陈欣颖

震耳欲聋的轰鸣之下，阿波罗十一号迅速蹿离地面。此刻，日历停在1969年7月16日这一页。四天后，位于休斯敦的控制中心内，工作人员正屏息凝神地等待着登月舱着陆成功的讯号，直到宇航员Neil Armstrong的声音划破了这种寂静。隔天，他和另一位宇航员Buzz Aldrin相继踏上月球。“这是我个人的一小步，却是人类的一大步”，Armstrong的这句名言响彻那颗从未见证过人类足迹的星球，也点燃了地球上无数人的心。

Courreges为太空头盔形软帽加入了银色亮片球饰和蝴蝶结细节。摄影：Irving Penn，美国版VOGUE 1964年11月刊

这天，距离1961年苏联宇航员加加林完成世界上首次载人宇宙飞行已经过去了八年。在被这一头一尾两项巨大成就裹挟着的60年代，是一个人们对太空的好奇与热情空前高涨的年代。永远被新鲜事物所吸引的时尚界自然立即响应了这份来自外太空的号召，在穿针引线中，探索穿衣的全新方式。如果灵感来自过去，那么人们心里自然已经有了相当具象的预期：而当目标是未来，想象力和创造力则成为了唯一依据，所呈现的画卷是苍白抑或丰富，皆在设计师自己手中。所幸，以Andre Courreges、Paco Rabanne和Pierre Cardin为代表的60年代设计师们，不仅让这份画卷精彩的超乎想象，更是成就了时装史上激动人心的太空时代。

用各种特殊材质打造的锁子甲迷你裙不仅使Paeo Rabanne名噪一时，至今仍不断被当代设计师致敬。

1965年，法国知名作家Violette Leduc在VOGUE上发表了一篇文章，标题抛出的问题或许是很多人的心声——“Is Courreges Wearable？”（Courreges真的实穿吗？）。时光倒回到1964年，Andre Courreges发布了名为“Moon Girl”的系列，被外界戏称为“在月球上开派对的着装”。头盔般的球形帽子、用有厚度的面料呈现极强结构感的短袖上衣和直筒裤套装、线条凌厉的A字型短裙、包裹着脚踝的平底短靴……一尘不染的白色和银色成为贯穿系列的主色调，这些在当时看来过于简约和摩登的设计，确实让模特们如外星来客般新奇。

灵感来自月球靴的Courreges平底短靴“go-go boots”成为品牌的代表性单品。摄影：Irving Penn，美国版VOGUE 1969年9月刊

而Leduc在文章中是这样解读的：“Courreges的模特看起来太一丝不苟了，一丝不苟到令人难以接受，因为完美使人恐惧。Andre Courreges到底做了什么让人们这么目不转睛？他让女性呈现最本质的面貌，为此舍弃了一切多余的东西：发夹和项链、羽毛和棉布、尖头高跟鞋……”。相比50年代强调突出身体曲线的新风貌风格，Courreges带来的如太空服般为身体构筑保护层的时装，以化繁为简的方式，让女性跳脱出性别和时代的桎梏，踏上取悦和解放自我的漫漫长路。

Paco Rabanne將彩色几何塑料片嵌入大衣，散发着超现实的科幻色彩。摄影：Irving Penn，美国版VOGUE 1966年7月刊

与此同时，工程专业的背景和对太空知识的兴趣使得Courreges热衷于探索各种非传统合成材料。他将自己的工作室称为“秘密实验室”，在这里，他攻克了看似不属于时尚范畴的难题：难燃、耐磨、防水这些听起来和时装关系不大的性能，皆成为Courreges标志性面料的特点，透明的PVC、坚硬的金属、闪烁着细密光泽的乙烯基等都被他巧妙应用于系列中的各式单品之中。除此之外，半个世纪前的Courreges秀场现在看来仍未来感十足：一排纯白的狭长闸门一同开启，从中探出身子的模特仿佛即将踏上月球的宇航员般既小心翼翼又难耐期待;又或者在秀场中遍布数个太空舱般的空间，模特从金属梯缓缓走下，踩在球形的表面上。

Pierre Cardin认为，2069年人们会穿“Cosmocorps”系列行走在太空。

同样是1964年，Paco Rabanne发布了自己的首个系列“12条试验性连衣裙”;两年后，或许是看到了外界对于Andre Courreges的评论，他将新系列巧妙地命名为“12条无法穿着的连衣裙”。而相比Courreges，Rabanne在“Unwearable”一词上明显更具发言权。这12条裙子采用的全部是特殊材质：被切割成无数几何形状的纸片、塑料、金属构成裙子的主体，片与片之间用铁环或绳管相连，有的甚至用上了胶水。相比衣服，这更像是为身体打造的巨型首饰。对此，Gabrielle Chanel曾打趣道：“Paco Rabanne不是个时装设计师，而是个冶金师。”而对于Rabanne来说，他曾多次公开聊到自己是78000年前从一个名叫Altair的星球穿越而来的，不论是开玩笑还是真的有此执念，起码他看似与现实世界格格不入的创作得到了解答。

