何琰

摄影，作为一门科学与艺术相融合的语言，操作是它重要的构成部分，但在数字影像逐渐流行的当下，人们却逐渐忘记了曾经的手工触觉所带给我们的那些视觉上的惊喜。经过深思熟虑，我们决定设立一个关于手工影像的栏目，它以介绍影像创作中的手工部分为主题，向大家详细介绍那些过往和当下的“手工影像”——它们有的精美绝伦，有的构思巧妙，有的意义深刻……

歷史上“蓝晒法”（Cyanotype）在1842年由John Herschel发明的一种铁盐摄影工艺——此外他还发明了“铁盐印相法”（Argentotype）和“花汁印相法”（Anthotype）。“蓝晒法”的制作成本相对经济，而且操作难度也不高，在摄影古典印相工艺中属于一种入门工艺。也有很多当代艺术家运用“蓝晒法”进行创作，是较为常见的一种摄影古典工艺。“蓝晒法”是一个用途广泛的印相工艺，在“蓝晒法”发明不久之后，Herschel的好友Anna Atkins就利用“蓝晒法”制作了大量的海藻、蕨类等植物的实物印相照片，并出版了《British Algae：Cyanotype Impressions》，此外“蓝晒法”在当时还被广泛应用在工程建筑等工业领域中。

最常见的“蓝晒法”配方用到两种化学药品：柠檬酸铁铵和铁氰化钾。

柠檬酸铁铵

有绿色和棕色的两种——绿色的效果更好，但不容易买到，而且价格要比棕色的贵一些，比较常见的是棕色，如果买不到绿色，棕色也可以用。柠檬酸铁铵容易受潮，而且具有一定的光感特性，储存的时候尽量放置在干燥避光的地方。

注意：柠檬酸铁铵与水混合配制成溶液后保质期并不长，溶液的配制较为简单，所以每次尽量少量配制，或者配制后要尽快使用，也可以滴入1-2滴甲醛溶液避免发霉，延长保质期。

铁氰化钾

呈鲜艳的桔红色，如果发现它变成黄色小块则证明已经变质，应该丢弃避免使用。在配制使用和保存过程中应避免它与强酸接触，不然就会产生剧毒的气体。

配方

（一）常见的“蓝晒法”配方

A液：20摄氏度的400ml水加入100g柠檬酸铁铵，完全溶解后加水至500ml，装入棕色的避光瓶。

B液：20摄氏度的400ml水加入40g铁氰化钾，完全溶解后加水至500ml，装入棕色避光瓶。

将刚配好的A液与B液静置24小时后再按1：1的比例混合配制成工作液使用，例如分别取50mlA液和B液，配制成100ml的工作液，然后将配制成的工作液装入褐色避光瓶中，整个配制过程要注意避免在荧光灯或日光下操作。A液和B液一旦混合则需尽快使用，最好不要超过2个星期。

如果想得到较高饱和度的照片，则可以同时提高A液与B液的浓度。如果想得到低对比度的照片，可以用水稀释工作液，或选择用白醋显影。如果想增加暗部细节，则可以先用刷子在纸张上刷一层弱草酸溶液，或者将纸浸入弱草酸溶液中进行酸浴，但同时中间调和高亮区也会相应地削弱，等纸张干燥后再涂抹柠檬酸铁铵和铁氰化钾混合后的工作液。新配方

Mike Ware在Herschel的“蓝晒法”基础之上进行了改进，用草酸铵铁代替了柠檬酸铁铵，研究出“新蓝晒”配方。

第一步：在45摄氏度的30ml蒸馏水中加入30g草酸铵铁，溶解后再加入0 5ml的25%重铬酸铵溶液，搅拌均匀，制成A液。

第二步：在45摄氏度的20ml蒸馏水中加入10g铁氰化钾，制成B液。

第三步：将B液倒入A液，放在暗处冷却至室温，然后将溶液中的绿色结晶颗粒过滤掉，注意有毒，一定要妥善处理。

第四步：将过滤后的呈橄榄黄色的溶液用蒸馏水稀释至100ml，也可以根据个人喜好，稀释的更淡一些，这样会加快显影，颜色也更浅，但最多稀释至200ml。然后将稀释后的溶液再过滤一遍，存在棕色的避光瓶中，并放置在避光处。

此外，可以根据个人需求，加入柠檬酸来降低感光剂的对比度，如果想提高对比度，则可以加入更多的重铬酸铵溶液。新的“蓝晒”配方缩短了曝光时间，可以更好的被纸张或织物吸收，高亮区容易出现的黄色斑点也得到改善，在保存上不需要A液与B液分开存放，而且新的“蓝晒”感光剂在保存得当的情况下可以保存至少一年。

涂抹感光剂

“蓝晒法”的感光剂可以用在纸上，织物上，木板上等等，常见的是纸本上，适用于“蓝晒法”的纸张类型较多，可以根据自己的需求选择合适的纸张，但在挑选时注意纸张的含酸度，纸张的纹理粗细程度，尽量挑选耐浸泡的纸张。

涂抹感光剂需要在光线微弱的环境下，涂抹之前，需要准备一支铅笔，将底片放在纸张上，用铅笔在纸张上底片的四个角做记号，以保证涂抹的时候能够完全覆盖底片的面积，以保证曝光后得到完整的影像。

