猫丫

没去呼和浩特之前，我以为那里会是广袤的大草原上点缀着云朵一样的蒙古包，到了才知道，作为内蒙古的首府，城市该有的呼和浩特都有：蓝天白云之下，高楼大厦林立。望着汉蒙两种文字并存的招牌，我很难想象，这里曾是匈奴的大本营。

大召寺

到呼和浩特，游人必去的景点是大召寺。在这里，可以看到当地历史人文介绍。原来，呼和浩特并非我以为的自古以来就是蛮荒之地，“大窑文化”的发现证实了呼和浩特曾是中华民族远古文明的发祥地之一。辽金元时期这里被称为“丰州城”，是中原地区通往漠北的交通枢纽，后来又改名“归化”“绥远”……我对呼和浩特，对内蒙古，实在有太多的误解。

大召寺是一座藏傳佛教寺院，它之于内蒙古，地位堪比布达拉宫之于西藏。

大召寺的正式名称叫“大召无量寺”，是成吉思汗后裔阿勒坦汗主持建立的，阿勒坦汗是将藏传佛教引入蒙古的人。这个我之前没听说过的人，据地方志记载，文治武功都相当了得。与他的祖先率领蒙古铁骑横扫欧洲的辉煌战绩不同，阿勒坦汗做的是造福一方百姓的事：结束了蒙古和明朝两百多年的战争，让百姓享受了半个世纪的和平。这样的统治者本来非常值得赞美，可是后世却鲜有传颂。难道是因为血与铁的传说更吸引人，而和平之歌不够煽情？

大召寺占地三万多平方米，建筑面积八千多平方米，规模宏大。作为藏传佛教寺院，它有着自己独特的风韵。我平时常见的寺庙都是青砖灰瓦，极像青衣老僧，而大召寺就显得华丽多了。它由黄琉璃瓦铺就，虽然一样有飞檐斗拱，但飞檐斗拱之上的装饰物都是金色的，佛像也大都是金色的，大殿里的装饰也都以金色为主，这些表明它曾经作为帝庙的地位。

我非佛教信徒，和很多普通游客一样，在大召寺内只认得千手观音、转经筒等大众熟知的事物，借助殿前的文字介绍，才认识了普明佛、文殊菩萨、绿度母、白度母、密集金刚等诸神。它们有的慈眉善目，有的狰狞可怖，有的状如常人，有的三头六臂，有的安宁祥和，有的张牙舞爪……这么多形态各异的佛像，加上四周花样繁复、色泽辉煌的装饰，真是令人眼花缭乱！

当见到那尊据称是世界第一大的玉佛时，我不由得眼前一亮。玉佛低眉垂眼，仿佛在俯视芸芸众生。虽然四周依然是繁复辉煌的装饰，却反衬得它洁白无瑕、安静低调。

席力图召

与大召寺一街之隔，还有一个藏传佛教寺庙，叫“席力图召”。人们常将它与大召寺相提并论，称它作“小召寺”。与大召寺相比，它确实规模小得很，但其实并非小召寺。它虽没有大召寺金碧辉煌，但也别有特色。这里文物很多，文字介绍却不多，不请导游的话，一般游客往往看不出个所以然来。

进了大门，正要穿过庭院准备深入时，可以看到对面菩提过殿的匾额上题着“阴山古刹”四个字。如果不是导游提醒，我还没反应过来这居然就是“不教胡马度阴山”中的“阴山”呢。

文物多，可讲的故事自然也多。导游一直喋喋不休，不过给我留下深刻印象的只有两处。

在许多佛像中，有一尊是仓央嘉措。那是一个给大众留下“不务正业”形象的活佛，他写了许多“情诗”，留下了好多传说。我望着那尊面目寻常的佛像，心想：仓央嘉措生前应该是不喜欢当活佛的吧？不知他是否愿意自己死后被雕成佛像供在这里呢？

我还看到一尊佛像，歪着头对着主殿的佛像微笑，看起来十分俏皮。我凝视了好久，问导游这是谁，得到的回答居然是文成公主！据导游介绍，文成公主是绿度母的化身。想不到嫁入西藏的文成公主也成佛了！不过想想，文成公主入藏，促进了当时中原与吐蕃的文化交流，确实称得上是功德无量。

昭君墓

在内蒙古还流传着另一个汉族女子的传说，她就是王昭君。在呼和浩特南郊有一个昭君墓。这个昭君墓又称“青冢”，看上去像一座高大的梯形山丘。其实昭君墓不止一处，然而哪个真哪个假，就很难说得清楚了。

这个昭君墓被开发成昭君博物院，可惜展品乏善可陈。我认为主要原因是年代久远，匈奴又没有文字，相关信史太少。昭君博物院里面有个匈奴文化博物馆，有很少的一些文物，关于王昭君的资料就更少了。王昭君作为中国古代四大美女之一，大家通过诗歌、音乐传颂的，不过是由文人演绎出来的美好形象。至于她本人的际遇，历史真相大都已掩埋在千年的风沙之中。

博物院里最吸引游客的是情景舞台剧《昭君出塞》。舞台剧在仿单于大帐的5D电影院演出，整个演出借助声光电多媒体效果，以及演员精湛的表演、考究的造型，配以荡气回肠的音乐，很是吸引人。那舞台上的王昭君，所嫁的匈奴单于是一个年富力强又温柔的汉子。当他弹奏起胡琴，昭君出塞的琵琶怨，便被草原汉子深情的胡琴转化，最终琴瑟和鸣，成就一段传奇佳话。

查阅史料，现实中的王昭君，嫁的是呼韩邪单于。双方究竟多大岁数无从考证，不过，他们成婚三年，呼韩邪单于便去世了。后来，王昭君嫁给他的长子。导游说不能把后人的演绎当成史实。当她告诉游客们，王昭君奉皇命“从胡俗”，在丈夫死后不得不嫁给丈夫的长子时，大家纷纷惊叹，都表示对匈奴的“收继婚制”无法接受。

博物院内还有一比一复原的建筑“昭君故里”。葱葱绿树掩映着青砖灰瓦、小桥流水，房间里陈列着能反映汉代民俗的实物。没想到，王昭君原来是湖北人。她从葱茏的家乡走出去，走到长安，再一路走到“天苍苍，野茫茫”的塞外，从此故乡只在梦里。

离开昭君博物院时，回望那被装修得气势恢宏的青冢，我不禁想到，历史上被迫和亲的女子不计其数，昭君不过是其一，只因为后人演绎的“平沙落雁”“昭君出塞”，她才在青史留名。

千年的风呼啸而去，历史的长河浪淘沙。风沙中，不知都遗落了些什么，掩埋了些什么？大概只有人类的信仰和传说，一直不曾湮灭。