梁凤莲

我好像有点等不及了，就要把所有的焦点对准这碗汤，我已经闻到它的香气从时间的深处飘来，书写广州老城的滋味悠长是断少不了这碗靓汤的，品味旧城街巷的风韵情调似乎也不能缺了这碗老汤的调适润泽。

都说“吃在广州”，而一碗老火靓汤，便把广州人情性根梢的食疗本质涵盖无遗了。包容、调适、融会贯通、静候、无为而有为，等等，讲饮讲食，口腹之乐慢慢被放大沿用为人生哲学，反过来去调适惰性趣味，于是日子就在广州人的这种收放自持中变得闲适散淡，变得怡然自在，变得可恃可待、可作为可变通了。

平民百姓的營生，最大的一片天就是日子，保持自尊的底线就是善待日子，这是否就是为人处世最后的道义呢？

我们从小就是被汤水喂养大的，我们的肠胃，确切地说我们的情性，离不开那碗汤。所需都是平常普通之物，一只搪烤砂锅，圆而深，一个蜂窝炉或是煤球炉，适合于明火开锅文火细熬，那蕴藏在或荤或药材配料里的食物药膳精华，在汤水里投胎转世、浓香润滑，三几个小时后，只现质地，而没有形相了。此情此状，是堪可以比附为岁月的研磨的，机锋内敛，却不显山露水了。

厨房在走廊的另一头，我坐在大厅那张孤零零的太师椅上，乱翻书，老汤的香气像一群舞姿翩翩的精灵，婀娜地舞动而来，飘飞的长袖旋动在屋子的各个角落，那香气厚实、平和、殷勤而温暖，弥漫着家的味道，让人轻易就生出了恋恋不舍。夏天是陈皮西洋菜鸭肾汤、鲫鱼甘菜汤，冬天要么是南北杏菜干汤、马铃薯红萝卜骨头汤、霸王花五花肉汤；再好一点的荤汤，既以肉鱼为主，又以党参、鹿茸、章鱼、海螺等海味干货搭配。于是，四季日子的调适滋补，便五花八门、层出不穷了。明火、文火熬出来的老火靓汤，就这样被郑重其事地置放在餐饮的头牌位置，寻常人家的大餐便饭，都离不了这碗汤。

年复一年，月复一月，餐饮的嗜好与习性就这样养成了，是否有满桌菜肴，似乎抵不过那碗好汤，不仅是提神开胃舒服顺畅，更在于诸般滋味都在这细品慢咽中。所以，老火靓汤除了讲究火候和配料，同样不能小觑调味与温热，天冷的时候汤汁一定要烫嘴，那是实实在在对咽喉肠胃的慰问，天热的时候，那汤温同样要适度到不忍，嘬着嘴慢慢地喝，绝对不是牛饮，那份感恋与珍惜就出来了，回味返寻之余，也会沉吟三叹的。无论大餐便饭，我真的在乎那碗汤，劳作了一整天，匆忙了一整天，好像就等那碗汤陪我放松怡然一番，饮食裹腹，还有什么比这更值得计较的需索和讲究。

水养的人生，多半是通达放松的，亦多半是婉约自如的，夏天可以解暑热，冬天可以润干燥，对于肠胃，激浊扬清的功效更是不言而喻的。从饮食而延至情性，这老火靓汤也实在当得起举轻若重、于平淡处显神奇了。

（选自《情语广州》，北京华龄出版社2006年5月版，编者有删减）

赏析

最后，“我好像有点等不及了，就要把所有的焦点对准这碗汤”。

作者是用轻缓的笔触，娓娓地叙述她对老火靓汤的认识。语言朴质、平易、干脆，有概括力和感染力。如谈到童年记忆时，文中描绘的古老的房子，孤独的太师椅，年幼的作者，厚实平和的画面。又如，在谈到老火汤的调味和温热时，作者说提到“烫嘴”“嘬嘴”等词，仿佛在读者面前就有一碗刚出炉滚烫的老火汤。再如，作者眼中的水是“通达放松”“婉约自如”的，是可以“激浊扬清”的。字里行间，仿佛看到了作者生平与汤相关的种种细节，也时时刻刻地感受着作者对广东老火靓汤的喜爱之情。