周伟苠

避开江南的大暑，飞抵祖国西北边陲新疆采风。

新疆古称西域，地处亚欧大陆腹地，历史上是古丝绸之路的重要通道，战略位置十分重要。早在公元前60年，西汉中央政权就在这里设立西域都护府，从此这里正式成为中国领土的一部分。

飞机穿越云层，进入新疆上空。从舷窗俯瞰苍茫大地，眼前浮现出一幕幕古人诗词中描绘的场景。耳畔首先响起王昌龄的《出塞》：“秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龍城飞将在，不教胡马度阴山。”那画面豪迈，又有点悲壮。边塞诗人岑参的《轮台歌奉送封大夫出师西征》场面感最强：“……羽书昨夜过渠黎，单于已在金山西。戍楼西望烟尘黑，汉兵屯在轮台北。上将拥旄西出征，平明吹笛大军行。四边伐鼓雪海涌，三军大呼阴山动……”而高适的《塞上听吹笛》：“雪尽胡天牧马还，月明羌笛戍楼间。借问梅花何处落，风吹一夜满关山。”和王维的《送元二使安西》：“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”更是将边塞诗写到了极致。高适的另一首《别董大》、王维的《使至塞上》这些经典的诗句也逐一缭绕在耳畔，让人随着飞驶而过的脚下风景，连接着古今的时空。

在飞机上拍了一组照片，配着这些诗词作为此次新疆行的开胃菜，也作为新疆采风的引子吧。

沿着通向天边的公路驱车一路前行，穿越在连绵的山道中。幸好，我们的采风行程避开了热门的景区，避免了许多景点游人比牛羊还多的窘况。

我们行驶在昌吉州呼图壁县天山北麓的百里丹霞，一路欣赏自然形成、色彩丰富的丹霞地貌。夏季的天山之麓气候宜人，绵延的山脉在阳光下色彩斑斓，赤色和赭色的丹霞沟壑错落有致、鲜艳夺目，仿佛天使打翻了染料缸，橙、黄、青、绿相间，忽而浓重，忽而清雅，忽而雄峻，忽而壮观。而这仅是百里丹霞景观的一部分。一路上，我们仰望蓝天白云，近眺峰峦叠嶂，感受着蓝天和大地之恋，白云与峰峦之吻。

在塔城地区沙湾市的鹿角湾，在草地上与一群悠闲的牛羊邂逅，近距离看羊儿满地撒欢儿，牛犊耳鬓厮磨，让人流连忘返……

抵达安集海大峡谷已是北京时间傍晚7点，天仍敞亮着。我们站在峡谷旁，在感叹大自然的鬼斧神工之余，赶紧掏出手机按动快门，留下几张令人震撼的画面。

一天的旅程满目顾盼，美不胜收。如果你带着一双发现美的眼光而来，那么这里的美更是无处不在。

上午从与克拉玛依独山子紧挨着的奎屯市沿G30连霍高速一路向西。左边是连绵的天山山脉，峰峦上的皑皑白雪在阳光下特别地耀眼。右边是一望无际的戈壁滩，大片大片一簇簇枯黄的不知名的草倔强地挺立着。偶尔有一排排人造林给单调的视野里带来丰富的绿色，尤其在旷野中耸立着的一两棵孤独的大树，造就了一处风景，汽车飞驰而过，仍让人忍不住回头再看一眼。

快到博州时，天山山脉摆了个尾，横在眼前，笔直的公路也稍稍拐了个弯，然后面向山脉的弧形，在两山中间继续向前……

今天采风的目的地是美丽的赛里木湖，上一次来这里还是10年前。这个位于天山山脉，新疆海拔最高、面积最大的高山湖泊，它那湛蓝的湖面水天一色，与远处山峰相映成画的美丽场景一直定格在我的记忆中。

汽车进入赛里木湖的游客中心正是中午时分，这个季节游人如织自然在意料之中，只是这里现在不仅把湖封了，收起了不太便宜的门票，还在湖的周围建了不少的设施，原来美丽神圣的“净湖”染了些许脂粉气。湖对面的山峰上，隐隐的积雪也褪去了耀眼的银色，和蓝天白云一起笼上了一层浅灰的雾霭，北疆的天空也已不再纯净，让人感慨生态保护任重道远。

已入中伏，江南正在高温笼罩下，还经受了暴风雨的袭击，北疆却在舒适的20多度，除了阳光下仍有点晒，吹来的风也是舒爽的。虽然赛里木湖成为景区后让人有些失望，但那湖、那山、那植被，还有那在鲜花上辛勤劳作的可爱的蜜蜂总是让人留恋。

