上海/康斯坦丁

我种酢浆草也有几个年头啦，玩得不深，完全只是想单纯交流下经验而已。自从种酢浆草以来，我一直都只种秋植酢，秋天埋球，春末收球，所以其他如春植酢、高山酢，不在这里讨论。

另外，由于只是我个人种植的过程体验，地域限制以及种植环境特点明显，因此可能只对江浙沪花友的参考稍多一些。而且经验主要还是靠自己在个人环境中摸索配合，只有适合自己的才是对的。

一、关于配土

我深以为，配土是所有植物种植的灵魂所在。就好像一个人身体的底子一样，是健壮还是羸弱，几乎全看配土是否合适它。如果配土不好，再好的肥料和光照也是白搭。酢浆草作为球根类植物，还算耐涝，但不能长时间泡着水，因此自然和大部分植物一样，适合疏松透气的介质。简言之，好的配土就是，扎根轻松，干得较快。

我常用的配方为：椰糠3，珍珠岩1，虹彩石1。保湿介质和颗粒比例基本在3∶2（图1）。

1.椰糠

椰糠我已用了3 年左右了，除了兰花和食虫植物，其他所有植物在我家都是以椰糠作为基础介质的。其实在一开始，我将基础介质换成椰糠，是因为觉得它环保，能够替代泥炭和草炭，结果用了之后觉得它更加适合我的种植环境。椰糠与泥炭、草炭一样，也是相当的疏松和保水，但与后两者相较，特点又完全不同。个人总结椰糠的特点是：不板结，易干，内外干湿程度差得不多，EC 值稍高和没有肥力。

可能由于物质结构的问题，椰糠即使再干，也不会板结，浇水后依旧疏松。虽然椰糠遇水后能迅速饱和，但十分容易干，尤其遇到风力较大或者日晒较热的天气。如此一来，整个花盆的干湿循环很快，干湿循环快，根系会长得更好，植株自然更加健壮。同时因为它易干，所以土壤表面和中心的干湿程度会差别没那么大，也就不容易出现外表看似非常干，其实内里还非常湿的情况，同时根系也不会因长期内湿，而不愿往外部生长。EC 值的问题是因为制造环节的关系，但现在也有许多很好的脱盐椰糠，总体来说只要不是很糟糕的无牌货或者假冒货，都能做得很好。至于缺少肥力，个人觉得完全可以用底肥和追肥来解决。另外，椰糠有两个较大的缺点。一是太过松软，浇水容易出现坑洞，如果不铺面的话，建议用洒水壶的方式；二是太容易干，春天是酢浆草叶子最茂盛的时期，此时植株本身水分的蒸发量增大，温度又开始升高，此时如果盆子小的话，几乎需要一天一次水。

2.珍珠岩

非常大众化的颗粒介质，价格便宜，性价比高，缺点是容易粉化以及非常轻，浇水时容易飘起来。

3.虹彩石

硬度较高，重量正好，也不容易粉化，颗粒明显，利水性很好，但价格稍贵。

4.泥炭和草炭

这两种我之前都是用过的，泥炭效果还是可以的，草炭个人感觉比较差。

泥炭既松软又保湿，内在成分还能缓慢降解，总体来说是对植物很温和的。不过这两种介质对于我来说却有两个很大的弱点——板结与内外干湿程度相差很大。我是属于不喜频繁浇水的类型。泥炭和草炭的特点在于，干透后再浇水，表面就容易板结起来，这一点草炭更加明显。板结的后果就是浇水只能浇到表面，盆底很快就漏水，内里却没能有多少水分进入，长此以往自然对生长不利。另一个问题是内外干湿程度相差较大，如此一来，便很难把握浇水的时机。

因此在尝试了椰糠之后，这两种介质已经完全被我舍弃了（食虫植物除外），因此建议用这两种介质的花友，浇水方面要上心些，不要让表面干得太过，如果表面已经干透有点板结，先浸盆一段时间，再浇透。

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5.园土

这个其实我没用过，但买过园土作为介质的植物盆栽。个人对于园土是比较反对的。酢浆草的根系虽然比较发达，但根还是比较细弱的，不如风雨兰之类的粗壮，因此板结的土壤，对于酢浆草伸展根系是相当不利的。另外，关于园土肥力一说，个人观点如上所述，介质不好，根系难以长好，长不好的根系，再多肥都是无用的，因为不健康的根部，吸收营养的能力相当有限，虚不受补。

二、关于水分管理

频率上来讲，干透浇透，盆子变得很轻了，再浇水。但不建议长时间不浇水，因为这样容易僵苗。我在15 年秋天种的‘粉白桃之辉’，就发生过僵苗。当时由于担心烂球（那时还是封闭阳台环境），浇水频率非常低，造成了泥炭的板结，之后就算如何浇水，透水量也很少，根系不能很好得往外伸展，僵苗期直达两三个月，虽然生长还在继续，但速度极低，几乎一两片叶子维持了一个冬天，直到16 年开春后才重新开始生长，整个花期只开了2 朵花，想想还是相当不尽兴的（图2为僵苗后的‘粉白桃之辉’，照片余角能看出由于生长过慢，植株未能长满土面）。

图2

细节上来讲，建议有时间和条件的花友细流缓浇，因为这样更能将介质完全浇透。有花洒的自然更好，尽量调整好壶嘴角度，以免大水下去反而浇不透。

春天时期OB 类晚花酢浆草的给水要注意，因为这时候温度高，水分蒸发快，而晚花类正好是盛花期，开花需要的能量和水分会较之以往更多，因此要注意及时补给水分。

接下来请允许我讲下雨水浇花的问题。雨水问题在包邮区还是比较突出的，秋冬春三季都有可能遇到连续一两个月阴雨的鬼天气，不过无法露养的话这点不算太大问题。

1.淋雨不等于浇水

植物是否能淋到雨要看露养条件下，上方、左右是否有遮挡；风向是否和你家朝向一致；还要看当天的雨量，小雨的雨量几乎不足以浇透你的花盆，中雨和大雨还有可能。因此雨后是否需要浇水还需要掂盆。

