苗连贵

大疫之下，饮食店纷纷关门，“过早”成了难题。

想起两道简食：泡饭和泡面。

泡饭是固有的，泡面是后起之秀。自打泡面在世上走红，泡饭就渐行渐远了。

其实吃泡饭在旧时风行。记得儿时，肚饿，吵母亲，母亲用冷饭加开水一冲，淋以酱油，琥珀色，大约还滴沥了一两滴香油，水面泛着油花，没有菜，吃得满口香。

长大成家后，老婆煨排骨藕汤，汤成，香气四溢，添一大碗，吃肉，吃藕，剩半碗汤泡饭，白米浸润在藕褐色的汤里，香美、滑爽，这是我吃过的最好吃的泡饭。

泡饭在古代，爱吃的也大有人在。晚明，江南名士冒辟疆的妾董小宛精于烹庖，满足了冒的口腹之欲，但她自己不嗜肥美甘甜，《古食珍录》说她：“每饭，以芥茶一小壶温淘，佐以水菜、香豉数茎粒，便是一餐。”平常生活平常心，简简净净的日子，大有禅意。

《浮生六记》中，沈复妻陈芸也爱吃茶泡饭，“其（陈芸））每日必用茶泡，喜食芥卤乳腐，吴俗呼为臭豆腐，又喜食虾卤瓜”。精制的小菜，平淡而透着巧慧，有品位的女人，在吃喝上大抵相同。

《红楼梦》里，宝玉更是个泡饭控，书中多次写到他吃泡饭。49回，宝玉因要去芦雪亭与众姐妹赏雪联诗——先到贾母处，肚子饿，“只拿茶泡了一碗飯，就着野鸡瓜齑，忙忙的扒拉完了”。

追溯历史，吃泡饭与古人一天只吃两顿饭不无关系。古人的早饭叫“饔”，晚饭叫“飧”。“飧”，《说文》释为“食之余也”。说明古人的晚餐是把早饭吃剩的热一热，或用陶罐烧水一泡吃掉。晚餐吃剩饭而不另做，这是生活清贫抑或困苦的表现。

老汉老来独居，三餐潦草，过早在外面买的吃，中饭自己做，只炒一样菜，但有时用两三种食材拼混，比如炒洋葱加番茄、鸡蛋;炒黄瓜，加黑木耳，拌肉末。中午的饭菜只吃一半，留一半在锅里当晚餐。吃时用水煮一煮，连汤带菜带饭，不也是泡饭？我吃的也是“食之余”。

泡饭可繁可简，既可作为充饥的草草一顿，也可稍加些功夫，变成一道精致的料理——如日本人，泡饭里点缀以海苔丝、小香葱、黑芝麻，使之活色生香。但泡饭仍以清简为正宗。

周作人在《喝茶》中说：“日本用茶淘饭，名曰‘茶渍，以腌菜及泽庵（萝卜）等为佐，很有清淡甘香的风味，中国人未尝不这样吃，惟其原因，非由穷困即为节省，殆少有故意往清茶淡饭中寻其固有之味者，此所以为可惜也。”周氏说中国人吃泡饭多因穷困或节省，少有去追求泡饭的清淡之味的。他的意思是，食物并非概以浓烈甘醇为美，泡饭的“清淡甘香”，乃是食物的本味，但要细品。可惜很多人不懂此道。

当代人生活节奏快，劳碌繁忙，没有吃泡饭的闲情逸致，而且泡饭中的米饭就得动手做，也烦难，故而大多选择吃泡面。除平民外，明星在片场吃泡面，运动员在国外吃泡面，创业者更有由吃泡面起家的。

如果说，泡面是经过修饰的却一览无余的时髦美人，那泡饭则是素颜的越看越有味的小家碧玉。泡饭有烟火气，就像百姓简朴的生活，淡泊、平凡，但它是在饫甘餍肥后的小清新，或许，此时正是你所需要的口味。泡饭融合了“柴米油盐酱醋茶”所有生活的要素，享用一碗泡饭，仿佛体会偶有涟漪却大体安宁的生活。或许，这正是你在纷繁的世界里追求的小情怀、小幸福？

疫情期间，泡面几乎成了“国民食品”，我买的两包泡面，很快吃完。超市已封门。过早唯一的选项是泡饭。于是，饭熟后，我留下一坨，作为次日的早餐。先将水烧开，下进米饭，打一个鸡蛋，翻几滚，撒以葱花，并胡椒、味精，滴沥几点香油，这泡饭吃得，甚至比日本的料理还有滋有味呢。