因为果子沟封路，我们早早地前往伊宁，期待着晚上与伊犁朋友们的相聚，千里之外老友相见，那一定会是热烈而又欢快的。

上午从伊宁出发，去夏塔古道采风。因出城的一段伊昭公路正在维修，我们从715县道转乡道再转入昭苏公路接577国道直奔夏塔古道。

夏塔在蒙古语中称之为“沙图阿满”，为阶梯之意。它翻越天山主脊上海拔3600m的哈塔木孜达坂，沟通天山南北，是古代伊犁通南疆的捷径。清代时在木扎尔特冰川上设有70户专门凿冰梯的人家，因而得名“沙图”，夏特是沙图的转音，意为“阶梯”“台阶”“梯道”，“夏图”后来又逐渐被称为“夏塔”。

进入伊昭公路的一段山道，汽车蜿蜒在崇山峻岭之间，公路两旁景色美不胜收。午后时分，手机信息显示进入边彊昭苏县境内，汽车从山道进入平坦的盆地，成片的麦子已经成熟，一大片丰收的金黄让人从视觉到味觉都得到很大的满足。

我们今天采风的目的地夏塔峡谷就位于昭苏县西南部70公里处，峡谷中的一条古代伊犁至阿克苏的交通要道“夏塔古道”也曾被称作“唐僧古道”，如今这条古道早已完成它的使命而遭废弃。由于峡谷内地形复杂，高山、激流、冰川使穿越这条峡谷非常危险，富有传奇色彩，也极具挑战性。这里也已建设了古道景区，我们采风团在当地有关部门安排下沿狭窄的小路驱车进入，前方景区越深，路亦更险，还伴有塌方和泥石流。

在景区温泉休息点稍加休整后，我们徒步沿羊肠小道朝着木扎尔特冰川方向行走。走了数公里，冰川仍在远方，路边指示牌显示前方景点“转运桥”还有4公里，想必离冰川会近一点。大家觉得前方遥不可及，遂停下小憩，而我仍心有不甘，于是独自前行。徒步行走途中遇到两个哈萨克男孩牵着一匹棕色的伊犁马，便上前招呼。那个叫阿勒哈泰的瘦高个男孩盯着我看了好一会儿，似乎犹豫了一下，说100元钱可以让我骑马走一趟。我用手机和其他团员打了个招呼，独自骑上马背继续前行，两个男孩牵着缰绳走在前面。路上和他们交谈中知道，阿勒哈泰正在上初中，这几天刚从学校放暑假回来，而他家就在转运桥附近开着一个商店，边上那个稍矮一点的男孩是他的兄弟……转眼就到了转运桥，原来这只是一座横跨溪流的小木桥，而冰川仍在遥不可及的远处。阿勒哈泰和我说：“那个雪山（冰川）远着呢，我也从没去过那儿。”

现实中许多美好的事物，看似容易，实现它却需克服意想不到的艰辛和作出许多的奉献，甚至献出生命。遥想当年，穿越天山的马帮和驼队，一路艰难险阻，长途跋涉，那是一种怎样的体验啊！

琼库什台，这是一个听起来完全陌生的地方，来采风前，我对这里一无所知。我只知道新疆的柔美全都藏在伊犁河谷里，而来新疆的人，大部分都会来到伊犁河谷，而到过琼库什台的人，可能只是凤毛麟角。当我们中午时分抵达这里，满目的秀色让我体味到用“最陌生的地名，最秀美的风景”来形容最恰当不过了。

琼库什台，喀拉峻大草原的一部分。在哈萨克语中，琼库什台的意思是“宽大的平台”。天山脚下，乌孙古道的北入口，也许很少有人听说过这个地名，来过这里的访客更是少之又少。琼库什台村，原是一个哈萨克族游牧村庄，常年随着牧场条件而移动。我们现在看到的这个村庄是一片介于草原和杉林之间的台地，沟壑状的地表将平缓的草原雕刻成立体的模样。杉林、村庄、牧场、草原、河流、溪谷，从上到下，景观似一幅浓墨重彩的立体画。一幢幢小木屋散落在河谷平地中，也有的独立搭在坡头上。木屋的顶上还爬满了草儿，几乎与夏日的草原融为一体。

