染色加工篇

日本DAISEN公司销售《必须了解：纤维的知识424》一书。该书由Japan Textile Consulting Center（JTCC）执笔、监修，能从中学习到材料、织物、染色加工、成衣等关于纤维的知识，包括从基础到最新的动向。在日本，该书已经成为在时装、纺织产业工作的人以及学习时装、纺织产业的人的必备书。日本纤维信息从该书中选取介绍在中国纺织产业中十分重要的染色加工工序的“染色加工篇”进行翻译和刊登。

63湿膨胀（下）

图为加工棉织物·未加工毛织物等与加工毛织物的吸湿状态和干燥状态的模式图。

图A：被水淋湿时，构成织物的纱线吸水膨胀，经纱和纬纱是紧贴的。纱线直径在干燥后变小，但由于未加工羊毛织物及绢丝织物的经纱和纬纱依然紧贴，因此纱线间距被拉开，织物长度也随之伸长。相反，织物在被水淋湿时收缩。但A和B的变化量是小的。

但是，加工毛织物像图C那样在干燥后经纱和纬纱之间产生空隙。加工时（湿润时）使用热水（染色·煮绒等）或高温高压蒸汽，纱线会产生膨胀。在保持弯曲的状态下，以SH/SS交换反应（参照62图2参阅）进行定形。干燥后虽然直径变小，但同时有保持这个定形好的状态·弯曲的作用，随着干燥，纱线之间渐渐拉开间距，为了使弯曲的产生抑制在最小限度，弯曲直径减少，织物随之收缩。由此出现干燥（放湿）和收缩、吸湿后伸长的可逆性现象（HE现象）。

A至C的变化量受织物结构、密度、缩绒整理（缩绒的程度：参照65）等因素带来的影响，一般为3～10%。例如，像法兰绒（参照65）那样缩绒度较高的织物由于HE的变化量少，因此不适合于需要较大的伸缩变化量的男装西服、上衣等缝制品，多用于西裤及夹克衫等用途。

未加工毛织物（未定形织物），其纱线弯曲还没定形，而且没有保持弯曲的作用，所以虽然从被水淋湿的状态干燥，但经纱和纬纱一直在紧贴，织物长度伸长，其变化与棉织物相同。

织物的干湿变化

64光洁、粗花呢整理加工

生产精梳毛织物、针织物、粗纺织物的标准加工工序（整理工序）如图所示。

光洁整理是对表面的毛羽进行烧毛或剪毛，显示针梭织面料组织的基本整理方法。精梳服装面料的紧密织物、华达呢、羊绒、哗叽或者波拉呢、马海毛等大多属于这种整理法。

一般整理工序是烧毛—（煮呢）—宽幅或绳状洗呢—煮呢—（染色）—烘呢—剪毛—压呢—OPEN或密闭蒸呢。烧毛后的煮呢工序的目的是为了防止组织变形，在洗呢之前用热水进行定形加工，主要对象为密度较粗但搓揉后组织容易变形的织物、洗呢后容易产生组织错乱的平方组织等。

光洁整理的其他重点在于定形工序·蒸呢。从根据材料的不同把表面彻底弄平的密闭蒸呢到面压低的开式蒸呢、及其中间的半蒸呢等根据需要选择，通过适当的HE获得良好的手感和适当的外观。

粗花呢本来是运用目前已经成为稀少品种的各种英国原料特性的纺织素材。粗花呢整理的重点在于如何展示原料特有风格，一般不烧毛，也不经过像煮呢及密闭蒸呢那样把织物弄平的定形工序。通过轻微的洗呢·缩绒整理，去除纺毛油等，完成不用过分紧密的、让人感到柔软蓬松感觉的整理效果。普通的整理工序是洗呢—缩呢—剪毛—开式蒸呢。

羊毛的普通整理加工工序