Schiaparelli虽未举办实体秀，但以城市为布景，拍摄了这组lookbook。

城市漫步

疫情发生以来，人们感受到的束缚与孤独不言而喻，即使是纽约、巴黎、伦敦、东京、上海这种世界级的都市，也同样丧失了往日的活力，对于现状无能为力。对此深有感触的Marni创意总监Francesco Risso以此作为出发点，上演了一场以城市作为舞台的时装秀。他将新季时装分别寄给散落在世界各个角落的亲朋好友，用镜头记录下他们演绎这身时装的生活片段：或在便利店里选购，或在唐人街穿梭，或在人行道上等待绿灯……丰富的都市布景令时装摆脱了T台舞美的滤镜，成为现实生活的真实盔甲。而当四十多幅画面一同摆在面前时，想要传递的信息也呼之欲出：当身处其间的人们重振士气，城市自然也会受到鼓舞。

Chloe本季与此也有着异曲同工之处。这个老牌时装屋近七十年来和巴黎共生共存，而当这座城市身陷囹圄之际，这场主题为“Season in Hope”的秀显得十分必要。正如秀前创意总监Natacha Ramsay-Levi为我们的编辑总监Angelica Cheung介绍时所说：“这的确是一个很具有挑战的时期，我们正在向这个艰难时刻发出挑战。在这个时候做一场秀，对我而言，关键是不能失去做秀的活力和情感。”为此，Chloe带来了一个十分特别的形式：位于东京宫的秀场外面，陈设了三块巨大的屏幕，上面展示着此时此刻周围的模特在等朋友、闲聊、打电话、四处张望、在塞纳河畔徘徊走动等置身于公共空间内的场景，怡然自得的神情和姿态仿佛将人带回疫情肆虐前的巴黎。

Valentino虽然是一个不折不扣的意大利品牌，但长久以来每季的时装发布都在巴黎举行。而本季，为了支持深受疫情冲击的意大利时尚产业，创意总监Pierpaolo Piccioli决定返回故里，将秀场搬回米兰。相比往季在巴黎高贵精致、上流气息十足的秀场陈设，此次Piccioli选择了一处自1936年起便投入使用的工业空间，遍布的铁锈与凹痕诉说着往日的繁忙，点缀其间的绿植为这片广阔和荒凉注入了一丝生命力，而矗立在中间石阶上的钢琴和话筒则为这场当下与历史的对话谱写了令人沉醉的基调。不论是巴黎还是米兰，品牌的成长离不开城市的滋养，而Valentino的这一举动，无疑给这个阔别已久的地方带来些许宽慰。

自然画卷

城市与自然并不总是泾渭分明，Michael Kors便将目光聚焦于城市中的自然元素，与摩天大楼相依相偎的草地、花丛、树木，是钢筋水泥的机械布景，还是都市里的珍贵绿洲？在这个语境下，没有比纽约更适合探讨这个命题的地方。秀场选址纽约重整计划社区花园，这个地标既象征着纽约这座国际都市与自然相处的平衡之道，也与Michael Kors本季想要表达的愿景不谋而合。“今年，所有人都被迫放慢节奏，用一种新的视角欣赏观察周围的一切——花儿绽放、落日余晖、溪边踱步，正是这些生活中的微小细节带给我们新的希望。因此我想通过都市视角展现自然万物与重生之美。”

移步同样郁郁葱葱的Kenzo秀场，放在每位宾客座位上的一小罐蜂蜜率先道出了秀的玄机。创意总监Felipe Oliveira Baptista以养蜂人作为灵感，将养蜂服的元素运用于系列之中，既歌颂蜜蜂对花朵的保护，乃至对人类的贡献，也将面纱作为隐喻，摸索在疫情肆虐的当下，人与周遭、与环境、与自然间脆弱的边界和微妙的距离感。Baptista生于葡萄牙的Azores群岛，虽然这里不是知名的旅游胜地，但得天独厚的地理条件赋予了它的不染纤尘，和草木及清澈平静的湖泊，也将对于自然的依恋深深植根于Baptista的血液当中。正因如此，可持续发展一直是贯穿他设计的核心要义。而如本次般，借助自然意向，在焦灼的氛围里注入希望和乐观，也是Baptista渴望向世界传递的时尚宣言。

同样一直以来与自然密不可分的还有Jacquemus。与往日动辄上千的宾客数量相比，本次只有近百人参与了Simon Porte Jacquemus带来的这场夏末乡野之旅。秀场设置在巴黎近郊的一片广阔的麦田，模特在随风摇摆的麦穗间悠然穿行，久未沉浸在自然中的宾客得以陶醉于这场浪漫的流放，品味质朴的悸动。而这正是一向热爱在天地间自由驰骋的Jacquemus所渴望表达的，“对我来说，秀不能被视频所替代。它是我们所作所为的核心体现，并不是流于表面的。就像餐馆陆续重新营业一样，一切终将重回正轨。而本次时装秀就是一个献给夏日的电影篇章，也是我们的真实生活。”