最常用的是用刷子涂抹，涂抹的时候先纵后横，均匀的涂抹，注意不要用带金属箍的刷子，因为金属部分会跟感光剂产生反应，污染感光剂。此外还可以使用喷洒法，浸泡法等等。涂抹结束后可以放在黑暗的环境下自然晾干，也可以使用吹风机吹干，但尽量不要使用太热的档位，吹的时候要吹照片的背面，不要对着涂感光剂的那面吹。一定要等纸张干透之后再进行曝光，否则印出来的影像会模糊不清。干燥后的纸呈浅黄绿色，纸张一旦干燥，要尽快使用，最好不要超过24小时。如果涂过感光剂的纸张呈蓝色，则说明纸张受潮或者感光剂已经过期，endprint

选择底片

“蓝晒法”是接触转印，也就是说使用的底片多大，印出来的影像尺寸就多大，所以一般使用的底片尺寸都不会太小，常见的有4×5英寸、8×10英寸的底片。如果没有合适的底片，也可以用实物做物影印相，例如羽毛、丝等半透明物件等，通过对不透明、半透明或有着特殊质感的实物进行摆布，形成有趣的画面。

此外还可以制作数码底片，但是用数码底片制作的照片影像质量肯定是远远不如用银盐底片制作出的影调丰富效果好，但是数码底片受尺寸的限制小，打印也比较方便，可以根据自己喜好制作不同尺寸的底片，还可以利用PS等电脑软件很容易的制作出特殊效果的底片。

晒夹

晒夹是用来固定底片和纸张紧密贴合的，并且可以满足中途检查曝光的装置。如果你想得到一张满意的高质量的照片，拥有一个操作顺手的晒夹是必不可少的。晒夹可以直接购买，也可以自己制作一个简易的玻璃晒夹。

准备两块同等大的玻璃，玻璃尺寸要比底片尺寸大出一圈，然后准备一块同玻璃大小的薄海绵或薄毛毡放在两块玻璃之间，然后将其中一块玻璃从中间或1/3处分割开，然后再用胶带将分割后的两块玻璃的一面粘接起来，另一面不做处理，并能保证粘接后的两块玻璃能够成90度活动。

由下到上的顺序依次是：被胶带粘接后的玻璃，薄海绵，涂抹感光剂干燥后的纸张，底片，完整的玻璃，然后根据自制晒夹的大小用大概6-8个夹子均匀的夹紧，确保底片与纸张完全紧紧贴合。放底片时，要把底片的药膜面与感光剂面对面，注意涂抹时用铅笔做的记号，确认底片没有放反和底片位置没有跑出感光剂范围后，可以用一小段透明胶带将底片和纸张固定，以便顺利的放入晒夹中。

曝光

将装好底片和纸张的晒夹从背光处拿到阳光下或紫外线曝光箱中进行曝光。如果有很好的光照条件，还是建议使用太阳光进行曝光，但是如果觉得控制不好曝光时间，也可以选择使用紫外线曝光灯箱来控制相对稳定的曝光时间。

曝光时，在太阳光的照射下，被不透光遮挡的部分，在最终得到的照片上呈白色，反之则呈蓝色。一般在阳光充足的情况下，曝光时间基本在10-30分钟范围内，如果底片过厚，则需要更久的曝光时间。当负片的阴影区由浅黄绿色慢慢转变成浅银灰色，这时可以将晒夹的1/3那一侧的夹子取下来，另一侧不动，取掉夹子时，被胶带粘接的玻璃会呈90度自然下垂，这样就可以检查这一侧的曝光情况，可以检查照片的明暗细节，尽量将阴影区细节控制在曝过一档，因为后期水洗的时候会损失掉一些影调层次。如果感觉曝光不够，则可以用夹子夹紧，继续曝光。一般用反差大一点的底片，会比较容易得到一张满意的照片。

显影

“蓝晒法”的显影最常见的就是用水显影。将曝光结束后的纸张放入流动的水中漂洗，没有与紫外线光反应的感光剂就会被水溶解冲洗掉，水洗直到高亮部没有黄绿色，水洗的水也变清澈为止，一般水洗5分钟左右就差不多了。水洗过度会导致照片饱和度降低，照片的细节也会过多的丢失，水洗不足则高亮部就会发黄，有斑点。除了用水显影也有人喜欢用白醋或醋酸显影，可以通过调整醋与水的比例来调整照片的影调效果。常用的醋和水的比例有：1：1、1：3、1：5，但这个办法只适用于Herschel研究的蓝晒配方。

水洗结束后的照片可以悬挂晾干，但干燥后的照片并不稳定，受氧化作用的影响，在之后的1-2周照片的蓝色还会越来越深。如果着急看到最终效果，可以在水洗后可以滴入少量的过氧化氢溶液，以加速氧化，滴入过氧化氢溶液后，会看到照片有明显的变化，然后再经过水洗、晾干。用“蓝晒法”制作的照片是较为稳定的，不用担心褪色的问题。

调色

最好将水洗干燥后的照片放置几天后再进行调色，最常见的就是茶色調色。就是将照片浸泡到很浓的茶水中，直到得到满意的色调，但不包括像绿茶等不含鞣酸的茶叶。茶水能够染色是因为茶叶中含有鞣酸，也可以使用鞣酸粉末融于水配成的调色剂调色。此外较为简单的还有将照片浸入很弱的碳酸钠溶液里，直到红色出现，一定要控制好碳酸钠溶液的浓度和浸泡时间。endprint