徐善来

模特CarmenDell Orefice身着线条感十足的缎面胸衣，尽显二战后经典优雅审美的回潮。摄影：John Rawlings，美国版Vogue，1947年10月刊。

Versace1995春夏系列 摄影：Guy Marineau

Dior 1998秋冬高级定制系列 摄影：Guy Marineau

胸衣的革新

在时尚语汇中，紧身胸衣似乎难以用非黑即白的二元属性来定义，“又爱又恨”的矛盾心理让女性与紧身胸衣在数百年的时间中若即若离。从16世纪西班牙地区铁质胸衣的不留一丝余地，到18世纪四面系带的开放式束身衣;从19世纪对腰身比例的疯狂渴求，到20世纪初对夸张的胸部轮廓趋之若鹜，女性群体始终走不出塑造极致线条的怪圈。每当想要与其彻底划清界线时，却又因为立竿见影的线条塑造效果而难下决心。正如电影《公爵夫人》（The Duchess）中的现实原型Georgiana Cavendish在小说The Sylph中说的那样，“傲人的身形不会让人感到痛苦”。

或许从19世纪末20世纪初开始，一些时装设计师也曾鼓动过自由着装观念，PaulPoiret、Gabrielle Chanel等先后为无束腰的时代摇旗呐喊，不过社会动荡、战争、科学的健康观念，以及个人意识的觉醒，才是让紧身胸衣真正从女性身体松懈开来的动力。战争的接连来袭迫使女性不得不补足社会劳动力的缺口，紧身胸衣对于高强度的体力劳动显然不切实际，不仅如此，就连生产紧身胸衣的原料橡胶都要集中供应战地一线，1942年的美国政府甚至打出了“让束缚带从肌肉上长出来”的口号.而进入60年代新一轮权利意识觉醒，引得激进主义者上街游行，将紧身胸衣、束腹腰带和一系列标榜女性谄媚的时尚杂志扔进写有“自由”字样的垃圾桶。随之而来的是一系列医学研究成果对紧身胸衣的理性认知，“损害肾脏”、“挤压消化器官”等等结论再次为人们敲响了警钟：看似完美的背后，代价往往是致命的。

时至今日，我们提起紧身胸衣这一概念时，第一时间想.起的也许不是上述严肃而沉痛的回忆，反倒是其隐约流露出的性感姿态曾成就了无数设计师的职业生涯和明星偶像的舞台时刻，令紧身胸衣摆脱，了束缚和桎梏的标签，堂而皇之地暴露于闪亮的聚光灯下独当一面，化身彰显大胆无畏的个性态度的武器。自80年代起，Vivienne Westwood将紧身胸衣、亚文化中的恋物癖，以及英式的传统面料和剪裁进行杂糅，使紧身胸衣在全新的年代游走于时装秀场与朋克文化中。与此同时，Madonna、Jody Watley等流行歌手在演出中身穿紧身胸衣频频亮相，而设计师JeanPaul Gaultier為Madonna1990年世界巡演中打造的锥形胸衣更掀起了内衣外穿的流行。虽然时代在变，如今的潮流风向标早已从大众舞台下放至社交媒体，但在新一拨的流行宠儿身上，我们依然能看到紧身胸衣的影子，无论是搭配西装夹克，还是以解构的形式与当下穿着场景建立关联，它早已不是日常生活的必需，而是女性借以最大化彰显自我魅力的工具。在年初举办的第92届奥斯卡颁奖典礼上，演员Scarlett Johansson也选择了一身Oscar de la Renta定制晚礼服，紧身胸衣的骨架结构在层层流苏下欲盖弥彰，它似乎已经成为过去，却仍不时在当下闪耀光芒。

在本季的时装秀上，紧身胸衣的创新与进化正在进行，Balmain创意总监OlivierRousteing从上世纪90年代寻找Britney Spears、ChristinaAguilera等流行歌手在时尚界留下的烙印，紧贴腰部线条的亮片束腰与廓形夹克流畅衔接，仿佛下一秒就要随着经典歌曲扭动腰肢。相较于Rousteing，担任Mugler创意总监的CaseyCadwallader显然背负着复兴品牌的更大压力，作为90年代以紧身胸衣创造诸多可能的时装品牌，建筑背景出身的Cadwallader索性直白地赋予这一内搭元素利落的线条和鲜明的配色，甚至交由大码模特在T台上进行诠释，紧身胸衣的功能性被简化到最低，反而凸显了时装为女性注入的自信气场。