站在村后的山坡上朝下看，现在的琼库什台正在到处搭建房屋，建设民宿，甚至已有一片工地，不知是否要建游客中心，景区化也许是它逃不脱的未来。或许用不了多久，这里的住宿条件会更好，交通也会更方便。但或许就没了原汁原味的风景，而失去了最珍贵的东西，不知道它还能否吸引真正的旅行者。随着不断地被外界认知，琼库什台距离大建设应该不远了，像赛里木湖一样收门票的日子或许也越来越近了。

今天的目的地是巴音布鲁克草原，我自告奋勇，驾车走一段独库公路。所谓独库公路其实就是连接新疆南北的国道217线南段，从独山子至库车段561公里的路段，它北起石油之城克拉玛依的独山子，终点为天山南麓、塔里木盆地北缘的库车市，因它横穿天山，又被称为天山公路。

独库公路是一条名副其实的景观大道，从起点的独山子大峡谷，到沿途的那拉提、巴音布鲁克草原，再到终点的库车天山神秘大峡谷，一路风景让人目不暇接。沿独库公路可穿越依连哈比尔尕山、博罗科努山、阿吾拉勒山，那拉提山、艾尔宾山、哈尔克山、伊宁和库车盆地，自然之美扑面而来令人震撼。

驾车行驶在蜿蜒的公路上，伴随青山白云，闲看天地之吻，满目尽是欢快。我们只走了一小段，拐入巴音布鲁克。

巴音布鲁克，旧称裕勒都斯草原，这里地势平坦，水草丰盛，是典型的禾草草甸草原。這里保存了世界上许多稀有物种，成为天鹅等野生动物理想的繁殖栖息地。我站在高处远眺九曲十八弯，静候晚霞，很幸运地拍下了这里最辉煌的一刻。

早晨从巴音布鲁克草原的蒙古包里醒来，推开门，清冽的冷风和广袤的大草原一起迎面而来……

吃过早餐在草原上策马扬鞭，爬上山坡过了个骑马瘾。随后又驱车独库公路奔赴今天的采风目的地，位于阿克苏地区库车市的天山神秘大峡谷。这是天山支脉克孜利亚山中的一条峡谷，又叫库车大峡谷。峡谷呈南北弧形走向，由主谷和七条支谷组成，山体千姿百态，峰峦直插云天，沟中有沟，谷中有谷，谷侧奇峰嶙峋，争相崛起，峰峦叠嶂，劈地摩天，崖奇石峭，磅礴神奇，神洞秘窟，各蕴其意。

这一片地处塔里木河支流的库车河河谷，当地的维吾尔族人称之为“克孜利亚”，意为“红色的山崖”。整个库车大峡谷皆由红色砂岩、砂砾岩构成，在天山强烈上升的过程中，这些红色岩层发生了各式各样的褶皱弯曲，加上水流侵蚀和风蚀，造成峡谷内奇峰异石，嶙峋百态。这里虽是内陆干旱地区，但峡谷内却常年有汩汩清泉，而每当朝夕之际，风起之时，峡谷中或有雾气升腾，或有谷鸣之声，加上光影变幻，其神秘诡异不可言状。

在峡谷深处高约35米的崖壁上还有一处唐代石窟，窟内南、北、西壁上有残存壁画和汉文字尤为珍贵。相传唐朝时有12名中原汉僧到西域传经，一路翻山越岭、穿越大漠，历经艰辛来到龟兹，在寻找佛缘圣山时进入大峡谷，进入此处的通天洞。从此，化羽成仙升入天界……

除了自然界的鬼斧神工，冲击视觉的震撼美景，还有古龟兹文化和丝绸之路的神秘，让我深深地沉浸其中。

昨天夜宿库车，感受到独库公路终点的这个城市的繁华。今天又驱车700余公里前往喀什采风，沿途穿越茫茫戈壁和塔克拉玛干沙漠边缘，旅途中满目单调的枯黄和灰色，没有了北疆葱郁而丰富的色彩，让人觉得比较枯燥乏味。中途在阿克苏吃午饭小憩后又开始沿土和高速长途行驶，直奔喀什。

喀什位于塔里木盆地西部，帕米尔高原东北麓，克孜勒河中游。东临塔克拉玛干沙漠，南依喀喇昆仑山与西藏阿里地区，西靠帕米尔高原。喀什是“喀什噶尔”的简称，其中“喀什”是突厥语“玉石”之意，“噶尔”是古伊朗语“石”或“山”之意。在未纳入中原政权版图时，喀什属于疏勒国的范围，汉武帝派张骞两次出使西域，沟通了喀什与中原的联系。东汉时设置西域都护府，喀什作为西域的一部分，正式纳入中国的版图。东汉名将班超出任西域都护，把喀什作为大本营，在此驻守长达17年。这里也是唐朝政府的重要军事重镇，为当时的“安西四镇”之一。这里也曾留下唐僧西天取经的脚印，历来是丝绸之路上的商埠重镇、交通的咽喉枢纽和东西方经济文化和文明的重要交汇点。

