从被物化被贩卖的代名词起，性感总是处于被人声讨的风口浪尖，而转至从自我出发的权利发声的当下来看，

性感，其实没那么复杂。

早在上世纪二战时期为了鼓舞人心而衍生的充满挑逗意味的pin-up女郎诞生起，性感就总是处于被人声讨的风口浪尖。维密的走秀在很长一段时间都是性感的标杆，价格不菲的珠光宝气以及体脂精确到小数点后的美丽肉体能够短暂的冲昏每个人的头脑。仿佛是一种兴奋剂般，一段四十几分钟的视频被充斥男性的娱乐场合当做招牌无限循环，这不免让人与90年代那些香艳的品牌广告联系起来，曾几何时裸露性感的女性身体与肌肉发达充满荷尔蒙的男性都是代言性感的被物化对象。

先是以香艳著称的《Playboy》宣布停刊，而接着维密也迎来“天使陨落”停掉大秀后在几乎破产之际分别启用身材各异的三位女星作为代言人，一扫之前蜂腰细臀的程序化审美，场关于性感的革命正在悄无声息的揭开帷幕。

本季秀场被男性审视的视角下的性感有了变化，同样是性感，但话语的主动权交替，不矫饰讨好的姿态从“未来科研人员”那里开始，Sebastien Meyer和Arnaud Vaillant离开Courreges之后举办了他们自己品牌Coperni的首场大秀，而一脉相承的太空时代美学印记在这场秀中尤为清晰，他们将目光回访至60年代那个打破保守禁锢触及性感的关键节点，以此为基础来幻想未来。

“未来的工程师们”摒弃了连帽衫，镂空而又极简面料包裹恰到好处的展示着穿着克制的性感。剪裁贴身的直筒西装裤，经过精妙计算的裤脚在触及地板的前一秒戛然而止，干净利落的服装廓形找不出一丝多余的面料，连偶有情趣的不规则设计也被收平边缘线，在复古与未来之间展示出工程师们想被看见的性感分寸。

伴随着女性权利逐渐被重视，以此为角度剖析的性感则更加耐人寻味，除了在被消费的语境中，性感与性在多数女性那里仍然是私密羞于启齿的自我欣赏，Charlotte Knowles与Alexandre Arsenault劃对这种现象予以挑战，提出女性立场的新观点。

在本季，Charlotte Knowles拿手的胸衣依旧没有缺席，不管是重塑过后的新结构还是致敬Vivienne Westwood经典的塑形胸衣都成为了本季的核心装束，充满挑逗的透视的修身长裤也没有击退女孩们的进击步伐，如果说上世纪对性感的卖弄是强加的镣铐，而他们手下的性感则是解放的钥匙，女孩们赤裸热烈的表达性感面，更自主的散发着两性魅力。

当然，被物化的性感不止定义着女性，每个人都活在其中。

John Galliano在推出他所创造的第一个高级定制男装系列时，就证明了男性气质的性感定义也并不是单一的。

在Maison Margiela2019SS中，海盗爷将男装高级化的多元性感发挥到极致，抛弃性别桎梏，做起了反转假设，强调腰部曲线的多类型束腰，身体的裸露已然脱离了肌肉男性的阳刚气质，伴随着薄纱起舞的羽耗与精致绝伦东赢风图案的绽放正在宣告着充满复杂情绪的男性性感就此诞生，除此之外一些泛着乳胶光泽的紧身裤或短或长的隐藏着不可言说的禁忌意味。

在本季，由Saint Laurent前创意总监Stefano Pilati创立的Random Identities依旧没有放弃探索男性气质延伸的界限，从2019春夏秀场就可以窥见这位在柏林寻找自我的设计师手下的服装语言充满着冷冽又多元的城市特征，在实穿冷静中不忘保留一丝性感，仍然是深沉色系为主的排列，看似正经时髦的夹克大衣中间又夹杂着一些打上女性标签的性感元素，不论是领口露出的网纱、还是笔挺西装下不正经没有系带的bra以及挺阔衬衫外面的蕾丝胸衣都和谐而细腻的与硬朗的男性气质在冲突中缠绕融合。

在我们讨论性感的争议性时，很多人都忽略了，最初对性感的争取就是自我解放意识觉醒的关键一步，从被审视转至自身出发的权利发声，当下来看，性感，其实没那么复杂。就像与生俱来的天赋，性感其实一直都存在于每个人的骨血之中，甚至是不为趋势所能拋弃的。从无性别的口号宣称起，性感就不再是单性别的事，展示或隐藏，这种权利握在每个人手里。