复旦洪哥

格陵兰航空的飞机清一色地浑身涂成醒目的猩红色。后来我们发现，在这一片银白色世界里，这样做实在是很聪明。

高空之中，能见度很低。直到飞机下降到550米时，透过舷窗，白底黑痕的冰原和山丘方才依稀可辨。

康克鲁斯瓦格是格陵兰岛唯一可起降大型飞机的入口，机场和跑道原是美军建立，后来以一个美元的对价归还了当地政府。步下舷梯，迎接我们的是幽幽飘落的大片雪花和降至冰点的气温。紧张地整理行装之后，我们一行9人带上了随身的全部厚衣服，于午后踏上了此次极地户外的首次徒步之旅。

向导JP是一位土生土长的因纽特人，身高和肤色却像地道的斯堪的纳维亚男子，寡言而温和，敏捷却不失沉稳。教科书一直告诉我们这里生活的土著们被称为爱斯基摩人，“其实这是一种蔑称。”JP澄清道，“我们叫自己因纽特人”。

苔原雪地，丘陵起伏。我们沿着Ferguson湖边的山地向雪域深处进发。以前历次带队，我一般都是走排头探路，这次JP领头，我负责殿后兼摄影。只见苍白的云天和嵌着墨迹的银色山峦呼应相接，配着漫天飘扬的雪片，仿佛真有点天地难辨。所以必须添上我跟前这群队友，鲜艳各异的风褛，装点了每一帧相片，让它们活了起来。

如果你以为这片天地只有单调的黑白两色，那就大错特错了。北极苔原特有的荆棘和灌木丛，用土黄、深褚、与桃红，昭示着它们对寒冬的不屑和骄傲。

JP俯身摘下一段小枝，只见茎管里竟透出一点绿芽，“麝牛和驯鹿靠它们过冬呢。”JP告诉我。是的，一路上我们偶遇了山丘间跳跃灵动的北极白兔，憨态可掬的驯鹿，和两头乍一看宛若小狮子的麝牛。路过麝牛的时候，JP让我们在80米开外就屏息驻足，静静等了两分钟，才从侧面小心翼翼地绕过。它们始终在高处警觉地注视着我们。气氛略有些紧张。直到走远，JP才说，这里人烟过于稀少，以前发生过麝牛攻击徒步者的事件。我不禁又回头远望了一眼，它们的确都长着一对尖锐且粗壮的利角。

11公里跋涉，最后两公里登山，暮色渐起之时，我们终于赶到了今晚的宿营地——湖泊尽头山岗上的一小块平地——JP在几天前就通过独木舟运来并搭建了4个简易帐篷。用一路拾捡的干枯树枝，我们点起了两小堆篝火——总算能够喝上一口热水了！

然而，天气似乎变得更糟了。

伴随着黑夜降临，气温越来越低。雪花愈发密集，风力也在逐渐增大……北极的天气变化真是难以把握，的确超出了我们预期。从上海出发前，我反复研究的结果是此时此地的温度最低不超过-5℃，而现在的体感颇为不妙。我问JP气温多少，他停顿了片刻，感觉了一下，脱口而出，“-10℃。”然后他拿出了户外温度计——我一看，竟然分毫不差。

“有一次野外露营是-30℃，差一点把我的鼻子给冻掉了。因为摸上去坚硬如铁，毫无知觉。”JP不经意讲起他的经历，带着宽慰我的味道。他去过哥本哈根，但总觉得那里人太多，城市太嘈杂，忍不住又回到了故乡。

大家把能穿上的衣服都胡乱套在了身上，钻进了帐篷和睡袋。我在宿营地附近打着头灯走了一圈，查看地形。满天的乌云扑向山脊，浓重的墨色透着肃杀，挤压着仅剩的一缕灰白。旁边的帐篷里已传出老严有节奏的鼾声，毕竟年轻时当兵的出身。两位资深美女在另一个帐篷里焦急地喊着，要我给她们的睡袋外面压上一条JP带来的毛毯：“脚趾冻得没感觉啦！”完成这个简单的动作我花了约5分钟——我也冷得瑟瑟发抖，尽管戴着手套，十指还是钻心的痛。我最担心的还是华老师夫妇，这种强度和环境对于年逾六旬的他们还真是一个考验。这些队友们基本都没有野营经验。我嘴里故作镇静地给大家鼓着劲，心里盘算着各种意外发生的可能性和应对方案。带着不安，我也和衣钻进了自己的睡袋。

不知熬了多久。担着心事加上寒冷难耐，实在难以入眠。一个念头不断冒出来：索性出去看看。光是脑海中划过这个闪念就禁不住打了个寒颤——睡袋里虽冷，好歹是个窝，外面的世界？思之不寒而栗，强烈的疲惫和乏力感压不住涌上心头。

几度挣扎，终于，鬼使神差地，我还是钻出了帐篷。

抬头仰望那一瞬间，便被眼前的景象震呆了。原本是深黑浑浊的天幕，此刻却泛起了清澈的幽蓝。深不见底的银河，正向我铺来。这全是因为它们——从东方的山顶直到西方的谷底，铺天盖地，汹涌而来，浩浩荡荡，蓬蓬勃勃！我的头必须环绕180度，才能窥见它们的全貌！