2.长时间下雨，还请尽量避一避

这点尤其在春秋两季比较凸显。秋季因为酢浆草的长势还没起来，刚出没几片叶子，根系还没很发达，长期盆土潮湿容易烂球。春季因为叶片太多，太密，还有残花枯叶做陪衬，长期潮湿容易长菌，造成茎腐或者生长点发霉。如果很长时间的下雨，可以在当中选几次避一避，另外，一定要及时清理枯叶残花。

3.长势明显有问题的请及时避雨

长势明显有问题的，说明根系孱弱，植株不健康，这类酢浆草更容易招致病杂菌。淋了雨，若湿度和温度合适，霉菌便会疯狂长起来，侵蚀植株。17 年我遇上了最典型的例子——绒毛丽花。当时这款酢浆草在花谢之后其实长势很好，但在遇到了几次寒潮之后，遭遇冻伤。当时零下2℃，所有的花盆都被冰冻住了，虽然大部分在化冻之后恢复了精神，但绒毛丽花明显冻伤严重——可能是由于这款叶片披毛较多较厚，使得这个品种并不耐冻。那年冬末开始，上海连续下雨，在一个多星期后，绒毛丽花叶子明显发黄，叶茎也开始变红变深。我忍了两天后扒开土检查，毫无意外地茎腐了。这就如同健康的人和亚健康的人一样，病菌更容易侵蚀亚健康的人。所以如果觉得这个植株有问题，遇到下雨请尽量避一避。

三、关于阳光

酢浆草无疑是非常喜欢光照的植物。日照不仅影响株型，更会影响花量和花期。同样大小的球，介质肥料等相同养护条件下，直射光照时间越长，花量越多，花期越早，整体花期也会越长。因此，有条件就请让酢浆草享受全日照无遮挡的直射光。当然，我想能够做到全日照的花友毕竟还是少数，但即使如此，开花是没有问题的，选择花量大的品种一样也能有盛花的样子。至于封闭阳台里养护，我会在后续讲到。

四、关于用肥

给肥分成两种，一是底肥，二是液体追肥。

1.底肥

底肥我放的品种还是很多的，有鸡粪、骨粉、奥绿A2 和奥绿A5。

鸡粪和骨粉我都只放薄薄一层，尤其鸡粪，不要多放。骨粉和奥绿A5 很类似，都是磷含量较高的肥料，促花量和延长花期。奥绿A2 则是钾肥，用于壮球的缓释肥。

有一点需注意，缓释肥最好能埋进土里。缓释肥用到最后，会发现其空有一层薄壳，轻轻一捏，里面都是水一样的东西。如此一来，缓释肥如果只是放在土面上，那么大部分的养分会随空气中的水分消耗完，不能最大地发挥作用。

2.追肥

一般酢浆草在两三片真叶正常生长后，我便会开始追液肥，只用两种肥料，花多多2 号和花多多12 号。花多多2 号是磷肥，促花用的，花多多12 号是钾肥，壮球用的。

①给肥的方式，薄肥勤施

我的方式是，每次浇水都会随肥，2 升水配大约半指甲盖的量。每次只给一点点，细水长流，这样比定期给浓肥，效果要好得多。不过，这种给法有一点要注意。给化肥后，介质中总会产生一些游离的杂质，像我这种露养党来说，问题不大，不时会有雨水冲刷介质里肥水留下的残留，如果不是露养的，建议这样浇肥三四次后，给一次清水浇透，将里面的杂质冲刷干净。

②给肥的时机

这里想说的是早花类和晚花类的区别。

早花酢（这里暂且不提春季也能继续开花的早花类） 每年秋季种下后，就凭借自身母球的营养来开花（所以经常会看到有些花友说，小酢没来得及种下，却在盒子/塑料袋里生长开花了，其实这完全是消耗自己的营养开花），等到开完花之后才开始进入生长旺盛期。因此，早花类花期在秋冬两季，而壮球是在冬春两季。正因为这样的特点，导致早花酢花量的大小和花期的长短，与埋球时母球的大小密切相关，如果是非常小的球，则有可能当年无法开花。因此，在秋季种下后，能施肥伊始，就多用磷肥来促开花，促更大的花量，等到花期结束之后，则施钾肥来壮球。

晚花类（OB 系为代表） 则是在秋季种下后并不急于开花，而是旺盛地生长叶片，等生长到冬末春初才开始开花。所以，其实晚花酢在开花之前，便能在秋冬季积聚营养，这就是为什么很多早花类小球可能当年无法开花，但是OB 系的一些小小球却能在春天依旧花开灿烂的原因。这一类酢在开花前我将磷肥和钾肥交替施用，到花期开始时，全用磷肥，等到盛花期结束后，零星开花的时候，我便全部换成钾肥直到收球。

整个生长期，无论早花还是晚花品种，我都不用氮肥，理由上述已明（如同鸡粪），当然，其中也有个人习惯问题。不过，在花期结束后，其实也可以用些氮肥，尤其早花酢，因为叶片越多，光合作用的能力也越强，对壮球有益无害。

在这里还想说一句的是，不管用什么品牌的肥料，什么型号的肥料，一定要看配比表，简单来说，氮长叶，磷促花促果，钾壮茎。因此只有了解氮磷钾配比，才能知道这款肥料是否适合这类植物，是否适合此时此地施用。