徐善来

1.Valentino以纯白为基底融入高定式的廓形工艺。

2.经由手工打褶、切割和拼贴的AlexanderMcQueen立体花朵裙装。

3.Balenciaga用巨幅褶皱金属织物附着在裙撑上。

4.Simone Rocha从古董瓷器中汲取灵感的刺绣装饰如手绘效果般轻盈。

5.模特Shalom Harlow穿着Christian Lacroix立体丝花连衣裙，上面饰有刺绣和花边。摄影：Irving Penn，美国版Vogue 1995年4月刊。

6.在Emilio Pucci位于佛罗伦萨的工作室中，手工匠正在将亮片缝制在品牌标志性的印花面料上。摄影：Horst P.Horst，美国版Vogue 1964年3月刊。

7.Dries Van Noten秀场上装饰着复杂的植物纹样刺绣的宫廷风格外套。

8.Christian Lacroix（左）与Dries Van Noten（右）一同登台谢幕。

与社会大环境的节奏相比，时尚行业的运转速度在过往十年间似乎被使劲按下了快进键，新老交替的步调也越发仓促。因而当阔别秀场十年之久的Christian Lacroix再度现身谢幕，伴随着如今秀场久违的欢呼与掌声，嘉宾们的思绪好像一时间穿越了时空，回到了那个他曾经缔造的极度华贵奢靡的高级定制年代。不过Lacroix此次的亮相并非是宣告自己的回归，而是与同样富有古典情怀的设计师Dries Van Noten强强联手的结果。

秀场上展示的六十余套新季时装在延续了Dries Van Noten本人印花格调的同时，融入了Christian Lacroix对于高定技艺和古典美学的推崇。“通常情况下，我都会尽量避免一味怀旧的情绪，但在当今世界秩序紊乱的情况下，逃避现实或许是另一种有趣的解决方案。”Dries Van Noten解释道。这样的想法促使着他着手本季之时开始联系Lacroix，寻求两人之间合作的可能。秘密进行了数个月的筹备之后，最终的成果自然没有让时装迷们失望，弗拉明戈式的荷叶边长裙、中世纪的羊腿袖，更为大胆戏剧化的印花组合，甚至是模特头顶的那片夸张羽毛，无不透露着Lacroix标志性的设计风格，重现昔日高级时装不断挑战工艺极限的景象。

在新十年徐徐展开篇章之际，将目光聚焦在重振工艺上的还有Louis Vuitton，女装艺术总监Nicolas Ghesquiere选择以法国历史上的美好时代（Belle Epoque）作为灵感参考，工艺美术运动和新艺术运动时期的印花和编织技艺，被不露痕迹地点缀在复古的廓形中，胸前的洋兰胸针似乎暗示着旧时光中的礼仪规范，而亮片针织则将经典的锯齿纹样与摩登感十足的彩色绣片相结合，搭建起两个时代间时尚审美的桥梁。“我希望回到自己真正笃定的事情上来，”Ghesauiere坦陈，“品质卓越，面料出色，制作精良。”

同样是从历史工艺中汲取精华，Burberry当然不会错过创始人Thomas Burberry生活的维多利亚时代。自职业生涯开始以来，维多利亚时代所蔓延出的哥特风格便一直是Riccardo Tisci时装设计中的创意源泉。而在经历了几季对品牌传统的了解和认知以后，Tisci开始着手打破维多利亚时代的传统工艺与现代时装设计语言之间的壁垒。过往在高级定制领域的经验和对街头文化的洞察，使他在二者融合的方面显得驾轻就熟。闪亮的水钻呈网状般密集有序地排列在长款透视连衣裙上，古典的蕾丝面料拼接在卫衣、衬衫等日常款式上，翻飞的羽毛也收敛了锋芒，与纯白T恤“跨界”组合。或许第一眼看来以上的反差组合有些不伦不类，但从Tisci上任伊始对着装场合与界限的突破尝试可以预见，这正是其在當今时代唤醒传统高级时装工艺的大胆尝试。

在水钻、刺绣和钉珠等表面一眼就能看出的工艺技法之外，一些古法技艺正悄无声息地被运用在时装设计中。Sarah Burton率领下的Alexander McQueen近几年来开始将工艺的重要性作为品牌核心加以强调，本季设计中所使用的亚麻面料，全部由爱尔兰地区最古老的亚麻纺织厂William Clark加工而成。工人在亚麻布上涂抹一层土豆淀粉，之后用木槌将这些粉末一点点敲进布料经纬织线的缝隙中，得到一种看似轻薄的纸感面料，呈现出与原有亚麻迥异的光泽，当把制作材料换成黑色，如法炮制，便出现了秀场上介于漆皮与哑光质感的黑色裙装与外套。这样的传承不仅在工艺上体现，也是在向前辈致敬，秀后Burton也表示，本季一系列的纸感亚麻连衣裙，是对McQueen 2000年同款设计的延伸与改良。

