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上海是国内当下展览活动发生最密集、最频繁的场域。其独有的、流动性强的都市文化氛围，与城市中人对过往与当下流行信息需求的不断增加，都为时装展览的呈现与举办提供了得天独厚的条件。时装大师HusseinChalayan的展览于去年年底，在上海当代艺术博物馆（PSA）举办，引发排队观展的热潮。

而放眼上海之外的城市，也正通过展览的方式与时装文化主动发生连接：2020年， Balenciaga将品牌重磅回顾展的中国站带到杭州，成为位于杭州的中国丝绸博物馆的年度大展……在展览中“阅读”时尚，正在成为当下观众最直接、深度亲近时装设计艺术的方式之一。

Husse in Chalayan、Mart inMargiela、Thierry Mugler、CristóbalBalenciaga，近两年间，这四位时装大师的经典之作被陆续搬上时装展览的舞台。扣准观者的时装情怀是其热度不减的原因之一。其中更重要的是，展览带来的想象空间之维度与深度，也正在因策展思路、技术应用、多维呈现等方式，唤起人们欣赏和理解时装档案的新思路，也延展了时装展览的功能性——不仅是回顾过去，也是借大师之手对当下的议题做出讨论，打破了“时装”与“展览”两种表现形式原本属性的界限。

上海当代艺术博物馆

黄浦区周家渡花园港路200号

2021年12月1日～2022年2月20日

“我从上世纪90年代开始举办时装展览，从2004年起就被邀请在博物馆举办个展。那时，时装展览还不是我们文化生活结构的一部分， 而现在人们对它们已经习以为常了。”虽然HusseinChalayan在接受ELLE的采訪时大方表达了时装展览的发展变化，但对于中国观众而言，能够在家门口看到Chalayan的展览，这场《侯赛因· 卡拉扬：群岛》，还是头一次。

“我十多年前在巴黎看到Chalayan的展览，他作品中跨文化的成分尤其吸引我。前几年Chalayan来上海参加活动，我毫不犹豫地向他发出了邀请。”策展人龚彦向我们解释了这次展览得以成型的来龙去脉，“我觉得Chalayan与其他先锋服装设计师不同，他一直以第三者身份讲述着衣服和历史、周遭的故事。通过放大生活的真相让人心里一揪。我觉得这种把控的能力可能是现在的设计师缺少的，也可能是时代缺少的。”

诚如龚彦所言：“任何一种形式上创造的沉浸都不如一次思考行为。”早在上世纪90年代，Hussein Chalayan的设计就已经与时代的发展相关联，每一季都足以延展出一系列发人深省的探讨。在1998年春夏系列《之间》中，女模特们头戴如蛋壳造型的封闭头饰，意在探讨个体身份的存在性与个人领地的界线。而在之后2000秋冬系列《后来》中，Chalayan将目光投射在那些战争期间不得已背井离乡的人们要如何带走自己的财产，以最快的速度逃离苦海，因此设计了可变为裙装的茶几、可变为行李箱的椅子。同时，这些看似并不实用，甚至“一次性”的时装，延展了人们对于时装功能性的认知。一方面，这些时装创意背后所体现的问题，无论是社会、政治议题，还是对科技、环保、艺术的思考，都与当下的话题，如身体意识、跨文化传播等相关;另一方面，其涵盖时装秀、装置、戏剧、电影等多种媒介形式的时装表现，也启发了后续的诸多年轻设计师采取非传统的方式来表现时装所要传达的精神。

如展览名“群岛”的字面意义，上海当代艺术博物馆将Chalayan的作品划分为九个主题性质的小岛，代表他创作的九个片段， 也呼应着家乡塞浦路斯的尼科西亚岛与他漂泊的生活经历。“起初”“超越”“变形”“速度与运动”“盲点”“移民”“边界”“脱身”“新人类学”，这些或具体或抽象的词语所构成的主题，将Chalayan先生自伦敦中央圣马丁学院毕业后推出的绝大多数经典之作概括其中，而这些看似在多年前就已经被讨论过的话题，比如文化隔阂、机械主义、战争移民等话题，如今依然是国际社会研究的核心，且依然存在争议和冲突尚未解决。

