杨森君

访西夏瓷窑遗址

西夏，作为一个王朝，消失了。

关于它的消亡，猜测大于实证。

眼下的瓷窑遗址，一派荒凉。

杂草丛生的沟壑，碎瓷呈于地表的干燥的坡地，與周围发黄的沙漠、旷野连成一片。

它给人们的想象空间太大了。

历史的谜由此形成。

事实上，它已经空了。连同它的轮廓，几乎都无迹可寻。

考古发掘让我们看到了个别窑口。

可是，坍塌的窑址又能说明多少真相。

我甚至怀疑，由发掘看到的窑址，未必出自西夏，也可能出自元代、明代、清代，下至民国。

据当地老人口述，老人的先人曾留下传言，解放前，在这个所谓的西夏瓷窑遗址上，依然有人在烧制瓷器。

难道散落在地表上的这些白色瓷片、黑色瓷片、茶叶末釉瓷片并非全部出自西夏，而多是出自西夏之后。

我对此一直存疑。

传承只能让我们追索，却不能代表那个具体的时代。

尽管如此，我们仍然固执地把这个几乎被人遗忘又重新被人重视的瓷窑遗址，归属到西夏。

百姓的口述，只能作为参考。

我们信奉史书。

我们过于轻信专家的定论。

这也是为什么一些考古结论，一再被新的证据推翻的原因。

每次到访西夏瓷窑遗址，我虽心存敬慕，却也心存不踏实之故。毕竟，西夏的存在已经非常遥远，真相可能与我们的推断大相径庭。

边 墙

高耸于山巅之上的烽火台，常与边墙互为陪伴。

以土为墙，以土为垒。若即若离。彼此认得。它们都由黄土筑就。它们是古人留下的防御工事。属于王朝，不属于私人。

就是今天，它们依然不属于私人。

在宁夏境内，当地人把土长城叫边墙，也把边墙叫土长城。

边墙之远，先在于当下活着的所有人。

边墙是祖先所为。

边墙的存在见证的是侵略与防护。

也可以说成是一种隔阂。

一道不许跨越的界限。

边墙的坚固，让其与大地同处千百年。

千百年，这会是一个什么样的概念，任何一个人的生命都无从体验。边墙存在着，变化着，哪怕只剩下一道痕迹。

边墙的脆弱，又让其日渐破败，趋于消失。那些断断续续、高高低低的土墙，是实实在在的，是担待过使命的。

快马铁蹄曾止步于它的威严。

它护卫过王朝的江山与百姓的性命。

现在，坍塌了，整体不再完整，局部遭到了后人功利性的损毁。

在清水营城到兴武营城的六十里地的距离上，边墙时断时续，只能依靠想象才能将它们连接在一起。

实体与虚空共存。

自然力对它的损毁，这是宿命。

石虽寿，风吹尽。

更何况，边墙只是一道土筑的屏障。

清水营城

书本上的介绍，总是有限的。我想尽量抛开它，直面这座古代的城堡。无论它曾经是用来屯军还是出于保护的考虑，将当地散居的居民收拢在城，都不是这篇文字所要讲述的重点。

我面对的是一座坍塌、破损的古城。它非常显眼，在很远的地方就能看见高大的城墙。城墙原本由灰砖包裹，现在只剩下黄土。

如果不了解这座古城的四面城墙上的灰砖是被人为拆除，用其建屋造房，铺路垫地的事实，你会认为清水营城不过是一座土城。试想一下，如果灰砖依然包裹着墙体，这座古城将是何等壮观。

可惜，它被“剥皮”了。

土城墙失去了它坚实的外壳。

墙体滑落。

局部坍塌。

裂缝加大。

一些耐寒的芨芨草长在上面。

坑坑洼洼的鸟洞分布其上。

幸好，位于城墙东北角的瓮城入口的弧形城门，至今还保留着砖包墙的原貌。它们牢固结实，砖与砖的缝隙间，还能看到一道道白色的石灰，当然这是经过了特殊处理过的石灰。我曾试着用指甲去抠，其质地坚硬如石。

每次来到古城，我都会被眼前狼藉的砖石瓦片所触动。它们无序散落，渐渐被黄沙与蒿草埋没。个别瓦片的正面，在太阳底下隐隐发光。

也会捡到一些青花瓷片，这对初入古城的人来说，十分惊讶。数百年来，它们还与古城同在。

它们是被打碎的各种瓷器——

青花碗、青花瓷盘、青花盏、青花梅瓶……它们保存下这座古城存世的时间更加确切。

毫无疑问，明清时期，这里居住着使用过瓷器的人们。他们是谁，我们一个也不认识。

历史自有它的法力。古城内的气息或者气氛，完全有别于其他自然地带。也可能是我们过度的想象所致，行走在城中，总会感到一种来自过去的古老的味道充斥在我们的感官中。比如，古城内的荒凉、破败与寂静，会让人隐隐不安。

落日的余晖让古城内形成多个折角——那是城墙投射的阴影。此时，如果乌鸦正好盘旋在头顶，我会想到古人的阴魂。我甚至会觉得，我是走在熙熙攘攘的阴魂中间。

这样想未尝不可。我们能看见古城的存在并且叙述它，对于我们看不见的东西，它未必就不存在，就像过往的朝代，过往的清水营古城所发生的一切，一定是存在的，商贸集市，爱和情仇，生死别离等等，但是今天，我们什么也看不到了，除了它物质的废墟。