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女魔头拉鲁之后,谁主沉浮

2020-07-24瓶子·Pan

葡萄酒 2020年7期
关键词:酒窖葡萄园酿酒

瓶子·Pan

“我们甚至在憧憬西茜·唐培(Cecile Treamblay)会不会成为第二位拉鲁女士(Lalou Bize-Leroy)。”– Michel Bettane 法国知名酒评家贝丹

“Were even wondering if Cecile teamblay will become the second LaLou bize Leroy.”—Michel Bettane

不得不提的是Domaine Cecile Tremblay是一家非常年轻的酒庄,因此了解甚至耳闻过的人也极为少见,而绝大部分听闻过的酒友都是先被她家的高价吸引,然后嘟囔着“勃艮第真是深不可测,随便一家名不见经传的酒庄都能定价如此之高”。的确,即便是勃艮第爱好者也未必见识过Domaine Cecile Tremblay,主因是稀缺的产量,从最初的3公顷到今日4公顷,始终陷入僧多粥少的甜蜜烦恼中。

Domaine Cecile Tremblay酒庄建立于2002/2003年,十足的00后,时至今日还不到20个年份。唐蓓家族与当地一些酿酒世家渊源颇深,比如Noellat家族、Confuron家族还有Jayer家族。酒神亨利·贾叶Henri Jayer的孙侄女便是庄主西茜·唐蓓女士,可以说她的血液里都流淌着Vosne-Romanée的红酒,身体里有勃艮第最顶级的酿酒基因。

Cecile Tremblay的族谱

Cecile Tremblay酒庄的起源要从Edouard Jayer说起。Maruis Edouard Jayer(1881-1950)是Henri Jayer的伯伯,原本仅是夜圣乔治村的一个箍桶匠,第一次世界大战爆发后被征召入伍成为一名法国军官。一战结束之后,1920年,他与当地一名“地主婆”Esther Fournier举行了二婚,也由此完成了最原始的资本(土地)积累。Esther Fournier其实也是二婚,她的前夫即是来自Noellat家族的Ernest-Louis-Eugene Noellat(Domaine Charles Noellat及Domaine Michel Noellat等酒庄都源自此家族),因此Esther Fournier离婚时得到不少来自Noellat家族的田地,这些当然都传承下来,部分成为今日Domaine Cecile Tremblay酒庄的版图。

1950年,Edouard Jayer去世,他的财产及土地由3个子女继承。Cecile Tremblay的份额来自Edouard Jayer最小的女儿 Renée Jayer,不过Renée当时无心经营葡萄园及酿酒,而是选择将田地租借出去。这种局面一直持续到2002年,Renée Jayer的外孙女兼继承人Cecile Tremblay立志成为一名伟大的酿酒者,于是逐渐收回原本出租的田地,最初建立酒庄的时候仅有3公顷左右的葡萄园,2009年增加到4公顷,一共11个不同的葡萄园。

Cecile Tremblay的前夫是Volnay村Roblet-Monnot酒庄庄主Pascal Roblet,Tremblay最初的年份便与Roblet共用一个酒窖。2004年,两人还创建了一个仅有3公顷葡萄园的迷你酒庄Nerthus,分布在Bourgogne大区、Auxey-Duresse一级园Le Val,以及Puligny-Montrachet村级葡萄园内。

Domaine Cecile Tremblay酒庄的葡萄园不仅分散且面积都很小,从Nuits St Georges到Vosne-Romanée都有迷你地块。Cecile Tremblay酒庄三分之一的葡萄园已经通过Ecocert有机种植法认证。她个人是风土的坚实拥护者,认为勃艮第所有的地块都是独一无二的风土。

唐蓓被誉为勃艮第新的酿酒“女神”。她在大量阅读、思考及天赋的基础上,对于葡萄园和酿酒有一种与生俱来的灵感和直觉,不拘泥于形式,天马行空但却浑然天成。她所有的精力全都放在土地里,其他酒庄经营的所有事务包括财务、会计及销售等一概不管。她认为自己是一名酿酒师,应该只有在葡萄园里和酒窖里才能找到她的身影,而不是在办公室里。她个性极强,认为酿酒不分性别,女性不一定酿制柔美的酒体风格,而是应该尽可能真实完整准确地诠释风土的特性。从这点上来说,她与特立独行的女魔头Lalou Bize-Leroy确有几分相似之处。

未来,是一首小夜曲还是恢弘的交响曲?

法国权威鉴赏家贝丹(Michel Bettane)将她与神一般的拉鲁女士(Lalou Bize-Leroy)相提并论,认为她将来有可能是拉鲁第二。贝丹将Domaine Cecile Tremblay评为2011年度最佳新酒庄(Revelation of the Year),四星酒庄(五星最高,极少数),以此褒奖她超凡的酿酒天赋。这一切对于一名仅有8个年份酿酒经验的“小学生”级别酿酒者来说是极大的肯定。Cecile Tremblay的贝丹评分非常高,几乎都在17分以上。

一些媒体甚至已经开始欢欣鼓舞,期望这位贾叶家族的后人能够成为亨利·贾叶式的旗帜人物,扛起贾叶家族的大旗,并创造一个新的奇迹。

不过,西茜·唐蓓是否能接班拉鲁·乐华成为勃艮第的一面旗帜?C.T.的首年份2003当时仅有3公顷的地,按照均产3000升/公顷计算,前几年的平均产量仅有万余瓶。此后数年里,她的田产逐渐扩充,但时至今日也不到4.5公顷。从规模上而言,C.T.是一家不折不扣的袖珍酒庄,与Bizot极为相似。换言之,C.T.的酒注定只在少数人的圈子里流行。如今的身价,更使其只能远观了。从这点上来说,我不会像贝丹一样期望她成为第二位“拉鲁·乐华”。C.T.价格上升得太快,以致她没有坚实的群众基础。拉鲁·乐华的产量足够大,况且还有白头Maison为她冲锋陷阵,扩大名声。西茜·唐蓓只有不到5公顷的地,高高在上的价格和稀缺的产量注定她只能是少数人的心头好。

2016年7月,瓶子有幸初次拜访Cecile Tremblay酒庄并桶边品鉴了2015年份的佳酿,同样深深被其出色的酒质所倾倒。当天约访的时间是在上午10點半,我们从伯恩驱车前往其位于Morey-St-Denis小镇的酒庄,大门正对面便是其酒窖所在,旁边还有座独立的房屋应是起居之用,此外还有露天游池及儿童的游乐场所。从酒窖走出,Cecile Tremblay一头金色短发显得十分干练,黝黑的皮肤则表明她是一位长时间待在酒园里的酒农。她似乎对于我们的到来有点意外,简短寒暄及确定身份之后便进入心驰神往已久的酒窖。品鉴从Bourgogne Croix blanche开始,这毫无疑问是一款令人印象深刻的勃艮第黑皮诺大区,所展现出来的丰盈果味、集中度和尾韵都令人难以相信这仅是入门级的大区酒。村级略地Les Cabottes表现出香波慕斯尼外柔内刚的性格。位于沃恩罗曼尼产区的两个一级园Les Beaumonts和极其罕见的Les Rouges du Dessus一柔一刚,前者更加果味,而后者则显得强硬些许,但两者都需要极长的陈年时间。Chapelle-Chambertin带有女性化的韵调,十分的柔美;而最后出场的Echezeaux de Dessus则雍容华贵,气场宏大得令人不敢亲近。

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