Pierre Cardin以極度简约的设计语言，赋予古罗马风格的长袍一种前卫的未来感。摄影：David Bailey，美国版VOGUE 1971年9月刊

如果说Andre Courreges是一往无前的未来主义者，那么Rabanne则将太空视为打破过去与未来界限的平行世界。他最具代表的锁子甲连衣裙，总如圣女贞德的盔甲般闪烁着古典的光泽。在一次采访中，Rabanne聊到法国60年代的女性解放运动时，说道：“这是一个女性如战士般的时刻，因为她们在为自己的自由和解放而战。因此，盔甲是必不可少的。”这些女性迅速将曾经视为珍宝的曳地礼服束之高阁，转而投向这种走起路来叮铃作响的迷你短裙的怀抱，因为在她们心中，“这才是现代着装的样子”。1968年的电影《太空英雌芭芭丽娜》（Barbarella）中，导演Roger Vadim力邀Rabanne来为Jane Fonda扮演的太空英雄女主角设计戏服，各种金属元素交织的造型在半个世纪后的今天看来，仍然是太空女战士该有的模样。

镂空细节与莱茵石坠饰让这款合成树脂头饰仿佛星系般自在盘旋。摄影：Franco Rubartelli，美国版VOGUE 1968年5月刊

1964年无疑是个对于时装史的太空时代至关重要的年份，与Courreges及Rabanne不约而同般，Pierre Cardin也在这一年发布了一个关键的系列“Cosmocorps”。在这个囊括男女装的系列中，简洁流畅的廓形、无处不在的几何元素、光滑且有一定厚度的面料成了贯穿迷你裙和夹克套装等单品的要素，配上塑料面罩、PVC护目镜、金属腰带、钟型帽等配饰，完整地体现了Cardin的憧憬：“到2069年，人们将会穿着Cosmocorps系列行走在月球或火星之上。”

超模Veruschka贡献了许多太空时代的经典大片，卓越的表现力使她成为演绎太空女战士的不二人选。摄影：Franco Rubartelli，美国版VOGUE 1967年4月刊

除了像其他同僚一样热衷于非传统材料的使用外，Cardin甚至研发了自己的专属面料“Cardine”——一种即使熨烫、水洗、折叠也不会有任何影响的3D浮雕效果面料，既易于打理、方便储存，又有着不落尘俗的艺术气息和雕塑感，赋予了成衣制作更多的可能。去年，纽约布鲁克林博物馆举办了一场Pierre Cardin的大型回顾展，策展人Yokobosky在布展时最惊奇的发现莫过于一件约来自于1967年的作品“robes electroniques”，上面用针线嵌入了会发光的LED灯管，在黑暗中亮起时宛如太空中星星点点的光芒。这似乎正印证了Cardin说过的话：“那些能让我满意的衣服，都是为现在尚不存在的生活所设计的——未来的世界。”

除了Andre Courreges、Paco Rabanne和Pierre Cardin外，Mary Quant、Reed Crawford、Rudi Gernreich等设计师皆为60年代太空主义的盛行推波助澜。对于他们来说，太空不一定是个具象的灵感来源，而是在探索太空带来的无限可能性之下，将对未来产生的乐观情绪和积极期待投射于时装之中。而它们设计出的那些出其不意的作品，又使无数同时代的人，尤其是眼界正在急速拓宽的年轻人看到了改变的希望——或许穿上这些和父辈截然不同的衣服，我们便可以踏入一个更加美好、充满光明的时代。

进入70年代，太空时尚的开拓者们仍在不断耕耘.也涌现了众多不容忽视的后辈。其中，法国设计师Thierry Mugler无疑是最兢兢业业的继任者之一。在60年代塑造的雏形之上，Mugler以天马行空的戏剧张力，为孕育自太空的廓形和面料构筑了一个个异彩纷呈的语境。相比60年代较为普遍的出发点——将太空时尚视为另一个世界的产物，Mugler更希望以超凡脱俗的设计赋予现实世界的女性尽情展现魅力的自由。“我渴望以自己的设计让身体得以升华，让人们敢梦敢想。”

Mugler 1994春夏系列、1997春夏高定系列

1979秋冬系列中，模特从头到脚“银装素裹”：用银色涂层面料打造的连体衣上，肩部廓形被加强，如飞檐般两角翘起：领部、袖口、兜线的剪裁同样干净利落;相同材质的腰带勾勒出曼妙的腰线，也令衣服更加服帖，如第二层肌肤般与身体共生共存。其他造型中，金属面料被融入了打褶、扭结等细节设计，突破了人们心中太空服硬挺且一马平川的单一印象。到了80年代，Mugler的演绎越发华丽。切割出各种镂空细节的金属胸衣、用特殊材质打造的波光粼粼的羽毛连体衣、仿佛女神降临般点缀着浪漫星系的透明纱袍接连惊艳登场。Mugler塑造了一个又一个美艳不可方物的女性形象，他撷取太空与未来蕴含的无限可能，进而将其注入拓宽美的维度的历程当中。

