大海

街头风格的服装最大的特点就是随意但别致，潮流感十足，在街头展现自我个性。

2016年，潮牌Supreme公布了秋冬系列产品，作为风头一时无两的时尚潮牌，这场发布会吸引了全球“潮男潮女”们的目光。在所有产品中，最吸引眼球的不是衣服也不是帽子，而是一块印着Supreme商标的砖头——没错，就是现在已经不多见的盖房子用的红砖头。时尚潮牌开始转向建筑材料市场了？当然不是，印着Supreme商标的砖头并不是建筑材料，而是“时尚单品”，一块砖头售价30美元。

假如用Supreme的砖头盖房子，要花多少钱？国外有好事者算了一笔账：如果建一个2400平方英尺（约223平方米）的家，就需要11760块砖头，而Supreme的商品一般都会被炒到更高的价格——假如一块砖头被炒到40美元，那么建造这座房子就需要470400美元，这还不算装修。还好这个品牌没有进入建材领域，不然一座“潮屋”可是价格不菲。就在大多数人只是把这块30美元的砖头当成调侃对象的时候，仅仅1分钟的时间，砖头就被买走了。后来，人们在二手交易网站上又看到了这块潮牌砖头的身影，要价300多美元……随后，在2017年，Supreme与著名奢侈品牌路易威登推出了联名款服装，一下子轰动全球，不管是网红、明星还是时尚博主，乃至迪拜首富的儿子都加入了抢购的浪潮。而有意思的是，在17年前，Supreme的第一场官司就是因为解构设计路易威登的产品而被后者告上法庭的。

被称为嘻哈鼻祖的“ DJKoo lHerc”。

路易威登（LV）与Supreme联名的各种产品。

潮牌到底有什么魔力，让高高在上的奢侈品牌不计前嫌与其进行合作？而街头文化又是怎样登上“大雅之堂”，从“亚文化”一举成为当今最为流行的主流时尚的呢？

潮牌源于街头文化，是以嘻哈文化为主体、融合了多种文化所形成的一种文化形式。这种诞生于街头的文化形式从最开始的“亚文化”逐渐成长为席卷全球的文化浪潮，尤其是对于城市的年轻人来说，街头文化已经成为了“酷”和“时尚”的代名词，而潮牌作为街头文化的衍生品，风格自然以街头文化中街舞、DJ、说唱和涂鸦为核心元素。尺码超大、宽松随意的服饰，牛仔裤和工装裤，球鞋，显眼的色彩和巨大的涂鸦或商标，都成为了潮牌的核心标识。这些元素与街頭文化的诞生和发展历程有着千丝万缕的联系。

1959年，纽约市政府决定在布朗克斯区修建一条横穿于此的高速公路。布朗克斯区以移民为主，本身就属于不太富裕的地区，而修建高速公路这个庞大的工程将在很长一段时间里给这个地区的居民带来生活上的不便，甚至造成一定的混乱，于是，经济条件稍微好一些的家庭决定搬离这里，而贫穷的家庭则无力搬迁。渐渐地，布朗克斯区成为了穷困破败的贫民区，贫穷和失业让这里逐渐成为犯罪、毒品、帮派的天堂。当时的美国，种族主义问题非常严重，生活在贫民区的人大多是非洲裔和拉美裔，而音乐、舞蹈和球类运动则是生活在贫民区少年不多的娱乐活动。1973年，牙买加移民Kool Herc经常在家中举办音乐派对，与美国当时流行的迪斯科相比，Kool Herc播放的音乐主要以爵士乐、节奏布鲁斯、放克和灵魂乐为主，这些音乐形式更加受到当地居民的欢迎，所以他的名气越来越大，而他独创的用两台唱机重复播放的手法，让唱片中的精彩片段反复播放，使派对的气氛一直维持在高潮的状态。这种手法让他获得了“DJ Kool Herc”的称号，而他将多种音乐组合在一起的形式，则成为了嘻哈音乐的前身。直到今天，“DJ Kool Herc”都被认为是嘻哈音乐的开山鼻祖。

随着这种音乐形式在布朗克斯地区的流行，当地人出色的舞蹈天赋藏不住了，根据音乐发明了令人眼花缭乱的步伐和舞蹈动作，这也成为了街头舞蹈的前身。后来，一个街舞团体用“嘻哈”（hip-hop）一词命名自己的派对，并且发明了街头斗舞的玩法，吸引了大量的年轻人，于是嘻哈风格开始流行起来，并在很多城市迅速蔓延，成为了街头最流行的文化。

随着嘻哈文化的逐渐盛行，涂鸦和滑板、篮球、旱冰等街头的运动也与嘻哈文化相互融合，共同形成了以音乐、街舞、运动为主题的街头文化浪潮。而街头文化也因为其特点逐渐形成了独特的服装风格，宽大的上衣、球鞋或者滑板鞋便于运动和跳舞，而耐磨的牛仔裤和工装裤也成为了标准搭配。只不过，在当时这种风格并没有成为主流搭配，毕竟诞生在贫民区的街头文化所选择的服装也不会变成什么“高端款”，很难吸引其他阶层的年轻人选择和认同。不过，当时的街头文化也没什么“走出去”的野心，只是在自己的文化圈里发展，并且不断吸收着其他艺术风格的特点，朋克、雷鬼、摇滚、墨西哥文化、嬉皮士文化等不断地交互融合，相互影响。其中，波普艺术与街头文化的结合最为紧密。