另一边，原本被认为不利于活动的胸衣却被用在运动元素的造型上。在Dsquared2秀场，上世纪在欧洲红极一时的功夫巨星李小龙成为该系列的精神指引。“他在七八十年代的东西方之间架起了一座桥梁，他是一个真正的流行文化偶像。”设计师之一的Dean Caten表示。以运动面料为基础的胸衣元素上装饰着金属拉链和弹力抽绳，相似的款式甚至一并 延伸到同场的男装设计中，加上金色和透视面料的运用，运动装的力量与旧时光中的性感在造型中共存。Burberry也同样贯彻运动风的精神，不过选择了从维多利亚时代的角度出发，紧身胸衣被概念化解构，与品牌标志性的裸色风衣融为一体，模糊了内衣与外套的界限，除此之外，胸衣在胯骨处的流畅线条也被运用在服装的剪裁中，外套、T恤乃至针织衫的边缘都无一例外地进化为紧身胸衣下缘的曲线走向。即使胸衣本身在与主流时装渐行渐远，但不经意间出现的细节的斑驳，始终提醒着我们：时装不仅传递着当下的意志，也是折射时代的一面镜子。

超模Christy Turlington在Azzedine Alaia 1991秋冬秀场压轴演绎由裙撑纵横结构演化而来的设计，金属和皮革两种硬挺的材质在精湛的拼合工艺下塑造出贴合身形的细腻效果。摄影：Guy Marineau

裙撑的重现

裙撑与束腰可谓一对塑造身形曲线的黄金搭档，对比之下才更能凸显妖娆婀娜。在相当长的一段时间内，裙撑大小、高低象征着权力、地位的分量。而随着旧体制的瓦解，最具存在感也最显累赘的裙撑率先在时装的角力中退居二线，具象的威严与庄重感已然与时代脱节，逐渐实现了角色转换，成为体现年代感和戏剧性的装饰符号。

提到裙撑就不得不提设计师John Galliano，原本沉重繁琐的裙撑材质在上世纪90年代被他全面“减重”，选择硬挺而轻巧的材质构造骨架，同时去除裙装层层叠叠的繁复面料，让裙撑拨云见日，成为裙装造型中抢眼的一部分。如今执掌MaisonMargiela，Galliano再次把“类裙撑”式的设计搬上秀场，名为decortique的技术让服装只留下核心的骨架，附加在服装的外部，可以说是对裙撑概念的现代变形。

而时至Dior 2014春夏高定系列，设计师Raf Simons将法国Belle Epoque的美好时代和Marie Antoinette的鲜明风格化繁为简，冗余的花边被抹去，简笔画般的纹样勾勒取代了立体花朵刺繡，零散点缀的珠饰也被换成了更轻盈的树脂材质，大幅度减少了裙身的重量，使得在面料自身材质和裁剪结构的共同作用下，裙装两侧也能隆起好似裙撑般的廓形效果。

回到本季T台，设计师们对裙撑元素的把玩可谓各有特色。或许初见时并未感受到裙撑在视觉上强烈的存在感，而是被时装品牌融入到了各自所擅长的风格体系之中，形成了别具一格的表达效果。同样是研究16一17世纪的时装元素，Jonathan Anderson对手工艺的关注使其一步步走入对裙撑的探索之中，除去表面的蕾丝与流苏点缀，秀场中的几款简化了裙撑结构的腰封也是当场的话题热点，即便是尽可能多地做了减法，依然能感受到线条比例承袭历史的精准协调。“当时的工艺非常精细，要求非常准确。”他表示.而川久保玲受邀操刀话剧Orlando的戏服设计，本季时装秀正是其戏服设计的前奏，因此一系列Comme desGarcons标志性的概念廓形与舞台表演所需要的复古华丽织锦走到了一起，腰腹下突起的软垫在周围半包围裙装的衬托下，令裙撑的幻象依稀可见。

