罗铮

某日清晨，眼前的碧绿被一片纯白覆盖，惊诧间回过神来，噢，竟是梦境！梦里自己娴熟地骑着一匹白马，驰骋在广袤无垠的碧草中，尽享大自然的柔美肌肤。

弗洛伊德的理论认为，任何有关梦的来源，都可从以下四个方面进行分析：外部（客观的）感觉刺激，内部（主观的）感觉刺激，机体内部的躯体刺激，纯粹精神来源的兴奋。江南向来缺乏如此大片的草原，似乎这个梦只能归因于内部感觉刺激。可是这种刺激来源于哪儿？突然想起弗洛伊德的另一句名言，梦是“欲望的满足”，有时还会受到可追溯至童年的记忆强有力的强化作用。

我恍然大悟。原来，十年前那唯一一次草原探秘，竟如此牢固地藏匿于我的脑海深处，此次以梦的形式再一次重温，是对再次置身于那片神奇的土地的渴求，是对十年前那份记忆的呼唤。这种欲望兴许被日常生活的琐碎暂时掩埋，但终究要冲破潜意识的隔层。

我立刻收起盯着天花板的眼睛，跳下床来，胡乱套上衣裤，竭力翻找着当年的日记本，试图从文字里理清当年的行走线路，尽可能还原初踏草原时的复杂情愫。

生长于江南的人，早已习惯了满眼的苍松翠柏，对于看“绿”，总没有太强烈的期盼。旅行社为了节省成本，安排我们乘坐半夜的航班先抵太原，小住后再驱车入蒙。盛夏的骄阳如影随行，烘烤着一个个疲惫的身躯，高速路旁没有南方的涓涓细流，也没有整齐的梯田，枯燥乏味得紧，打消了大半的积极性。同行的大伙东倒西歪，躲在车帘下酣睡。

不知何时，车帘缝隙间透出一缕缕不间断的绿，穿过惺忪的睡眼直刺我的中枢神经。我从座椅中弹起，一把抓开窗帘，顾不得正午的焦阳，贪婪地享受着感官的刺激。整齐的草地齐刷刷铺向远方，与碧蓝的天际相交于地平线，牛羊星星点点分布其间，牧民们或立或躺，散落的帽子跟着随风曼舞的草儿打着节拍，纯粹得难以置信。若不是中间让出一条道，供如我们这般的朝觐者观赏膜拜，恐怕没人会相信如此恬适的传说。车上此起彼伏的啧舌声就是最好的证明。

急于下车投怀送抱的大伙，总是受到马儿的延迟，高昂头颅的骏马三三两两地横穿马路，压根视汽车如无物，仿佛在宣示它们的主权。整日营养充足使它们身形壮硕，相比于南方公园里被商贩吆喝得低声下气、仅供游人合影的马儿，简直是天壤之别。人们不仅愿意欣赏身材好的同类，也对体形健美的动物偏爱有加，这不，影响行车的“不速之客”，反倒迎来了躲在相机背后的灿烂笑容。让人不禁为它们在南方的瘦骨嶙峋、目光呆滞的同伙油然而生一份悲哀。

汽车缓缓驶入卓资县城北，停在一个蒙古包外型的度假村外。我迫不急待地跳下车，端详着诱人的景致。这个度假村拥有一个美妙的名字——九十九泉，据说缘于此地星罗棋布的99个天然海子，不仅形状各异，而且每一个都携带着动人的传说。

充分发挥传说的力量，增添一份神秘感与历史感，是各个景点招揽游客的常用手段，有些确有蛛丝马迹可寻，有些纯属虚构，还组织专人梳理脉络，变得神乎其神。不过，无论真假，我都愿意乐此不疲地听着，权当吸纳古人的智慧。

坐上饭桌，才听到辘辘饥肠的叫唤，也就顾不得细品膻味浓郁的羊排和醇香扑鼻的羊杂汤，囫囵吞枣般地把它们咽下。忽然想起尚不知晓这片草原的名号，心里顿时升起一股愧疚，犯了错误似的请教导游，使我至今仍然记得那清脆的七个字：巴音锡勒大草原。

