樊北溟

答应我，一定不要只在旅行杂志的照片上，凝望泰姬陵。这座被泰戈尔称为“永恒面颊上的一滴眼泪”的精美建筑，值得你历尽辗转奔波的旅途，穿越世俗的尘嚣和茫茫的人海，在全世界慕名而来的游客中轻轻踮起脚尖，深深浅浅地看她那么一眼。

建筑有性别吗？我相信一定是有的。要不然，为什么站在德里红堡面前，我会不自觉地挺直了腰背;站在泰姬陵的面前，却只想用细纱轻轻蘸取玫瑰水，缓缓地擦拭她。

泰姬陵的美，适合凝望。她太端庄、太优雅、太静穆，让人哪怕只是远远地眺望她那么一眼，都会幸福得心满意足。然而又有谁真正懂她的心事呢？她就一直那么有点儿孤独地立在亚穆纳河的身侧，丹唇并未轻启，却总像有故事要说。

本来，在她的旁边，还会有一座一样的黑色大理石建筑与她并立，并由一座中间是半边白、半边黑的大理石桥连接——那是挚爱了她一生的、她的丈夫沙贾汗为自己设计的陵墓。然而美好的憧憬终究败给了冷厉的现实，沙贾汗晚年遭到了自己儿子的囚禁，只能独自在德里红堡中抱憾余生。

沙贾汗到底也没能完成自己的愿望，泰姬陵也终究没能等到自己的爱人，只是他们彼此之间那种牵魂扯魄的遥遥思念，究竟是谁煎熬得更苦一点？

“夕殿萤飞思悄然，孤灯挑尽未成眠。迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河欲曙天。”如果生命是一种完成，那最先离开的人无疑更幸运。毕竟和死去相比，活着是一件更艰难的事。可沙贾汗却是遍尝了这人世的艰难，完成了泰姬陵的不朽。他是好大喜功的暴君也好，是情深义重的爱人也罢，当历史的烟尘渐远，只有泰姬陵依旧静穆地站立着。泰姬陵的美，像月光洒落银盘，河中漂浮着灯盏，泰姬陵的美，像一句无可奈何的，轻轻的慨叹。

哎——

我拉开窗帘，站在窗前远远地凝望着这美丽的建筑。在遍及阿格拉市区的每一家酒店里，都写有一句骗人的鬼话：“从我们的客房，就可以看到泰姬陵。”听起来就很诱人吧！可直到来到了当地我才发现，泰姬陵是全城最高的建筑，而且无论从哪个方向望过去，她都能给人一种“正面”的感觉。至于那些从窗口就能看到泰姬陵的酒店宣传，无非是距离远近的区别罢了。

然而即使是这样，也很难一睹她的真容。早上十点，积攒了一夜的烟雾尚未散尽，泰姬陵的方向，仍是一片浓郁的灰白;晚上五点过后，夜色不容分说地压了过来，取暖带来的烟雾再次腾起，泰姬陵又“消失”了。加上园区里并没有射向建筑主体的射灯，所以到了晚上，泰姬陵再次湮没在了世俗的声色里。

为什么不用射灯点亮她呢？她可是世界文化遗产，莫卧儿建筑的巅峰之作啊！是的，是的，泰姬陵的美，甚至让我们忘记了她是一座陵墓，我们当然不该打扰她的安详静谧。

由大门而入，园区内早已人满为患了。作为全球性的旅游胜地，这里车多、人多，甚至连会中文的导游都多！园区内实行严格的限时游览，票面上精准地记录着入园时间，所有游客只能单向流动，不能折返。甚至是一向要求脱鞋才能进入的规矩在这里也无法实行了，那么多双鞋啊，如果真的全脱下来，想想都很壮观。更何况哪能摆得下呢？于是购买门票的时候发放了鞋套，进入建筑主体内部，必须套鞋。

出发前的攻略做了那么久，抵达后又远眺了那么多眼，可是当真正走近她的时候，泰姬陵的美又变得很不一样。她的美像莫卧儿的细密画，每一笔都无可挑剔。那可是大理石啊，洁白的、坚硬的、脆弱的大理石，可是为什么在雕工的手里，却好像柔软得如丝似布，生动得就连植物的筋脉都清晰可見呢？泰姬陵的美，是小心翼翼的浑然天成！

听说由于附近有工厂排放烟雾，泰姬陵已经变“黑”了许多，果真是旅行要趁早，而且我的感觉是，哪怕为泰姬陵专程来一趟印度，都值！

（作者系深圳实验学校教师）