至于说谁是本季裙撑元素的最佳代言人，非设计师ThomBrowne莫属，秀场上的模特们从头到脚都透露出一种从18世纪宫廷穿越而来的气质，然而偏偏在裙撑上离经叛道了一把：庞大的骨架上包裹了一层品牌经典的三色条纹或冰激凌色面料，从宽大的软呢外套或西装外套中探出头来，像是发出了打破传统规则约束的信号。

铠甲的进化

战士才需要铠甲，而当我们面对日常诸多纷繁复杂的艰难挑战时，一件时装铠甲也能不时给我们勇气和力量，挥着武器在现实的障碍中披荆斩棘。

设计师对铠甲的幻想早已在数不尽的追根溯源中被屡屡提及，无论是出于对太空的向往、对战争的隐喻、对死亡的无畏、对声色犬马的迷恋，还是纯粹对材料的创意试验，都曾将货真价实的沉甸甸的金属武装在模特们的身上。Thierry Mugler手下的女战士们在坎普风格爆发的近几年间被反复引用，其中以摩托车为灵感的金属胸衣、从漫画中跳脱出来的机甲女战士套装，成为人们对于铠甲着装的最深刻的印象之一。

模特身披Alexander McQueen1999春夏系列中的木质翅膀形状装饰，此件作品也成为2001年纽约大都会艺术博物馆展览“Extreme Beauty”上的重要展品之一。摄影：Irving Penn，美国版Vogue 2001年12月刊。

然而如此威风凛凛的女战士注定离我们相去甚远，同在90年代名声大震的Alexander McQueen也曾是金属铠甲的

狂热爱好者，他与配饰设计伙伴联手为模特量身定制的铠甲依旧沉重而密不透风，需要多人一起将零件组装才能穿上身，模特连正常呼吸都成了体力活。好在进入21世纪，越来越多的年轻创意人重新审视这一元素本身另辟蹊径的可能性，让身穿铠甲不再成为女性的负担，NicolasGhesquiere为Balenciaga2008春夏系列推出的花园铠甲系列即是最好的证明。

作为曾经Ghesquiere在Balenciaga时期的团队成员，如今效力于Paco Rabanne的设计师Julien Dossena在延续品牌创始，人精神的基础上，让彼时风光无两的锁子甲经历了一轮轮的材质升级，不再是单刀直入的硬核五金，重工的饰片逐步被蕾丝、橡胶、塑料、皮革等更为亲肤的材质所替代，而串连每个组件之间的环扣也采用了轻质的合金材质，穿上一身铠甲不再需要一场思想和行动上的斗争。

而在本季秀场上，铠甲的.轻量化改造无疑是最受瞩目的焦点之一，自纽约时装周开始，Tom Ford便带着数款闪耀着金属光泽的塑料胸甲阔步走来，当模特侧过身，背部的尼龙搭扣清晰可见，下身的弹性尼龙裤装告别了以往铠甲全副武装的面貌，搭配西装外套则更贴近日常，而这些胸甲也并非只能在衣帽间或博物馆束之高阁，品牌团队可根据顾客的个人体型进行扫描建模，量身定制，让这件胸甲成为你真正能穿上街的选择.相比于材质上的改良，Nina Ricci的铠甲版本则打破了我们的固有认知，依稀可见的网状方格中穿插着灵动的立体布艺花朵，在走动下随风翩翩起舞。而另一位尝试颠覆铠甲定义的设计师Kei Ninomiya则继续着他在材质和廓形上的探索，乍看之下似乎无法想象如云朵般的连体铠甲是如何穿上身的，但近距离观察之后不难发现，其硕大的结构背后，是极其柔和明朗的结构相互支撑，与其说是强披的盔甲，不如说是身体触角的延伸来得更为准确。对于这一点，去年接受我们杂志采访的设计师KeiNinomiya曾明确表示：“ 服装毕竟是由人来穿，首先还是要保证活动方便，因此要考虑到尺寸的平衡、可穿着性和场合适应性等问题。”的确，进入新的十年，时装在功能性与象征意义之间的界线已经被抹去，不仅要在舞台上足够精彩，也要真正让当代女性可以披挂上阵。