徐善来

模特CarmenDell Orefice身着线条感十足的缎面胸衣，尽显二战后经典优雅审美的回潮。摄影：John Rawlings，美国版Vogue，1947年10月刊。

Versace1995春夏系列 摄影：Guy Marineau

Dior 1998秋冬高级定制系列 摄影：Guy Marineau

胸衣的革新

在时尚语汇中，紧身胸衣似乎难以用非黑即白的二元属性来定义，“又爱又恨”的矛盾心理让女性与紧身胸衣在数百年的时间中若即若离。从16世纪西班牙地区铁质胸衣的不留一丝余地，到18世纪四面系带的开放式束身衣;从19世纪对腰身比例的疯狂渴求，到20世纪初对夸张的胸部轮廓趋之若鹜，女性群体始终走不出塑造极致线条的怪圈。每当想要与其彻底划清界线时，却又因为立竿见影的线条塑造效果而难下决心。正如电影《公爵夫人》（The Duchess）中的现实原型Georgiana Cavendish在小说The Sylph中说的那样，“傲人的身形不会让人感到痛苦”。

或许从19世纪末20世纪初开始，一些时装设计师也曾鼓动过自由着装观念，PaulPoiret、Gabrielle Chanel等先后为无束腰的时代摇旗呐喊，不过社会动荡、战争、科学的健康观念，以及个人意识的觉醒，才是让紧身胸衣真正从女性身体松懈开来的动力。战争的接连来袭迫使女性不得不补足社会劳动力的缺口，紧身胸衣对于高强度的体力劳动显然不切实际，不仅如此，就连生产紧身胸衣的原料橡胶都要集中供应战地一线，1942年的美国政府甚至打出了“让束缚带从肌肉上长出来”的口号.而进入60年代新一轮权利意识觉醒，引得激进主义者上街游行，将紧身胸衣、束腹腰带和一系列标榜女性谄媚的时尚杂志扔进写有“自由”字样的垃圾桶。……