徐善来

1.1978年，艺人Cher身着Bob Mackie设计的蓝色连体裤摆出大胆的造型。2.1985年，美国宇航局的工作人员们身着连体裤进行太空项目试验。3.Louis Vuitton2016春夏系列中以未来主义为灵感创作的连体裤造型。4.梳着背头、身穿大垫肩连体裤的模特Brooke Shields靠在壁炉架上。摄影师Horst P.Horst拍摄于1983年前后。

喜剧女星Rita Rudner曾在演出中这样调侃道：“只有穿过滑雪服的男人才知道女人穿着连衣裤去洗手间是多么复杂。”玩笑中不免透露出几分现实中的尴尬。的确，作为一条就能搞定整身穿着的最佳解决方案，连体裤意在强调着装的简化，但同时也牺牲了些許穿脱上的便捷。

事实上，连体裤这样“集约化”的设计，最早出现于20世纪10年代，从传统工装的两件套演变而来，主要服务于从事危险工种的行业，如跳伞、航空和长途司机等领域。

到了30年代，设计师Elsa Schiaparelli洞察到了连体裤在工装基调之外的时尚可能性，创作出首批可以与高级时装相媲美的精致造型，从绿色的丝绸到砖红色的丝绒材质，各种金属饰扣的加入，Schiaparelli极尽可能地赋予其奢华气质。然而，单纯时装化的举措并没有赢得彼时舞池畔性感女郎的青睐。直到二战开始，欧洲战场的紧张局面迫使大批女性走出家门，承担以往男性劳动力的角色，工装感十足又便于劳动的连体裤才真正进入更多女性的视野，并成为女性获得社会地位的象征。

就在二战的硝烟在欧洲蔓延之时，美国设计师Vera MaxwelI注意到了女性群体对工装的需求，着手对传统的连体裤设计进行改良，创作出贴合女性审美和功能性的版型，收紧腰线、放宽裤腿，形成沙漏般的线条，使其多了一重修饰身材的功能。Maxwell也同时针对不同身材和体型推出了范围更广的尺码选择，进一步推动了连体裤的普及。

如果说20世纪上半叶，连体裤的出现和流行是大众追求实用性的产物，那么到了60年代后，它终于迎来了在时装领域的高光时刻。随着70年代第二波女性主义运动的兴起，以Gloria Steinem为代表的文化界女性的中性装扮与时装设计师大胆前卫的创作冲动不谋而合。一时间，从美国时装界的代表Oscar de la Renta、Halston，到法国的Andre Courreges和Yves Saint Laurent，各种色彩、材质的连体裤竞相涌现。除去女性主义者的追捧，流行文化界也视其为不可多得的舞台利器，甚至成为70年代摇滚音乐界的标志性符号。

“下个世纪的舞会礼服”，正如时装设计师Geoffrey Beene在80年代时对连体裤的评价，进入21世纪后，围绕其设计的款式更为多元化。在2021早秋系列中，各大品牌回溯历史，对连体裤从多方面进行升级，或是与西装元素结合，或是加入运动属性，展现出新的活力。

疫情期间，Max Mara创意总监Ian Griffiths观看了一部关于二战时期Vogue战地记者Lee Miller的纪录片，“作为一位意志坚定、奋发向上的独立女性，她的生活与Max Mara的价值观产生了深刻共鸣。”Griffiths从上千张有关Miller的照片中汲取款式和色彩的灵感，使工装风格的连体裤成为整个系列中最具代表性的款式之一。而近看这个以黑白灰为主的时装系列，亦不乏精致的透视、灯笼袖与闪光面料细节，虽然原型取自历史，但设计专属于当下。

设计师Peter Dundas因童年户外生活中的点滴，引发了他本季连体裤的创作，但Dundas更钟情于狩猎服的变形，并融合了其鲜明的野性魅力，豹纹、金属面料让功能化的连体裤摇身一变，化为惊艳四座的礼服。而对于重新梳理了Bottega Veneta时装发布日程的创意总监Daniel Lee而言，Wardrobe 02系列是他在这个早秋时节为顾客们奉上的答卷。“在某种程度上而言，这是一个不受季节限制的系列，我喜欢这种中规中矩的日常款式。”Lee这样解释本次的创作理念，自然而然地使百搭万能的连体裤再次居于话题中心。诚然，足以满足常规场合、轻装上阵的连体裤，是时候再次回到人们的衣橱中了。