不等大伙吃完，心思不在餐桌上的我急忙潜入草原，把脚板扎扎实实地紧贴草地，仿佛只有卸去了车皮的阻隔，才算真正开启了旅程。

草儿长得肥美茂盛，伴着轻风摆出各种舞姿。它们不需要修剪，因为牛羊的牙齿就是天然的剪刀，若要雇专业的修草工，还不知得增添多少花费，也算是牛羊对主人的一种回报吧。

彼时彼刻，我尤为羡慕航拍工作者，若能坐在直升机上俯瞰，该是怎样的一览无遗！

游荡了好一会儿，依然找不着方向感，为了不使自己完全迷失在这片陌生的土地，我和同伙各租了匹马。

跨上马鞍，海拔高了，草原又宽广了不少。

我原以为马儿和猫狗一般，容易认生，不曾想马儿出奇地平静。兴许是见惯了五湖四海的游客，不要说黄种人，就连黑、棕、白色人都驮了不知多少次，早已培养出处变不惊的大器。

毕竟是第一次骑马，心仍悬在高处，反复叮嘱牧马人牵紧缰绳。牧马人相视而笑，象征性地拽了一下绳索，算是对我的回应。所幸景色太过迷醉，残余的紧张感一会儿就消失殆尽。

不远处渐渐浮现一座砖块堆积的土包，牧马人说这就是赫赫有名的敖包山，蒙古语意为“堆子”。称呼它为山还真有些勉强，最多也就五、六米高，顶端竖着一根细长的铁杆，悬挂着多面彩旗。小时候，因父母喜好，对《敖包相会》这首老歌耳熟能详，知道敖包山的爱情意义。但敖包山的作用远不止此，牧马人的介绍，又一次凸显了我的孤陋寡闻。茫茫草原没有明显的道路，难辨东西南北，行政区划、游牧交界更是无法标明，牧民们便垒石成堆，作为路标和界标，充当指南针。再者，敖包山还是蒙古族最为隆重的祭祀对象，每当水草丰美的夏季，族人便纷纷涌向敖包山，怀着虔诚的心情叩头礼敬，青年男女也正好借此良机“敖包相会”。

走过敖包山，再一次回首，它仿佛一下子高大了许多，正如万里汪洋中的一座灯塔，指引着万千人生轨迹。

路上时而遇到其他观光的马队，我大声向他们打着招呼，有时还互相用对方来装饰自己的镜头。既然大家都是草原的崇拜者，想必是不会介意的。正可谓“草原装饰了你的眼睛，你装饰了别人的梦”。

骑行的终点是一排牧民家的砖瓦房。我随意走进了其中一户，家里只有一个年轻的姑娘和一个3岁左右的孩子，姑娘殷情地邀我坐下，端来了自己做的奶茶和奶酪。第一次面对正宗的奶酪，满心欢喜地嚼上一块，可味道却出乎意料地酸，还带着一点儿咸，远没有浓郁的奶香，吃着吃着眉头越来越紧。姑娘看出了我的疑惑，用口音浓重的普通话解疑释惑。原来，这是没有添加剂的纯奶酪，也是奶酪最天然的口味，内地超市卖的奶酪大部分都添加了辅料，才变得酸酸甜甜，很好入口。

略等酸劲过去，我环视着屋子，除了几张桌椅和基本的锅碗瓢盆外，可以称得上是家徒四壁。苍蝇是家里的常客，盯着桌上的奶酪转个不停。姑娘告诉我，她是房主的妹妹，哥哥到外省打工了，嫂子在外面放羊，她的任务是照看侄儿，顺带帮着嫂子做点奶酪，收入菲薄，一年下来难有多少积蓄。如此简陋的条件令我大吃一惊，我又探视了隔壁几家，大抵相当。

准备返程时，我又从牵马老师傅的口中得知，他一个月的工资只有三四百元，对他一天走上几个这样长距离来回所耗费的腿脚而言，实在有些不成正比。他那被阳光晒得发亮的古铜色皮肤正在无声地抗议着。

同伴的牵马者要年轻一些，可是当他报上年龄的时候，我和同伴几乎目瞪口呆，因为从他身躯和眼神中透出的饱经风霜的气息，根本无法佐证他只有区区12岁。他已经跟着前辈们在草原上行走了好几年，日复一日，也许还会就这样牵着几匹马走完一生……我不敢再想下去了。

回程途中，我的心情低落了不少，眼光总不自觉地瞟向那外表与实际年龄极不相称的少年。草原于我们这些偶至的游客而言，是圣洁的天堂，可是对于长年栖居于此的牧民呢？他们眼里的草原，又是怎样一种风景？或许连风景都谈不上！

我们沿着草原的另一侧行走，路途更远一些，太阳也已不似刚才那般耀眼，可我一直处在兴奋褪却之后的沉默中，无心享受。只有一个波光粼粼、集结了一群羊在喝水休憩的小水洼，把我的凌乱思绪短暂地拉扯到“古道西风瘦马”的意境。

直到有人拍了一下我的大腿，我才猛地一怔，缓缓地爬下马来。五六个蒙古族朋友忽然出现在面前，唱着热情洋溢的山歌，跳着欢快的舞蹈，硬是把酒杯送到我们嘴边，实在经不住劝的我囫囵吞了一大口，一股淡淡的奶香从鼻子里飘出，原来这就是传说中的马奶酒。

临走之前，我又摸了摸这匹载我一程的白马，它明亮的眸子里既潜藏着牧民们古铜色皮肤透出的忧郁，又注视着游客们虔诚的朝圣，它该如何处理这种矛盾？

自此往后，每当听到草原退化、沙化加剧、生态被破坏的消息，我的心总会不自觉地“咯噔”一下。庆幸的是，在草原衰退的脚步还没有那么急遽之时，自己欣赏到了更为原始、更为广阔的美貌，以及“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的一丝影子。

面对渐行渐远的草原，我只能不断地在内心祈求：草原，请走得慢一点吧！

我行过许多地方的桥，走过许多地方的路，但能如此大规模地还原流逝一个年代的印象，恐怕仅此一处。人说十年一觉扬州梦，我可谓十年一觉草原梦。