陈欣颖

Adrian Appiolaza：幕后台前

Adrian Appiolaza-在今年之前，或许许多人都未听说过这个名字。然而，在这一年刚刚过去了两个月的此刻，他已经完成了一个看似不可能的任务。从一月得到创意总监的任命，到二月在米兰时装周递出自己的首份答卷，Appiolaza仅用个把月的时间，完成了Moschin0 2024秋冬系列；也用二十年，从幕后站到了台前。

自2002年毕业于中央圣马丁学院后，Appiolaza辗转于多个知名品牌：从最初的Alexander McQueen、Phoebe Philo和Clare Waight Keller时期的Ghloe，以及Miu Miu、Marc Jacobs时期的Louis Vuitton，到上一份工作——被视为Jonathan Anderson左右手的Loewe成衣设计总监，他尽心尽力地扮演着辅佐者的角色，未曾想到在年过半百之时，会接到这个意大利时装屋抛出的橄榄枝。

过去的一年，对Moschino来说可以说是苦乐交织。年初，携手十年的Jeremy Scott宣布离开；九月举办的2024春夏时装周上，品牌邀请四位业界知名造型师带来了声势浩大的四十周年系列：十月，在空缺数月后，新的创意总监人选终于尘埃落定：在Gucci工作了二十年，有着丰富经验的Davide Renne。当大家翘首以盼他会为Moschino带来怎样的新面貌之时，期待仅维持了十天，噩耗传出——Renne不幸意外离世。

在Moschino的措手不及与Appiolaza的临危受命之下，可以明显从2024秋冬系列感受到那种渴望以梦幻的时装缓解现实苦闷的心情。这也是创始人Franco Moschino为品牌写下的鲜明注脚，但相比Jeremy Scott的外放与狂想，Appiolaza显得更为克制。在采访中，他表示：“Franco曾说：‘穿你想穿的，而不是你该穿的。我想延续他为人所熟知的那种戏剧张力，但以一种更平衡的姿态来呈现。”那些摘自品牌档案，写满情绪的讯号，比如黄色的笑脸元素，被以不同形式融入到系列之中，或是网兜上的小小挂饰，或是手袋上的整齐排列：或是明显如一整件毛衣，或是隐晦如透视薄纱下的胸贴。这或许不是大张旗鼓庆祝的好时机，但Appiolaza正努力赋予这个历经波折的品牌一个全新的开始。

Matteo Tamburini：全新启程

Moschino大秀结束的第二天，两场同样由新任创意总监带来的首秀接连于米兰时装周期间上演。早晨九点半——宾客涌入历史悠久的米兰电车站，身旁是有着近百年历史且仍在运行的黄色电车，它们从这里驶出，奔向川流不息的城市，将自身的底蕴带给街道，也将都市的能量带回驻地。在这样一片复古的基调中，不难预测，Tods创意总监Matteo Tamburini将以首秀致敬意大利式风尚与品质，同时也是品牌最为人所熟知的基因。

Moschino创意总监Adrian Appiolaza

Moschino 2024秋冬系列

Tamburini出生于意大利山城烏尔比诺，这里堡垒环绕，有着未经现代文明侵袭的中世纪景色，凝聚了文艺复兴时期的艺术精华。在就任Tods创意总监的前十年，他分别在两家极具代表性的意大利高级时装品牌Bottega Venata和Emilio Pucci工作。长期受到意大利文化的熏陶，Tamburini对于谱写属于自己的意式风格图鉴自然信手拈来。在他心中，Tods是一个“与很多回忆和自我本源紧密相连的品牌”，其对工艺与品质的不懈追求更是与他不谋而合。

在Tamburini带来的Tods 2024秋冬系列中，剪裁、廓形、面料、色彩，都可以以“考究”二字一以贯之。模特阔步行走在轨道上，强势摩登的气息扑面而来：针织斗篷妥帖地包裹着上半身，无袖背心的柔软皮革在颈间堆叠出优美的褶裥；借鉴自男士经典剪裁的双面羊毛大衣潇洒凌厉，而以西服袋为灵感的超大号手提包袋则诙谐有趣。所谓的“考究”，并不是追求一丝不苟的无聊与刻板，而是将巧思悄无声息地编排进乐谱当中，当大幕拉开，这场酣畅淋漓的交响乐才正式奏响。

Walter Chiapponi：再续前缘

Tods的大秀落下帷幕，宾客马不停蹄地赶赴当日米兰时装周的下一个日程——Blumarine 2024秋冬系列发布会。而两个品牌的缘分并不止于此，Blumarine的新任掌舵者，正是去年刚刚卸任Tods创意总监的Walter Ghiapponi。在Tod's的四年间，他对巩固品牌的意式审美与工匠精神功不可没。这段经历也是Chiapponi首次独挑大梁，在此之前的十余年，他同样深深浸润在意大利时装行业里，在Bottega Veneta、Miu Miu、Gucci和Valentino的设计团队工作。

Tods创意总监Matteo Tamburini

Tod's 2024秋冬系列细节

而更值得一提的是他的早年经历，2001年到2005年，Chiapponi曾以设计总监的身份，与Blumarine创始人Anna Molinari一同工作。或许在很多人心中，Blumarine可以用年轻前卫来形容，这在很大程度上源于上一任创意总监Nicola Brognano为品牌注入的极具辨识度的y2k（干禧年）风格。而实际上，早在1977年Blumarine于意大利卡普里岛成立，便以浪漫柔美、飘逸轻盈、十分女性化的风格，一度成为米兰时装周不可错过的亮点。