波普艺术中，波普“pop”是“popular”的缩写，意思就是流行的、通俗的艺术，它将商业、消费与自身紧紧捆绑在一起，成为美国现代商业文化的旗帜。波普艺术的特点让它很难被“高高在上”的艺术圈所接受，毕竟波普艺术并不需要艺术家赋予作品多么深刻的内涵，也不太需要精雕细琢的打磨。可口可乐的瓶子、美元钞票以及玛丽莲·梦露的头像，这些作品将符号化、商业化、街头化、商标化的特点发挥得淋漓尽致，而这种艺术形式也逐渐影响了同时期蓬勃发展的街头文化。

波普艺术对于传统艺术的恶搞和解构、诙谐风趣的风格与涂鸦艺术的叛逆不谋而合。于是，在波普艺术的影响下，街头文化的服饰逐步在功能性的基础上增加了属于自己的艺术风格：醒目的色彩、夸张的配饰、涂鸦或者剪贴式的图案、偶尔出现的巨大商标等，这些都成为了很多潮牌的设计基底。这也是如今嘻哈风格特色的“脏辫”“大金链子”等符号的由来。

街头文化在美国逐渐发展和壮大之后，逐渐向其他国家延伸，其中影响最大的莫过于日本。如今谈到潮牌，很多人都会将潮牌分为美潮和日潮。美国的街头文化诞生于纽约的贫民区，而日本的街头文化则诞生在东京的原宿区。战后美国在日本驻军，加上战后日本受到美国扶持，导致在很长一段时间里，日本的很多年轻人都受到了美国文化的影响，以追随美国文化为一种时尚。而作为年轻人的聚集地，东京的原宿地区自然成为了时尚先锋，从嬉皮士文化到街头文化，在原宿地区都有过很大的影响。

20世纪90年代，第一批街头文化的品牌在美国诞生，前文说到的潮牌Supreme就是1994年在美国纽约创立的。只不过在当时，这个品牌和“潮”并没有什么关系，它只是创始人用自筹的1.2万美元创立的品牌，主营与滑板相关的产品，包括滑板、帽子和简单的T恤。同一时期，日本也出现了最初的街头品牌。不管是在美国还是在日本，这些最初的街头品牌基本上都是由独立设计师创建的，比如被称为“原宿教父”的日本设计师藤原浩，一般都认为是他将美国的潮牌文化带到日本，并且发扬光大的。

在当时，这些独立的设计师创建的潮牌都是以叛逆和街头文化为主，因为在他们心中，高高在上的奢侈品是由少数设计师制定的“时尚规则”，而他们希望打破这些规则，重新定义时尚和潮流。这种街头文化独有的叛逆精神吸引了不少年轻人的注意，只不过当时这些品牌和财大气粗的时尚品牌根本没法比，导致这些品牌大多数都采取了限量发售的策略，这样有利于降低库存压力从而减少经营风险，保证不会因为产品滞销而导致资金链断裂。这种限量的策略，也为后来潮牌的发展和争议埋下了伏笔。

1. 街头风的潮流街拍。2. 藤原浩与日潮。3—4. Supreme与日默瓦联名的箱子，曾经被炒上天价。许多人一大早就排队等待Supreme新品发布。

时间来到千禧年之后。在互联网时代，人们接受信息和讨论信息变得空前简单，而信息的极大丰富也让年轻人对于传统“被灌输”的方式感到了厌倦。在他们眼中，那些高高在上的“老古董”已经不懂自己想要什么了，他们可以通过互联网与更多的人交流，向别人展示自己的想法和观点。在“千禧一代”心中，他们不希望自己被定义，而是希望由自己来定义一切。这种叛逆、自由、洒脱、对传统和权威的反抗正好符合了街头文化的精神，在越来越多年轻人的“支持下”，街头文化终于走上了前台，从“亚文化”一举变成了“潮流文化”。

而作为街头文化的具象表现，潮牌成为了最大的受益者之一。在千禧年后，以美国的Supreme和日本的Bape、NBHD为代表的潮牌有了爆发式的增长，越来越多的明星、艺术家、网络名人穿着潮牌在公开场合亮相，更加引起了年轻人对潮牌的追捧。