Hussein Chalayan位于上海当代艺术博物馆的展览“群岛”

与过去的积累和经验相比，我希望与新的观众分享我的世界观，并传达我的观点：时尚可以在更广泛的文化背景下被感知，而不仅仅是一种手段。

是的，从这个旅程的一开始，我们就一同完成了如此具有挑战性的技术性工作，这让人难以置信。我已经开始在考虑下一个展览项目——因为这样的方式让我能够享受并且重新思考过去。

与过去相比，“群岛”此次的内容承载是独一无二的。展览的主题（特别是对于最近几年间的系列秀）被渲染作为模特周遭的展示灵感，而不仅仅是模特展示的衣服本身。在时装秀中，设计师决定观众看衣服的时间，因为时装秀是一个发生时间有限的事件。而在展览中，观众自己决定看一件衣服的时间，观察它们之间的细微差别、来历故事，从而每个人都有自己的喜好观点诞生。

我认为，这不是关于时尚或艺术（任何单一方面）的讨论，而是关于综合呈现的想法，以及它们如何在更广泛的人类学背景下与身体相关联。

巴黎装饰艺术博物馆

107， rue de Rivoli， 75001 Paris

2021年9月30日～2022年4月24日

谁也没有想到，2022年第一位离开我们的时装大师是Thierry Mugler。北京时间2022年1月24日，这位生命历程与创意世界充满奇想与碰撞的时装先锋因病辞世。毋庸置疑的是，他的名字会永远成为时装名人堂中不可磨灭的明星——因为他一生中迸发的无数创想与才华已经足够闪亮。

提到Thierry Mugler， 你最先想到的会是什么？是Cardi B穿上红毯的蚌壳裙，还是现任品牌创意总监CaseyCadwallader建筑结构感十足的设计？无论是其中哪个原因，其背后都指向了Thierry Mugler本人对当今时装设计领域的深刻影响。从20世纪70年代开始涉足时装设计，到2003年告別时装界，Mugler先生在30年间建立了一种专属于自己的设计语言，从自然界的昆虫和野兽、未来世界中的机械战士，到介于人类与机器之间的幻想生命体，他让时装洋溢着戏剧化的氛围，舞台中的灯光因模特身上的金属铠甲和乳胶而更加闪亮。

在那个设计师明星化的年代，Thierry Mugler甚至是比明星更耀眼的存在，他不仅参与设计，还频繁参与摄影、配乐和舞台装置等工作。他在20世纪末推动了高级时装的复兴，邀请Diana Ross、Tippi Hedren和Sharon Stone登台走秀，开创了名人时装秀的先河，连AlexanderMcQueen也曾亲口表示自己的创意受到了Mugler的影响。这也是为什么他过往的作品能够在如今依然被Kim Kardashian和Cardi B等流行文化名人狂热追捧的原因。

从设计上的丰富性和观赏度而言，Thierry Mugler值得无数场时装展览为其正名。但多年来，他全然拒绝了世界绝大多数博物馆为其举办展览的提议，这其中就包括了著名的纽约大都会艺术博物馆和伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆，究其个中缘由，莫过于古稀之年的Mugler并不想让作品的回顾变成一场对自我成就的缅怀。

而这也正是策展人Thierry-MaximeLoriot想要实现的突破。2019年，历时五年筹备的Thierry Mugler， Couturissime首展在蒙特利尔美术馆开幕。2021年9月，展览在巴黎装饰艺术博物馆（MAD Paris，Musée des Arts Décoratifs）重新升级落地，浓缩了Thierry Mugler作为时装设计师与艺术创作者的双重身份，展品囊括了Thierry Mugler从1973年至2001年创作的140余套服饰，包括为Beyoncé等设计的戏服、之前从未公开的视频、档案文献和手稿等。如今，这场展览移师巴黎装饰艺术博物馆，让更多人了解到他在时尚之外，对时尚文化领域的广泛贡献。

