彭薇

红裙宽袖、青衫白褂……你是否注意到，如今的街头巷尾，穿汉服的人越来越多了。服饰之美，不仅满足生活的需要，带来视觉的享受，其发展还呈现了一段时期民俗和文化的特点。古代服饰是如何发展演变的？古人又是如何染布、制衣的？

上衣下裳制與“深衣”

汉服，顾名思义是汉民族的传统服饰，是历史最悠久的民族服饰之一。据古籍资料显示，汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服，定型于周朝，并在汉朝形成完备的冠服体系。其中最具代表性的，便是上衣下裳制。

古代文献和出土的人形陶器证明，上衣下裳制最迟在商代时就已经形成了。“衣”，就是上身穿的衣服，到商代时有了右衽交领的上衣，大多为小袖，长至膝盖;“裳”，与衣相对，广义上包括下身穿的裤、裙、胫衣。中国历代的服装各不相同，但总体来说，帝王冕服与其它的重要礼服多符合“上衣下裳”之制，同时配穿大带、蔽膝、赤舄等物。

《易经》中记载，上衣下裳制为黄帝时所创，取之于天地的形与色。天在上，地在下，故衣在上，裳在下;天未明时为黑色，地为黄色，故衣为玄色，裳为黄色。

上衣下裳，天地阴阳。圆袖交领，天圆地方。中缝垂带，人道正直。“垂衣裳而天下治”，是安定和谐的政治理想;“正衣冠”，正的是一个人的风采与品性。上衣下裳制，是中国古代最基本的服饰形制。

在先秦时期，还出现了上下连属的衣服，比如 “深衣”和“袍”。两者颇有差异，“袍”不分上下，有表有里，基本失去了上衣下裳的意义。“深衣”则是将原有的上衣和下裳分裁后缝合在一起，包住身子，长及曳地，行不露足，使身体深藏不露，因而得名。

到了秦汉时期，正式的礼服仍然袭用上衣下裳制。但离开了正式场合，“深衣”则逐渐成为了日常。《诗经·扬之水》云：“素衣朱襮，从子于沃。” “襮”是绣有花纹的衣领，而“素衣朱襮”，便是指的“深衣”。

深衣分直裾深衣和曲裾深衣两种。曲裾深衣，衣服的后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角形。穿衣时，三角形的衣襟几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束。直裾深衣，在曲裾的基础上演变而来，将曲裾上环绕的衣襟取消，采用方形平直的衣襟的样式。

深衣之所以由曲裾的样式演变为直裾的样式，主要是因为汉朝之前的裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间，因此需要曲裾的遮挡。汉代以后，由于内衣的改进，曾经盛行的绕襟曲裾已属多余，直裾逐渐普及，成为了深衣的主要模式。也正是由于这个缘故，汉朝以前人的标准坐姿是先跪后坐。

深衣，在中国古代的衣冠史中，一直延续到明朝。它既承袭了汉族衣冠制式的古意，又方便美观，具有很强的普适性，于今亦然。可为常服也可为礼服，作为礼服的正规性，深衣仅次于上衣下裳制的礼服。上自天子，下至庶人，不论男女文武，都可着之。

“布衣”源于大山里的葛麻

服饰作为中华文明的重要载体，在历代诗词歌赋中都有表现。在我国最早的一部诗歌总集《诗经》中，更见端倪。据统计，《诗经》300多篇中，有60余篇涉及服饰描写，从中也可窥探先秦时期汉服的材质、色彩和意韵等。

汉服爱好者之间互称“同袍”，这一称呼也与《诗经》相关。《秦风·无衣》云：“岂曰无衣？与子同袍。”这里所说的“袍”透露了当时汉服的材质，也就是填充了麻絮的长衣。麻布衣是当时汉服的主流。

《诗经》中的《周南·葛覃》篇就生动记载了当时制衣的过程。在当时，漫山遍野的葛麻是人们制衣取之不尽的源泉。葛是一种草本植物，茎可用来做绳，纤维可用来织葛布。从诗歌中可以看出，当时的制作工艺比较简单，人们采集山上的葛草、藤枝等，浸泡在流动的河水中，材质不会发臭，再用蒸煮捶打揉搓等方法抽出里面的纤维，细纤维可织成细布，做贴身穿的衣服;粗纤维可纺织成粗布做外套，厚实而耐磨。

据记载，在先秦时期，葛、皮毛、蚕丝等都是主要的服装材料。葛多为平民百姓制衣所用，以麻布为主要衣着材料的庶民，被称为“布衣”。而皮毛、蚕丝等多为王公贵族所用。动物毛皮，是人类最早采用的服装材料之一，《诗经·秦风·终南》就有记载：“君子至止，锦衣狐裘。”其他先秦文献里也有羊、狐、虎、狼、黑貂等毛皮做裘服或衣饰的记载。

《诗经》中，与蚕作、桑、丝等相关的内容多达四五十篇，可见养蚕在当时的地位。据传说，养蚕技术是黄帝的妃子嫘祖发明的。新中国成立后，考古学家在浙江钱山漾遗址中发现了距今数千年的绢片;在河南荥阳的青台遗址中，发现了留有丝绸残痕的瓮棺。这些发现都说明，中国先民很早就利用蚕丝编绳、织布等。

“绿衣黄裳”靠染色

春秋时期，古代服饰就已有“绿衣黄裳”，服装有了色彩，而染色工艺已有较高的水平。

《诗经》中的“青青子衿，悠悠我心”，谈及了交领和青色上衣，“缟衣綦巾”“缟衣茹滤”等诗句也可看到衣服的多色系。“缟”是白色的绢，“綦巾”是指浅绿色的裙。“滤”是一种麻类植物，通过染色可以变成红色。在当时，服饰已出现红、黄、蓝、绿、白等多种颜色，其中贵族尤其崇尚朱红色。

《诗经》中不少诗篇提及染料植物，包括柘、蓝、绿、楰等。比如《大雅·皇矣》中提到的“柘”，指黄桑，可用作黄色的染料，用以染制成黄色衣物。《小雅·采绿》云：“终朝采绿，不盈一匊……终朝采蓝，不盈一襜。”这里的“绿”是一种草本植物，可用来做黄色的染料。而“蓝”指蓼蓝，可用它做青蓝色的染料。

在古代技术条件下，蓝色是一种十分容易染的颜色。蓝色的原料也很多，主要有菘蓝、蓼蓝等。《说文解字》有个描述是：“蓝，染青草也。”这指的是当时的衣服染料菘蓝。“菘”是古语中对白菜类蔬菜的统称，油白菜、大白菜都在“菘”的范围之内，菘蓝比较适合在北方种植，所以也被称为“北板蓝根”。蓼蓝的花朵，像扎成了一束“狗尾草”的小花，它的栽培数量远低于菘蓝，出场的机会并不多。

中国素有“衣冠古国”的美誉，早在周代，衣服不仅用来防寒保暖，还被赋予礼仪等功能，从中可以看到先人“思想的形象”。

先人在特殊场合对服装有特别的要求。比如，正式场合中，贵族身穿与其身份地位相应的服装来彰显身份，同时表达对彼此的尊重。在《诗经·小雅·采菽》中描写了天子赏赐诸侯的场景——“又何予之？玄衮及黼。”“玄衮”指的是绣有黑色龙纹的礼服，“黼”为有黑白相间花纹的礼服。在当时，“皮弁服”也是古代最早的朝服，这种朝服一般采用兽皮制成，多用兽骨和玉石来装饰。“缁衣”也是古代用黑色帛做成的一种朝服。（来源：《光明日报》）