刘昊

这里

有一种浪漫名为红海滩

有一种孕育名为尼罗河

有一种时光永恒名为金字塔

有一种热泪多情名为撒哈拉

有一种主宰名为奥西里斯

有一种传奇名为拉美西斯二世

这里

还有无数的惊叹无数的悲喜

这是一段向往已久的旅行，在2017年1月初得以实现。出发前重温了一本书，三毛的《撒哈拉的故事》;重温了一首歌，马克西姆的钢琴曲《Exodus》;重温了一部经典动画《埃及王子》。但当我离开开罗机场进入市区时，还是在心中平添了许多疑惑，仿佛来到了80年代的中国，街上尘土飞扬，能看到汽车与骆驼并道飞奔，妇女头顶着大大的瓦罐不用手扶也能快步行走，餐厅里西装革履、面带微笑的服务生向我们请求能不能送几只笔给他正在上学的孩子。

时间：博物馆和金字塔的记忆

悠久的历史文明不等于现代的物质文明，现代的物质文明也不等于人们精神世界的富足和快乐，这是我在接下来几天的旅行中和埃及当地人接触后的深刻感受。

参观埃及博物馆是旅行的第一站，我很好奇这座由法国著名考古学家玛利埃特设计建造的、位于尼罗河东岸、靠近开罗解放广场的世界著名博物馆是如何向世人展现那恢弘久远的古埃及法老时代。

步入馆内，首先迎接我们的是几尊法老的巨型石雕神像，最显眼处便是赫赫有名的新王国时期第十九王朝法老：拉美西斯二世。馆内藏品丰富：有古王国时期国王和王妃的坐像，当时的石灰岩现在仍保持着鲜艳的颜色：有中王国时期的彩色木雕，惟妙惟肖;有新王国时期的金质御座、黄金棺椁和饰物、镶嵌珠宝和象牙的家具;有罗马时期极具写实风格的雕刻作品。镇馆之宝当属位于一间不得拍照的特殊陈列室的一副黄金面罩，是用金板依据国王生前容貌经细致打刻而成的，镶满宝石，额上还刻有象征埃及统治的神鹰和眼镜蛇，象征着古埃及法老至高无上的王权。

人类的起源，可以说是世界学术界最令人头疼的问题，无论是考古学家、历史学家、生物学家、人类学家还是哲学家，都曾对人类起源做过各种角度的研究，然而到了今天，也没能盖棺定论。关于人类起源的神话传说，各民族都有自己的丰富记载，非常有趣。其中埃及神话记载，人类是由神呼唤而出的。

古埃及文明形成于大约6000年前，在人类发展史上占据了重要的地位。但古埃及却又是所有古老民族中最为封闭的，很难受到其他文明的影响，因此埃及神话中的人类起源说明显区别于其他文明。

埃及人认为在世界形成之初，太阳之神“拉（Ra）”就已经存在，他创造了天地的一切。他呼唤“苏（Shu）”，就有了风;他呼唤“泰芙努特（Tefnut）”，就有了雨;他呼唤“赛特（Set）”，就有了风暴和沙漠。他一次次呼唤，万物就一件件的出现，最后，他道出了“男人和女人”，转眼间，埃及就住满了人。人多了以后就需要有神来主掌人死后的灵魂去向，于是有了埃及神话中的冥王“奥西里斯（Osiris）”，他是天神“努特（Nut）”与地神“盖布（Geb）”的孩子。天神与地神还有两位女儿：“伊西斯（Lsis）”，是一位母性之神;“奈芙蒂斯（Nephthys）”，是死者的守护神。主神“拉”后来看到世界已被建成，便化身一位男子的形象，成为古埃及王朝的第一任法老。

上述九位，便是埃及神话中的“九柱神”，他们及他们的子孙后代构成了古埃及神话的全部神谱。

博物馆内还有很多记录古埃及神话的莎草纸藏品，其中一幅奥西里斯的审判图让我印象深刻。图中的冥王奥西里斯是一个留着胡须，手执象征至高无上权利的柄杖，王冠插满羽毛的丰满形象。奥西里斯是冥界之神，但他并不是黑暗和魔鬼的代言人。相反，他象征着古埃及人所相信的死后可以永世荣耀的信仰，他象征着生前善恶死后必有审判的因果报应。古埃及人认为身体是灵魂的容器，人在死后灵魂可以复活，但必须得保存好尸体，这样灵魂回归时才有居所。因此古埃及人研究出了当时先进的防腐术用来制造木乃伊。埃及人信奉神明，重视死亡，用心葬礼，所以古埃及文明又被称为“死亡文明”“墓葬文明”。这幅审判图清晰地再现了奥西里斯的审判过程，将死者的心脏放在天秤的一端进行称重：如果恶大于善，那么地狱恶犬将会吃掉这颗心脏，死者永世不得复活;如果善大于恶，那么心脏和身体将会得到完好细致的保存，以待灵魂重生。

在开罗郊外的吉萨，矗立着举世闻名的胡夫金字塔。作为建于公元前2700年左右的人造建筑物，胡夫金字塔是古埃及第四王朝法老胡夫的陵墓，是世界上最大的金字塔。展现在我面前的胡夫金字塔，因为常年风化的原因，顶端已经剥落了十多米。站在塔底抬眼望去，心中的震撼很難言喻。为了和期待已久的“奇迹”亲密接触，我攀爬了大约7、8级的石阶，仔细地触摸，每个石块单元之间没有任何水泥之类的粘合物，全靠堆叠累积而成。每块石头非常光滑平整，就算历经数千年，也无法用薄薄的银行卡插入石块之间的缝隙。石块平均重约2.5吨，最大的重达160吨左右。有研究者测算，如果用火车装运金字塔的石料，需要60万节车皮。而在当时，完全依靠畜力和滚木等简单工具，动用10万人，花费30年时间才得以完成。

