杨杰

近日，再次阅读《大染房》这本书，也再次被感动，特别是描写少年乞讨时的陈六子（陈寿亭）吃完锁子叔给他留下的小半碗剩菜汤，见碗底还有一个晶莹透亮的虾皮，他怎么也舔不着，于是就用筷子拨，可虾皮就是不肯就范。他急了，放下筷子，用两个指头捏起来……

我儿时也曾有过为了吃到贴在碗底的虾皮而舔碗底的经历。儿时，条件困难，虽然我们老家靠近沿海，但虾皮也不是随意能吃到的，平时捣蒜、捣烧辣椒用来相拌的大多数是虾糠（虾糠就是生产海米时，摔打下来的，又不知筛过几遍后剩余的碎虾皮、虾须、虾针）。在麦收的劳碌时节，娘都会赶集买上一斤虾皮用来改善寡淡的生活。为防止我们偷吃，娘都是把虾皮高高藏起来，但我们却总能想办法偷得一小撮，空口吃了解解馋。

记得娘说过，他们年少时，粮食短缺，曾吃过用杨树芽儿拌虾皮做的团子。摘下来杨树芽儿清水洗净，开水锅里烫个翻身儿，笊篱捞上来挤干了水，拌上虾皮作馅，用混合着榆树皮面的玉米面擀薄皮儿，包成大馅儿团子吃，可这也省不了多少粮食。摘杨树芽儿也是有讲究的，不能太嫩或者太老，嫩了浸到开水锅里一烫会化成一锅黄汤绿水，吃不到嘴里;摘老了，又苦又澀，难以下咽。

虾皮不是虾的皮，而是中国毛虾被晾晒至干而成的食品。毛虾个体小，一般只有三厘米，因此不为人注意。毛虾产量大，群体集中，一网捕上来往往都是清一色的毛虾。一般都就地晒干加工成虾皮，因虾小，肉坚实，干制品很易使人感觉似虾皮，因此得名。

最难忘的是母亲用韭菜、虾皮、鸡蛋烙制的菜饼。母亲把掺有虾皮儿的韭菜馅慢慢在一层薄薄的面饼上摊开，用筷子或小勺分配均匀，洒上鸡蛋液，再盖上一层面饼，周边压实，最后用小盘子滚边，去掉多余的面皮，在自制土灶上放置一顶鏊子烙，周遭有小火苗不时窜出，随着母亲手中的刮子（用一个长一百厘米，宽五厘米，厚一厘米的木质专用工具）与鏊子的不断碰撞，菜饼也逐渐由松软的面白色变成均匀的金黄色，每烙好一个，就用笼布盖起，确保吃到嘴里时是松软可口的。早已等待多时的我和妹妹，总是忍不住先大快朵颐一番，边吃边跑，饼里的油变成菜绿色，顺着手和胳膊流下来，那快乐无以言表。

现在条件好了，平时不论是去酒店聚餐，还是在家，吃饭时我经常煮熟几个鸡蛋捣碎再加点虾皮，用蒜泥加点盐、香油搅拌均匀，挖一勺满口香气充盈，滋味无穷。

我爱吃馄饨，为此，妻子专门学会了包馄饨，平时总是多包一些馄饨冷藏于冰柜中。每当吃时，取出放入锅中加水煮熟，捞入早已放好虾皮、香菜、紫菜、榨菜、香油、鸡精等调料于碗中，浇上一大勺汤，便是一道诱人的美食。碗中的白里透红的馄饨、黑色的紫菜、绿色的香菜、黄色的榨菜块还有碗底那少许透明的虾皮，如同一幅动人的美图。随着热气，香香的味道已让人垂涎。此时再不把这一个个馄饨放到嘴里，那肚里的馋虫都要跑出来了。有时会聊发少年狂，特意留下虾皮，待最后把它们一个个地夹起来慢慢地咀嚼，以寻找儿时地记忆。

（责任编辑 王瑞锋）