沈嘉禄

三伏江南，闷热难耐，食欲不振，这个时候上海人就希望来一碗泡饭，一碗干煎咸带鱼。什么，一小碟萧山萝卜干炒毛豆子？那就是锦上添花了。

在我茁壮成长的火红年代，上海弄堂人家一年到头要与咸鱼打交道。咸鱼是清贫生活的慰藉，是计划经济条件下老百姓尚有能力获取的美食。大热天吃泡饭，过饭小菜首推咸带鱼。咸带鱼一般不大新鲜，有一点点哈喇味，但上海人并不厌恶这种味道。还有一种黄鲒，赛过小黄鱼的表弟，体小肉薄多刺，所以大家也叫它“黄鲒壳”，非得油煎至微焦才能连骨带刺一起嚼食，也是平民的恩物。

如果说苏州的虾子鲞鱼是林黛玉，那么宁波的三曝咸鳓鲞就是王熙凤了。

“龙头烤”是宁波人的专利，这厮含水量很高，渔民收获后加大量海盐腌制，晒至干枯如篾竹片，一尺多长缩成两三寸长，可以贮存久远。隔壁宁波老太取油煎或浇素油清蒸，可以送糙米饭两大碗。我家也常常分获邻居相赠的“龙头烤”，妈妈的反应不那么热烈，因为油煎龙头烤要消耗大量食油，那时食油是凭票供应的，好珍贵噢。只能偶尔为之，食之印象深刻，爱上它不需要理由，就一个字，咸，如果再加一个字：鲜。

大道至简，大味必淡，但到了宁波人口中，大味必咸。

盛夏也给了暴腌小黄鱼闪亮登场的机会。这时候菜场里供应的小黄鱼都不甚新鲜，唯油煎一法稍能压住馁味。夕阳西下时分，弄堂底，水井旁，石库门前，搁白木小桌子一张，一家人围坐晚餐，暴腌小黄鱼油煎十余尾，黄金色赏心悦目，下酒下饭两相宜，虽寒素而其乐融融。……