骚一百年。宋代是历史上怨妇发展的盛世，其中有个叫聂胜琼的风尘女子，做过一首《鹧鸪天》：枕前泪共阶前雨，隔个窗儿滴到明。怨闺体大概也是那时候诞生的，比都市放牛的菜刀门早了许多年。

煮豆燃豆萁，时势造怨妇。好男不跟女斗，好女却不放过好男，公司里要跟男的一争高下，小窝里还要跟特定的男人斗一个东风破。与男人斗，其乐无穷，斗不赢，就怨气渐生。旧怨妇用闺怨诗词泄怨，渠道未免单一，新怨妇却手段丰富，花样百出。报纸副刊、专栏，报刊倾诉热线，电台电视台真情节目，网络聊天室、论坛……无不是怨妇的领地天下。世上本无怨妇，怨的人多了，也就成了怨妇。

怨妇有两种状态，一种是幽怨，一种是抱怨。我们听那英唱《梦醒了》就是幽怨：梦醒了，我还是不是你的女人?王菲唱《棋子》就是抱怨：我像是一颗棋子，来去全不由自己，举手无悔你从不曾犹豫，我却受控在你手里。不管幽怨还是抱怨，反正都是怨妇要跟生活玩命儿地死嗑到底，男人一定要学会倾听。做个怨妇其实也挺不容易的，怨妇心里的笛子，不是一池残荷败柳，也不是遍地黄花，而是皎洁如雪的月光下，寻找一个陪她散步的影子，横着竖着，都希望奏出好听的声音。

女人都有不如意的时候，不想做怨妇的，早倚门卖笑去了。真的勇士，敢于直面哭涕涕的怨妇，乐于排解她们胸中的郁闷。

摘自《家人》