对于2011年的时尚人士来说，一件标志性的纪梵希罗威纳狗头卫衣或是五角星T 恤， 就可以让他们在茫茫人海中互相辨认。

以Supreme为例：这个以滑板用品起家的品牌1994年创立，直到2004年在美国只有纽约和洛杉矶2家门店，而随着街头文化越来越受到追捧，Supreme的影响力逐渐向世界推进，英国潮流团体GIMME5将这个品牌带到伦敦，而“原宿教父”藤原浩等人的力捧让Supreme在日本市场名声大噪，日本偶像人物洼冢洋介的极力推崇让这个品牌在亚洲地区成为了一众潮牌的佼佼者。2011年，著名歌手LADY GAGA、著名模特凯特·摩斯与Supreme的合作让这个品牌真正地进入了主流文化的视野，标志性红底白字的标识也让这个品牌在时尚圈刮起了一阵旋风。有趣的是，这个极其吸引眼球的标识其实并不是创始人设计的，而是引用了艺术家巴巴拉·克鲁格于1989年创作的著名招贴画《你的身体就是战场》中标语的字体。

2011年以Supreme为代表的潮牌进入主流的视野，这并不是偶然。在这一年，发生了一场奢侈品与街头文化的时尚“战争”。而这场“战争”的始作俑者，并不是以Supreme为代表的潮牌，而是奢侈品牌纪梵希。

2000年之后，潮牌虽然获得了很多年轻人的追捧，但是在整个时尚领域，依然是高高在上的奢侈品的天下，时尚的定义还是由奢侈品牌给出的。街头文化并不被“时尚圈”所接纳，时尚圈似乎不大看得起街头文化。想想也是，一个个动辄数十年上百年历史、材料精挑细选、由著名设计师量身打造专门为高端人士服务的品牌，很难认可诞生于贫民区、由一群“滑板青年”推崇的所謂时尚。而街头文化对高高在上的时尚圈也并不服气：一个固步自封、只为有钱人服务的品牌算得上什么时尚？！你的群众基础有我多吗？！这两个原本井水不犯河水的圈子在信息时代的推波助澜下逐渐有了冲突的萌芽。当然，不管是时尚奢侈品还是街头文化，赚钱才是最重要的目的。于是，在2011年，著名奢侈品牌纪梵希打响了战争的“第一枪”。

纪梵希是法国的高级时装品牌，由设计师于贝尔·德·纪梵希于1953年创立，在创立之初，纪梵希就以为好莱坞明星设计服装而奠定了顶级设计师的地位，尤其是与著名影星奥黛丽·赫本的友谊更是被传为佳话，这使得纪梵希品牌一直是时尚、优雅的代名词。著名设计师约翰·加利亚诺、亚历山大·麦昆等都曾在纪梵希工作过。

就是这样一个奢侈品牌，在2011年自己将自己“拉下凡尘”。在这一年，纪梵希推出了许多具有明显街头文化风格的商品，印着巨大的罗威纳狗头、五角星的服装讓奢侈品进入了潮牌时代和快销时代。巨大的印花让服装有了明显的时效性标识，很容易就能看出这件衣服是否是上一季的产品，所以，对于时尚人群来说通常只能穿一季，因为下一季就过时了，尽管价格依旧不菲。虽然纪梵希的“街头设计”在当时被时尚圈所诟病，但却受到了一部分有钱却又喜欢街头文化的年轻人的追捧，销量暴增。真金白银是不会骗人的，纪梵希赚得盆满钵满，其他的奢侈品牌也坐不住了，纷纷在设计中加入了流行元素，让街头文化正式进入了“主流时尚”的领域。在这种趋势的影响下，原本就以街头文化为卖点的潮牌也正式进入了主流的视野，原本并不在意街头文化的年轻人也逐渐开始选择这些潮牌，潮牌的时代正式到来。

也许是遵循传统，也许是突然走上前台让潮牌不敢盲目扩张，也许是潮牌本身的商业策略就是如此——几乎所有的潮牌都有同一个特点，那就是限量。如果说品牌成立之初选择限量的策略是为了缓解库存压力，那么，在受到广泛追捧之后依然选择限量的策略就让很多人看不懂了。

虽然潮牌的定价比起奢侈品来说并不算高，但是由于限量的策略，让潮牌的产品往往会引发抢购，加上黄牛的炒作，一个潮牌的产品二手价格往往是发售价格的几倍甚至十几倍。炒货的人赚到了钱，潮牌收获了名声，而唯一“受伤”的却是一直以来追求街头文化的普通人。就拿Supreme与路易威登的联名产品来说，本身路易威登就已经给了产品很高的溢价空间，但是由于限量发售和黄牛的炒作，让产品在二手市场更是达到了吓人的价格，即使在奢侈品领域，二手的溢价也显得十分夸张。

街头文化在诞生之初就带有一种叛逆，这种叛逆源于自由、自我，更是源于底层社会对上流社会制定规则的讽刺和挑战。从本质上来说，潮牌和奢侈品本应是完全对立的，但是在商业和消费主义的驱使下，潮牌的迅速奢侈品化让它们背离了初衷，最喜欢它们的人恰恰是买不起它们的人。

如今，越来越多的奢侈品与潮牌联名，越来越多的产品为自己打上了潮牌的标签，寻求更高的溢价。原本不希望被定义的街头文化最终还是被价格所定义，叛逆成为了设计好的叛逆，自由成为了品牌赋予的自由。街头文化与潮牌，一个曾经敢于挑战恶龙的勇士，最终也变成了恶龙。

（责编：昭阳）