据说，胡夫金字塔的子午线正好把地球的陆地和海洋分成面积相同的两半;将它的高度乘以10亿，正好是地球距离太阳的平均距离;将它的总重量乘以10的15次方，正好是地球的重量。

我很难相信在古埃及时期能完成这样的伟大奇迹，如果没有神的参与。

空间：海洋与沙漠的相遇

参观博物馆和金字塔给了我前所未有的历史冲击，仿佛穿越到那个古老的年代，体会着那神圣的王权荣耀和那些迷人的神话传说。而来到红海，我们又重返这五光十色的现代美景。温馨的房间带有很大的阳台，可以俯瞰红海希尔顿酒店全景;酒店大厅的鸡尾酒味道独特，配合独特的民族乐器带来的风情音乐，让人久久难忘;酒店的康体中心设施先进，体验了埃及式按摩和特色桑拿，在浴池遇到两位德国游客，把酒相谈甚欢。

红海的第二天同行六人包船出海，感受真正的海阔天空。船主性格豪放，不断与我们进行游戏互动，全程播放当地热辣舞曲。途中又偶遇昨晚那两位德国朋友，他们的钓鱼技术很棒，收获满满。成群的海鸥围绕在我们两条船周围，这一刻，亚洲人与欧洲人相遇在神奇的非洲。在行船远离海岸的地方，出现了一片神奇的海中沙滩，细沙如泥，海水依旧清澈无比。漫步其上，周围都是温暖的海水拍打着脚丫，近处浪花一朵朵，远处海天共一色。

此次埃及之行，我最為期待，最想感受的还是那片荒凉、多情的古老沙漠。撒哈拉东临红海，西到大西洋，自然条件及其恶劣，是地球上最不适合生物生存的地方之一。我们所处的位置，一半是沙漠，一半是海水。

越野冲沙挺进沙漠，沿途跌宕起伏。在感受了骆驼的沙漠穿越之行，品尝了美味的沙漠烧烤大餐之后，我们探访了古老而神秘的贝都因民族。贝都因民族是以氏族部落为群居单位在沙漠旷野中过游牧生活的阿拉伯人。伊斯兰教的先知穆罕默德传教期间，贝都因人纷纷皈依，一生都生活在荒漠地区。他们靠饲养骆驼为生，真主会让骆驼帮助他们找到水源，他们酷爱自由和不受任何拘束的生活，不服从任何政权，只遵从先人的准则。虽然也向往美丽和繁华，但更愿意终身坚守在这片贫瘠的沙漠。他们是阿拉伯世界的精神贵族，有着金子般的灵魂，让人唏嘘感慨。来过这里，让自己试着学会知足，学会珍惜。珍惜每一份粮食和蔬菜，每一滴清水和每一缕阳光，珍惜每一次的遇见和每一次的告别。

特别巧合，来到沙漠的前一天是我很喜爱的作家三毛的忌日，虽然面前这片撒哈拉沙漠和她当初的住址相去甚远，但我也在此深深地想念着她的故事和文字。夜晚回去的时候，星空笼罩下我们在沙漠边际遇到了难得一见的月晕，这仿佛是最好的纪念，你与荷西之间的爱情是如此深刻而绚烂。岁月静好，誓言永恒。

“沙本是最无依无著之物，安定流浪听凭风停风起，而沙漠收容它们。它是诚实的，它不虚荣，不用你化妆，不用你给予，只要你心安。”

一本《撒哈拉的故事》陪伴了我整个的童年和少年，沙漠星空下，想起了你书中许许多多美丽的句子，伴着那首再熟悉不过的《追梦人》，热泪不禁盈眶。如果真的有神明，很想问问你，是否愿意再一次背起行囊，牵着你爱人的手，回到这里。

离开浪漫红海和多情撒哈拉，感觉身体是如此疲乏，但灵魂却格外自由快乐。在我们平时生活的现代都市里，生活很拥挤，我们却很孤单。在这片广袤无垠的土地上，生活很孤单，而心灵很充实。

所有的旅行都会有结束的一天，我们在夜晚逛了古都孟菲斯的热闹夜市，与当地人进行了一番“激烈”的讨价还价。通过这么多天与埃及人民的接触和交流，感觉他们真的很友好，和蔼，把自己的姿态放得很低，把自己的心胸修炼得很开阔。开罗酒店的服务生彬彬有礼，默默地帮助我们搬运沉重的行李;红海的船长热情似火，仿佛他的生命里只有蔚蓝大海和狂野音乐;沙漠里的孩子很小就开始辛苦的劳动，但他们的脸上永远挂着太阳般灿烂的笑容。这些和当地人的宗教信仰有很大的关系，这个阿拉伯民族的大部分人民每天都要花费很多时间去清真寺做礼拜。他们会带着一本《古兰经》，安静地在清真寺跪拜很长时间，向真主诉说他们生活中遇到的困惑和挫折，诉说他们对于未来的期盼与想象。

深夜的航班载着我们离开了非洲，这片人类的起源大陆在璀璨的星空中和我们难舍的回眸中忽明忽暗，渐行渐远。埃及，我们不说再见，因为我们还会再见。