带着关于Blumarine黄金时代的切身记忆，Ghiapponi试图在自己的首秀中找寻Molinari与Brognano中间的支点，构建立足于当下的日常都市衣橱。那些从上世纪起就风靡Blumarine秀场上的元素：飘逸的薄纱面料、各式各样的花朵元素、重工的蕾丝刺绣工艺、用环保皮革打造的衣领，皆在Chiapponi的手下以焕然一新的面貌重现。但他在采访中表示，相比具体的指称，他更希望通过情绪与故事，表达一种暧昧的、诗意的、难以捉摸和定义的女性特质。Chiapponi，连同Tamburini和Appiolaza万众期待的首秀接连落下帷幕，他们将带着品牌驶向何方还需要更多的时间来判断，但毫无疑问，那会是一个全新的方向。

Blumarine 2024秋冬系列

Blumarine创意总监Walter Chiapponi

Chemena Kamali：如始如归

在Chemena Kamali至今二十多年的从业生涯中，Ghloe是贯穿始终的关键词。千禧年后，她便在Phoebe Philo执掌时期的Ghloe开启了自己的时尚事业；阔别几年后，她于2013年回到Ghloe，在彼时的创意总监Glare Waight Keller手下担任设计总监：2023年，她与Chloe再续前缘，不过，不一样的是，这次是以掌舵者的身份。对于Kamali来说，这既是全新启程，也是全情回归。

二月初，在四大时装周正式拉开帷幕之前，Ghloe释出了新任创意总监Ghemena Kamali上任后的首组视觉大片。在知名摄影师David Sims的镜头下，Jerry Hall、Natalia Vodianova、Liya Kebede、孙菲菲等超模惊喜出镜，身上的时装随性飘逸，而身后则是标志性的巴黎景致。在轻盈与厚重的对撞中，Kamali想要为Chloe塑造的新形象呼之欲出。

“回到这里对我来说非常自然，就像我在家中，顺理成章地开始一段新的旅程。我的首个系列也非常个人，以和这个我心系已久的时装屋的情感联结为起点，表达我想赞颂的精神和我欣赏的女性。我想庆祝Chloe的源起，那种温暖乐观的精神，以及品牌历程中我能感受到共鸣的时期，尤其是在70年代末流淌着的那种自然、感性、毫不费力但又无比强大的女性气息。”

从Kamali的这段话中不难感受到，这虽是一趟全新的旅行，却充斥着回归的气息。这是因为她并不是第一次踏入Chloe的大门。Kamali 1981年出生于德国西部莱茵河畔的杜塞尔多夫。千禧年后，初出茅庐的她便在Chloe开启了自己的职业生涯，那时她是时任创意总监Phoebe Philo团队的成员；随后，Kamali选择去中央圣马丁学院继续深造，在取得硕士学位后，她先是在其他品牌工作了几年，之后命运又将她带回到一切開始的地方：2013年起，她开始在Ghloe彼时的创意总监Glare Waight Keller手下担任设计总监，直到2016年加入Saint Laurent。

这一路，用兜兜转转形容也不为过。入行至今，二十多年的时光里，Chloe几乎是贯穿始终的关键词，Kamali表示自己“一直心系Ghloe”，仿佛从未离开过。而除了那种亲切感，由创始人Gaby Aghion、Karl Laqerfeld，以及曾一同共事过的非凡女性为Chloe注入的鲜活生命力与波西米亚式的自由更使她难以忘怀。“二十多年前，当我第—次迈入Chloe时，我便被Ghloe的女性精神一击即中，我想重新感受她的存在。具体来说，那是一种直击人心的鼓点，一种自然之美，一种坚韧的意志力，一种自由与随性，一种让人挪不开目光、熠熠生辉、独树一帜的女性力量。”

Chloe 2024秋冬系列

Chloe创意总监Chemena Kamali

在为这份工作面试时，Kamali表露了这样的想法。而如此掷地有声的真挚情感，无疑顺利将她带回了Chloe。她每天穿梭于巴黎的卡鲁赛尔桥，在家与工作间奔波往返。卡鲁赛尔桥横跨于塞纳河之上，连接着卢浮宫和巴黎艺术学院，每天迎来送往着形形色色的路人。数百年来，它看似岿然屹立，亘久不变，但在晨光和暮色之间，每时每刻又有着完全不同的景致。

而对于Kamali来说，回到Ghloe，依然是熟悉的环境，但这次，她成为了那个掌舵的人。纵使对这个成立于1952年的老牌时装屋的过往档案熟稔于心，但在这个今时不同以往的时代，她要为当下的女性打造全新的Chloe。“我想致敬Gaby Aghion在七十年前建立Chloe时那种超前的先锋精神，她渴望能够解放女性，让她们大胆无畏。我想打造一个能体现自由、直觉、女性力量的Chloe，它流淌着怀旧的气息，同时也体现着我心中女性在当下的所思所想，她们的所需所求。”

采访之时，2024秋冬季的巴黎时装周尚未开始，Kamali在Ghloe的首秀距离揭开神秘面纱仍有时日。当请她为我们简单“剧透”—下即将发布的新系列时，她表示，“我试图从直觉出发，把玩不同的廓形比例，展现那种流动性、自由和廓形剪裁中所传递的动感。去接纳并捕捉Chloe女性的精髓，以及她身上所体现的丰富的复杂性。”其实将这些信息进行叠加，不难发现，答案早就藏在二月初发布的视觉大片中了：模特的发丝被风吹乱，衣摆轻轻飘起，但眼睛始终直视镜头，目光炯炯，毫不躲闪。