晚上8点的喀什古城，蓝天白云，天空依然敞亮着。汉维文字的店招充溢着异域风情。几次入疆，深刻地感受到北疆的风景和南疆的风情。在傍晚的汗巴扎里，居民和游客摩肩接踵，热闹非凡。 工艺品店门口一位做手工的少数民族大叔正低着头认真地敲打着一面半成品的铜盘。一位维吾尔女孩坐在自家门口的小摊前低垂着头睡着了，或许摆了一天的摊已累坏了吧。一位姑娘神情专注地坐在门口刷着她掌中的手机，几位少数民族大爷围坐在巷口神态安详地聊着天。而爱美的人们纷纷换上盛装摆着pose留着倩影……

从喀什出发奔波数百公里，白沙湖和石头城两个非旅游热线的采风点非常值得一看。尤其是白沙湖之美，让我无法用语言来描述。而2000多年历史的石头城遗址，恢宏的气势，也令人叹为观止。

镶嵌在帕米尔高原上克州阿克陶县境内的白沙湖，背后紧紧地依偎着昆仑山脉。传说这里就是《西游记》里唐僧收服沙和尚的地方，所以它还被称作流沙河。拥有奇特线条和轮廓的白色沙山，和蓝天白云一起掩映在蓝色的湖水中，在阳光的折射下，沉积了千年的沙山和湖水的亮色还会随着光影出现变幻，令人恍若仙境。

石头城遗址，位于塔什库尔干塔吉克自治县城北，海拔3100米，存有晋唐时期的城墙、城门、寺院、居住遗址和清代官署等遗迹。相传唐僧西天取经东归途中，曾在这里讲经，然后从疏勒、莎车、于阗等地沿沙漠边缘回到敦煌，再从河西走廊一路回到长安。这里地处喀什绿洲通往中亚、南亚的要道上，自喀什、英吉沙、叶城、莎车至帕米尔高原的道路交汇于此，位置十分重要，是古代丝绸之路上重要的古城遗址，为研究汉唐时期丝绸之路上的政治、经济、文化、民俗、建筑等方面有着重要的现实意义。

站在景区外仰望，遗址呈不规则的方圆形，沿参观线路上行，四周乱石成堆，外城已遭严重破坏。内城泥石壘成的城墙高耸，皇宫、庙宇、民居等古代文明留下的这一堆残垣断壁，在金色的夕阳和洁白的雪山映衬下，苍凉而又厚重，散发着一种别样的美。

今天的采风点是近来很热门的盘龙古道。盘龙古道最初只是一条方便牧民出行而修建的公路，如今却成为了无数人自驾前来打卡的地方。这条道路的正式名字叫“瓦恰公路”，是通往塔县瓦恰乡的两条公路之一，因其宛如盘旋的神龙贴卧在大地之上，所以才被称为“盘龙古道”。

盘龙古道整条道路长约80公里，而真正的盘龙道只有约30公里。整条道路蜿蜒盘旋，迂回曲折，许多弯道都超过180度，海拔跨度更是从4000多米落到3000米之内，整个落差有1100米。而在这短短的30多公里中，就有超过600多个大弯。站在山上的服务点往下俯瞰，黑色的马路犹如烙印镶嵌在灰黄色的山体上，周边壮美的昆仑山脉云雾缭绕，一场视觉盛宴让人在震撼之余流连忘返。在这样的道路上驾驶，即使我们一车的老司机，大家依然非常兴奋，有点青春萌动、热血沸腾的感觉。

人生其实和开车相似，无论坦途或者弯道，你都必须掌握节奏，全神贯注，该快时快，该慢时慢，途中不随便超车，但也不能墨守陈规。

在盘龙古道的两头都竖立着“今日走过了所有弯路，从此人生尽是坦途”的标牌，但愿我们每个人从走过的弯路中悟出前行的心得，从此人生不惧弯路，尽享坦途！

回顾数千公里的采风行程，虽然只是浮光掠影、蜻蜓点水，而新疆之美已呼之欲出。北疆的大美山水，南疆的浓郁风情，尽收眼底，感同身受。遂以素描记之，为这次行走新疆立此存照。

特约编辑 蓦 凡