并不是所有人都对未知心怀乐观，Alexander McQueen为Givenchy打造1999秋冬系列时，情绪的切入口便是一种对于未来好奇与恐惧并存的复杂态度。从肃穆的色调、强势的廓形与抽象的印花中，不难感知这种防御心理。整场秀的最后几个造型中，错综复杂的电路甚至化身衣上密密麻麻的图案，还没等观者解开这道谜题.闭秀的模特便在黑暗中横空出场：身上缠绕着的LED灯管此起彼伏地闪烁着刺眼的色彩，仿佛功能突然紊乱的机器，在一片混沌中叫嚣着，然后没有征兆地戛然而止。McQueen将自己一贯的敏感与脆弱投射进时装中，这也赋予了太空主义更加完整的意义：有人心向光明，充满希冀：自然有人留恋黑暗，宁居深渊，因为漆黑中能映照出最璀璨的星光。

从1999年的世纪末彷徨，到迈入千禧年的雀跃激昂，60年代人类登上月球的高涨情绪在这个时代的开端又一次重现。在许多上世纪科幻电影的描绘里，此时此刻，宇宙应该已经是一个司空见惯的地界，人们甚至可以来去自如地展开各种太空漫游。而事实虽不如此，我们对遥远的宇宙仍然所知甚少，但日新月异的技术发展使人感觉不论与太空还是与未来的距离确实在缩短。这也逐渐成为时装设计的常规命题作文，屡屡有设计师交上高分答卷。

Givenchy 1999秋冬系列

Balenciaga 2007春夏系列

Nicolas Ghesquiere，从入主Balenciaga到执掌Louis Vuitton，科幻是永恒的主题。Balenciaga和60年代太空时代的渊源匪浅，Andre Courreges曾师从Cristobal Balenciaga，而Paco Rabanne的母亲则曾是Balenciaga的裁缝。因此，典型的太空时装中对于服装结构及面料肌理的塑造上都不乏Balenciaga的影响。而这种影响是相互交融的，在Balenciaga2007春夏系列中，处处可见太空时代的影子：线条凌厉的肩部廓形、金属链条密布的迷你裙、盔甲般的无袖马甲……一向热衷于从科幻电影中汲取灵感的Ghesquiere，此次站在过去与未来的交界处，勾勒出了当代女战士的飒爽英姿。

Karl Lagerfeld，20世纪近半程的时装史都有这位传奇设计师的身影，但他却绝不是一个沉湎于过去的人。热衷于向前看的他不断为Chanel制造与时代新的关联。2017秋冬系列，Lagerfeld甚至贡献了自太空时代至今最蔚为壮观的秀场——一枚巨大的火箭在巴黎大皇宫拔地而起，翻腾的烟雾周围站着一圈模特，她们身穿将银色丝线编织进粗花呢中的优雅套装、印有宇航员图案的飘逸长裙，抑或披着闪烁着金属光泽的锡箔披肩，脚踩融入了品牌经典双色元素的亮片靴，带领“旅客”们一同登上Chanel号飞船，开启探索之旅。

Chanel 2017秋冬系列

Iris van Herpen，自2007年创立品牌至今，不断以3D打印技术推动材料革命的她，每一季都仿佛是在为天外来客打造奇幻衣橱。在她的手下，服装是有生命的，是流动的，不囿于身体，也不该局限身体。2019秋冬高定系列发布，她邀请美国艺术家Anthony Howe打造了一个模拟月相的巨型装置作为秀场的背景，随着月亮的阴晴圆缺，服装也呈现不同的形态，时而紧紧包裹着身体，时而舒展开来。其中一袭欧根纱裙还邀请到了前NASAT程师Kim Keever进行合作，变化万千、如梦似幻的色彩铺满透明的薄纱，走动间裙摆轻拂，如万花筒般的星系在眼前流转。

回到之前提到的Violette Leduc1965年发表在VOGUE上的文章，结尾处她又抛出了另一个问题：“人们能穿着这些Courreges为2000年设计的衣服上街吗？”现在距离这个当时看起來无比遥远的2000年也已经过去了21年的时光，Leduc的问题早就有了答案——Courreges的衣服出现在大街小巷，Paco Rabanne的锁子甲依然叮铃作响，Thierry Mugler的太空女战士跨入新时代仍光芒万丈，Iris van Herpen更是从未停下天马行空的脚步。它们仿佛来自明日世界的讯号，时刻提醒着现实生活中的人们：从当下跨向未来的每一步未知中都有着无限的可能，星辰翻涌，征途就在脚下。

Iris van Herpen 2019秋冬高定系列