这是怎样一种难描难喻的热烈和深邃！

似有一团焰火于东首天际升腾起来，渐渐地越烧越旺。火舌纷吐，向头顶蔓延而来。蓦地，中间那一条变得粗壮结实，张牙舞爪地，宛若一条巨蟒，朝着西方奔腾而去，到了尽头，蛇头优雅地切出一道弧线，用两个螺旋，弯弯地勾向远方的山尖……

其实，又何止这一种动人呐！满轮球幕，它们几乎布满了我头顶周围的苍穹！

看，她们分明在舞蹈，放肆地扭动着曼妙华丽的身姿，用曲线抖落她们的妩媚，忽而又用刚直托起他们的雄浑。

听，他们分明在歌唱，百啭千回，用音符撞击着星空之门。

她像炊烟，从亮到暗，用尽头那一点若隐若现来勾引你的遐思;他又像闪电，用几道简朴率直的笔划，堪堪捅破宇宙的帷幔。

只是眨眼间，她就化作了琴键，被一双柔指轻弹，玲玲珑珑地低吟起来，四周便充满了天簌……他却成了鼓手，密集的锤点宛如道道飞瀑，层叠有致，倾泻无余……

纵横千里，无遮无拦。它们是如此任性，何等妄为，在地球大气层的最上端，距地面100～200公里处的高空，热情四射，恣意变幻。那就是它们的舞台，没有什么能够阻挡，无拘无束，绚烂光彩。它们又是如此神秘，轻纱拂面的绝世佳人，素颜淡妆，偶尔变换七彩的唇膏，一眸一笑之间，如梦似呓，牵住了你的魂魄，却又渐行渐远……

“都快起来看极光啊！”我回到了人间，大声呼喊着伙伴们。“省省吧，别骗我们出帐篷啦，洪哥。”多次结伴的他们对我的幽默早已熟稔。我哭笑不得地说：“同志们，我能拿这种事情同你们开玩笑吗？”几分钟后，某个帐篷里露出了一张脸……伴随着大呼小叫，所有人都出来了。

一时间，山冈上充满了沸腾的欢笑，老严甚至和我拥抱了一把。尽管前几年我在挪威小镇特罗姆瑟郊外几次见过极光，但从未如今晚之蔚然壮观。这里地处北纬67度环状带，是全球观测北极光的最佳地点之一。更关键的是我们深入苔原，远离人烟，没有一丁点光污染。来自太阳的高能带电粒子流，也就是太阳风，以高速射入地球外围的高空大气层里，同大气层中的稀薄气体中的原子和分子进行剧烈地碰撞，这其实时刻都在发生。然而，能如此真切地感受它，确有不易。

当然还需有一点运气。密布的云层竟在这一刻消散贻尽，此刻的夜空如此清澈爽朗，不沾一缕尘埃。我360度转圈仰望，哪看得尽星河漫漫，万象包罗。就像一个顽皮的男孩一把把捧起沙滩上的细沙，撒向天宇，一粒粒沙子都成了一颗颗星星，有的独立一隅，更多的越聚越拢，直到融为了团，凝成了晕……但只要一眼，定能分辨那北斗七星，离我如此之近，扑面而来，直是伸手可摘。

环顾寰宇，无人之境。雪域峭崚，魑魅峦影。严寒带来的战栗和震撼带来的感叹交织，一时间默然无语。

不到一个小时，极光渐逝，乌云重返，风中又夹杂起雪花。我们重回帐篷，在苦熬和满足交杂中度过了寒夜。

早晨7时离营，气温已降至-13℃，且寒风剌骨，雪深一尺。连一直不露声色的JP都神色凝重地催我尽快下山。然而神奇的一幕又发生了，出发伊始，风竟然渐行渐小，接着雪也停了，再后来乌云散去，最后迎来了蓝蓝晴天。镜头里，所有的色彩都复活了。随处惊艳，铺满返程。

终于回到“豪宅”——集装箱式的简易旅舍。JP向我们道别，尽管已是下午，他还会顺着来时的足印再次返回营地。今晚他将在帐篷里再住一夜，明天拆卸营地后徒步加独木舟再把装备运回来。我们是他这个冬天里的最后一拨客人了。漫长的冬夜即将到来并持续到来年4月。这是属于JP和格陵兰岛56000个因纽特人的冬夜。

抬起头，我们乘坐的破冰船刚刚闯入一片巨大的浮冰区，坚冰破裂之声清脆震耳。老严走过来说：“我刚到船长室瞄了一眼电脑屏，这片北冰洋海底布满了冰山，我们就航行在一条穿越而过的冰山走廊上！大自然真是深不可测啊。”

我由衷地附和着，心中又想起了那晚的极光。没有灯光的地方，方能见识它的明亮。质朴而高远。最黑暗的时刻，就是离它最接近的时刻。最寒冷的时刻，就是它爆发最热烈的时刻。

朝阳从连绵的海上冰山背后跃起，刚好照亮了整个海面。