既要以过往的作品为基础，又要避免单一的历史回顾，这对于曾成功策划过Jean Paul Gaultier、Viktor& Rolf以及摄影师Peter Lindbergh个人回顾展的Loriot来说着实是一个不小的挑战。而他选择的解决方案与Mugler的先锋属性一脉相承：邀请魁北克多媒体跨界双人组Lemieux-Pilon 4D Art的Michel Lemieux来特别打造增强现实版的全息影像，吸引沉浸在Netflix和Tinder应用中的年轻一代时尚爱好者; 曾为《权力的游戏》《银翼杀手2049》等制作特效的RodeoFX公司为Metamorphosis展厅设计了虚拟数字空间，以充分展示Mugler以动物世界为灵感创作的服装;德国艺术家Philipp Fürhoferze则以他擅长的玻璃镜面和霓虹灯装饰将Couture Androids展厅打造为一个有银色金属质感的未来世界。

每一个展厅就像为一场戏剧所量身定制的舞台，所有的作品服务于展厅中的主题叙事，从而消减了展品历史年代所给人带来的沉重感，服装、动画投影、照片、音乐等不同元素的排列组合营造出不同氛围，借助现代科技让ThierryMugler彼时脑海中天马行空的世界得到补足与再升华。

巴黎Lafayette Anticipations

9 Rue du Plâtre， 75004 Paris

2021年10月20日～2022年1月2号

从时装展览Margiela 1989-2009、Margiela：the Hermès years到纪录片Martin Margiela： In His Own Words ，关于时装大师Martin Margiela的讨论从未停止。当大家在回顾这位几近在公众场合“失声”的设计师时，都还会补上他当下的新身份—— 艺术家，以表达对他的新期待。

在Martin Margiela： In His OwnWords 的尾声，导演Reiner Holzemer问出“你是否在时尚界说尽了你想说的事？”Margiela给出否定的回应时，想必不少人心中都对这位时装大师的卷土重来充满了期待。他可以说是时尚行业中将“匿名性”贯彻到底的设计师，即便在告别时装设计领域后依然保持着低调的行事作风。他当年创作中的解构理念、PVC等材质的运用、“未完成”感的时装设计风格，以及游走在高端时尚与通俗趣味之间的、兼顾戏谑与叛逆的灵感，为当下的先锋设计师们提供了源源不断的灵感来源。

而最新映入我们眼帘的，是MartinMargiela以艺术家身份举办首次个展。在本次展览的策展人Rebecca Lamarche-Vadel看来， Margiela始终都是一位艺术家。无论是在过去的时装界还是现在的艺术领域，他的关注点始终在于如何给予被人们边缘化的东西以新的关注和新的尊严，重新发挥其价值。因此，一张聚焦于除臭剂瓶身的黑白照片成为本次展览的海报，这是源自Margiela的个人选择，Rebecca Lamarche-Vadel将其寓意进行转述：它是一种日常用品，是对身体的工业化处理，试图用人工气味使其更令人满意。

除了海报之外，这次展览的每一处细节都经过了Margiela本人的精心安排，在过去的三年时间里，他每个月都要前往展览空间现场——由OMA事务所设计师Rem Koolhaas操刀的空间中，与制作团队不断尝试创作和布景的可能，直到满意为止。

“他的作品让人们谨慎注意到事物的存在，以及它们塑造着我们对世界的体验。”Lamarche-Vadel在展览官方声明中表示。这次展览首次公开展出的作品便足以证明这一点，虽然仅有二十余件展品呈单向动线排列，但涵盖了装置、雕塑、拼贴画和电影等多种媒介形式，并以石膏、木材、丙烯颜料、聚氨酯泡沫、金属、有机玻璃、染色头发等材料加以塑造。这些材料的选择，不禁令人联想到他在时装设计生涯中的构思，而当我们真正走进展厅，观察那些介于“成品”和“半成品”之间的展品时，便能更加深刻地感受到他在创作中的延续性，感受到他的存在。