Jacquemus寄情于金黄璀璨的乡间景致之中，Philosoohy di Lorenzo Serafini移步米兰的葡萄庄园，而Erdem和Burberry则青睐绿意盎然的原始森林。Riccardo Tisci将Burberry的全新系列命名为“生命绽放”（In Bloom），以对英伦夏日时光的畅想作为起点，在这个无数生命受到威胁的特殊时期，探讨如自然般生生不息的旺盛生命力。如Tisci本人所说：“我想到的是再生，想到的是青春活力，想到的是自然界永不停止的自我重塑與更迭，永不停止的成长与进化，永不止的生命脉搏。”在笔直高耸的参天大树下，在婆娑的树影间，模特们身穿都市感十足的新季时装，踩着吱呀作响的松针落叶，带来一场兴致盎然的创意碰撞。

Balmain同样在秀场连线了无法亲身来到现场看秀的宾客们。

虚实之间

如果要论本季最别出心裁的秀，Moschino一定榜上有名。创意总监Jeremy Scott与木偶艺术家Jim Henson成立的Creature Shop合作，打造了四十余款迷你尺寸的模特，身穿精致程度堪比高定的新季时装，在以数位业内人士为原型的迷你头排嘉宾的见证下，缓缓“走”上T台。Scott也想借助这个在二战后的困难时期为振兴法国时装业而生的形式“Theatre de la Mode”，在这个同样充满挑战的时期，为大众带来一些Moschino一贯的乐观精神，展示对美的不懈坚持。“在这个大家都对疫情、社会动荡、大选等事情烦心焦虑的当下，我能做的最好的事就是带大家抽离现实几分钟，沉浸在这个迷你时尚世界的幻想当中。”

与Moschino打造玩偶世界的大费周章不同，更多品牌选择利用数字技术，探索另一层面的虚实博弈。Miu Miu 2021春夏系列秀场置身于一个椭圆形体育场空间内，环绕着场景的屏幕实时连线了数十位品牌好友，身临其境般观赏模特的实体走秀。线上观众的每一个细微反应都能被屏幕及时捕捉到，既复制了现场观众的动态，也赋予了虚拟交流新的力量。在融合现实与虚拟幻想的过程中，这场时装秀真实地呈现了疫情发生以来的当代生活现状。

而Miuccia Prada参与的另一场秀——携手Raf Simons后的首季Prada，同样在虚实之间彰显火花四溅的创意对话。这场对话既在Miuccia Prada与Raf Simons间展开，也在虚拟技术和现实体验间，在品牌与大众间缓缓铺陈开来。与Miu Miu不同，Prada的秀场并没有展示观众的画面，但并不意味着这是一场私密的狂欢;或许空间里密布的吊灯式监视器和摄影机道出了一些端倪：此刻，正有着来自全球各地数量庞大的宾客通过手机和电脑屏幕实时观看了这场秀。传统观念里，虚实间总存在着机械的割裂，但此情此景下，却是虚拟技术帮助人们更加接近了现实。这场特别的体验让人感受到，万物此消彼长，在重重限制之下，往往能迎来创意的崛起;而时装的边界，也常常在意想不到的时刻被拓宽。

作为本季时装周压轴展示的Louis Vuitton，将虚与实的相辅相成揣摩到了极致，在一场秀中提供了两种截然不同的看秀体验：对于现场的观众来说，置身于金碧辉煌的巴黎莎玛丽丹百货内，头顶古典的孔雀壁画和身后前卫的绿幕交相辉映，两者碰撞出矛盾且新奇的视觉感受。而秀场密布的360度摄像头给线上的观众同样带来一种沉浸式的体验：绿幕被替换为维姆文德斯的老电影《欲望之翼》中的画面，巨大的翅膀、天使的面庞、凝视的眼眸、柏林的城市景象等一幕幕闪过，浓郁的怀旧质感和Louis Vuitton先锋感十足的时装融为一体，令人分不清现实和虚拟的边界。

对于本次全新的尝试，女装艺术总监Nicolas Ghesquiere这样阐释道：“我们选择在久负盛名的巴黎地标莎玛丽丹百货的玻璃屋顶下，在其顶层极具象征意义的孔雀壁画下举办这场时装秀。这幅巨大的新艺术风格湿壁画是大楼翻修期间的修复成果，它传达出一种坚忍不拔的意志和继续前行的渴望……这场秀的线下和线上体验完全不同，亲临现场的嘉宾将被绿幕包围，就像在拍电影的特效场景;对于无法来到现场只能观看直播的观众，我们也专门打造了一个交互式环境，让他们指挥摄影镜头，创造个性化的体验视角，與时装秀互动;线上观众们可以看到一个特别布景，它来自维姆·文德斯的影片《欲望之翼》，这是一个关于天使的故事，片中这些受世人供奉的天使并没有性别，但他们在爱的感召下主动体验凡人的生命。”