而提到匠心与工艺，如今Valentino创意总监Pierpaolo Piccioli在高定系列设计上的出色表现，让人们对品牌产出的一切都充满了期待，从嘉宾们秀后纷纷起立鼓掌的瞬间就能看出，技艺有着打动人心的力量。不同于高定秀上醒目的颜色组合，Piccioli这次选择“洗尽铅华”，整个开场部分全部被白色所笼罩，双肩与袖筒衔接出柔和的拱形，领口与袖口的层层褶皱致密而齐整，面料间的相互贯穿连接展现出更为挺括的廓形。“我想回到形状与体积的本质。”他解释说，透过简化色彩来展现结构美学，于是便出现了以白衬衫为原型，但在廓形上更为典雅而艺术的表达。

为何在新技术、新材料层出不穷的今天，时装品牌仍然热衷于对古典技艺的挖掘和利用，即使是在成衣的制作中也毫无保留，心甘情愿以时间为代价，将上百小时的努力和汗水浓缩至十几分钟的展示之中？我们不妨把时间轴拉长，为工艺传统的回归寻找更多可靠的线索。其实在一年两季的时装秀之外，一场关乎工艺与历史传承的竞赛正在如火如荼地上演着。这与其看作是各大品牌在理念上的默契，不如说在经历了数年的积累与沉淀之后，相继集中迎来了收获的时节。

1.Chanel高级手工坊中心Le 19M大楼的效果图。

2.Chanel邀请德国壁画艺术家Case Maclaim绘制未来高级手工坊总部Le 19M建筑工地650平方米的外墙壁画，手工匠人工作时的场景被栩栩如生地再现。

3.Chanel：The Making of a Collection一书中由艺术家Jean Philippe Delhomme创作的一幅插画作品。

4.Chanel 2020春夏高级成衣系列的精致细节。

5.Chanel 2020春夏高级成衣系列的精致细节。

6.Chanel 2020春夏高级成衣系列的精致细节。

众所周知，Chanel向来不遗余力地倾注着对手工艺的热情，前任创意总监Karl Lagerfeld所创立的高级手工坊系列，在每年的固定发布之余，让人们多了一次感受品牌精髓的机会。而Chanel对高级手工坊的投入和支持，在去年9月完成基本构架的实体空间“Le 19M”上有了新的体现：19源自街区数字，M则集合了法语中手掌（Mains）、时装（Mode）和工艺（Metier）的首字母缩写。这座充满现代感的建筑占地9000平方米，共计七层，竣工后将成为Chanel在手工艺技术领域的大本营，包括Lesage与Montex的刺绣师、Lemarie的羽饰师、Goossens的金工匠师、Maison Michel的制帽师、Lognon的褶饰师、Paloma的工匠师与Massaro的制鞋师等都将集中于此，加强各个工坊直接的协作效率，同时强化Chanel在手工艺领域的优势。

除此之外，如何将品牌工艺领域的特色传播到更广泛的领域，提升品牌在大众心目中的认知和地位，近期即将面世的书籍Chanel：The Making of a Collection将以另一种生动的形式进行宣传。本书的作者、时尚作家Laetitia Cenac围绕2019春夏高级成衣系列的制作过程，记录下Chanel从工作室到发布会现场的诸多幕后故事，配合以艺术家Jean Philippe Delhomme创作的数百张诙谐的时装插画，从略显晦涩而神秘的工艺流程中定格下精彩瞬间，简洁明了地呈献给读者。

正如Karl Lagerfeld生前接受本书序言采访时所说，“所有的创作都源于相同的出发点，最终成品也许和传统Chanel作品不相似，但精神内涵始终不变。”从Coco Chanel到Karl Lagerfeld，再到如今的Virginie Viard，纵使创意舵手几经辗转，但手工艺背后所代表的精益求精的品格与态度却始终坚挺，正是一代代对工艺精髓的传承，成就了如今时装屋招牌的熠熠生辉。当越来越多的品牌开始意识到，追溯匠心就是一种不懈的進取时，传统手工艺才真正迎来了属于自己的春天。