参观者首先需要反常规地从紧急出口进入，穿梭在由百叶窗和窗帘组成的双层展览空间中， 从迎面的第一个展品“Hair Portraits”，便能让人联想到Margiela过往对于表现假发的热衷，以及自小出生在理发师家庭对他的影响。随着一步步的深入，展开Margiela对于空间、家居、公共设施、身体结构以及身外装饰之物的装置性呈现。从一处挂画到一叠放大的指甲片，无不是他个人风格的鲜明诠释。更值得一提的是，Margiela对于“缺席”的热衷，从个人的隐匿延伸到了对展品的布置，本次空间中的不少艺术品会在工作日期间被窗帘和罩子遮盖起来，只有周末前来的参观者才能有幸一览全貌。

虽然Lamarche-Vadel不止一次在公开场合表示Margiela本人并不希望大众通过这次展览来回味他作为时装设计师的那段经历，但这的确是人们希望能够感知到他存在的方式。正是这些若有似无的关联和蛛丝马迹，才让人坚信幕布之后的Margiela依然是真实而鲜活的。

中国丝绸博物馆，杭州

浙江省杭州市西湖区玉皇山路73-1号

www.chinasilkmuseum.com

以伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆为起点，位于杭州的中国丝绸博物馆为终点，Balenciaga： Shaping Fashion展览先后走过全球四站，最后来到中国。因为疫情的来袭，让这场于2020年落地杭州的国际大展多了几分形式上的创新。

1974年， 时尚摄影师Cecil Beaton在维多利亚和阿尔伯特博物馆策划了一场关于Balenciaga先生作品的收藏集会，让诸多时装珍品得以重见天日，也丰富了博物馆对这位设计师作品的馆藏。从廓形的角度出发，本次展览的作品主要集中在1950至1960年代期间，由Cristóbal Balenciaga打造的女装高定杰作，以及数十件后续设计师们受其影响而设计的现代时装，以五个主题单元阐释Balenciaga的不同侧面，折射出那段属于高级定制的黄金时代。

展览中的时装展品

雖然以Cristóbal Balenciaga先生为主题的展览已经不胜枚举，但Balenciaga：Shaping Fashion的策展人Cassie Davies-Strodder仍然认为，Balenciaga先生的方法论和对细节的痴迷对现代时尚的发展起着不可估量的作用，尤其是在塑造女性时装的廓形方面做出了巨大的贡献，通过研发创新面料使裙装实现雕塑般挺立的廓形，巧妙的一片式裁剪礼服需要借助现代X光片才能一窥其中的结构奥秘。Emanuel Ungaro、Paco Rabanne、André Courrèges都是在他的工作室中开启了自己的时装生涯，而在Balenciaga去年重启的首场高定秀中， 一系列Cristóbal的经典之作被品牌现任创意总监Demna Gvasalia以现代视角重新演绎，诸多造型与制衣理念在当下的审美体系中看来依旧极富试验性。

不仅如此，在Cristóbal Balenciaga本人的设计之外，本次展览的最后一个展厅“传奇延续”中，集中展示了其创新的打样方法、新材料的大胆使用和创新的建筑廓形对当今时尚界产生的影响，将Comme des Garçons、Rick Owens、Calvin Klein、Phoebe Philo时期的Céline，以及Delpozo等品牌的代表性设计并置，讲述半个多世纪以来的传奇延续。

相比于传统的国际巡展倾向落地上海或北京不同，在英国、西班牙巡回展出之后，这次Balenciaga： Shaping Fashion展览选择的中国丝绸博物馆地处杭州，有着厚重的中国文化底蕴和诸多中式服装藏品。在疫情期间，面对出行受限的情况，由丝绸博物馆所承办的这场展览也演化出线上观展的形式，展厅工作人员采取逐个展品取景拍照的方式，加之后期的拼接组合，在网络上完整呈现了这场展览的全貌。线上展览的操控逻辑与现实体验如出一辙，同样分为“遇见大师”“高定工坊”“会客沙龙”“百态客人”和“传奇延续”五个部分，根据屏幕中闪烁的坐标提示点击即可实现移步易景的效果。

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