文│彭海军（河南省济源市）

每到夜幕降临， 华灯初上，我的脑海里便会不自觉闪现出一种美食来，这种美食也总是勾起我的欲望，牵引着我想对它来上几口。它宽厚的面皮，香溢的汤汁，荡气回肠地挑逗着我悠悠柔柔的味蕾，它，就是烩面。

对于烩面的情感，一时半会儿很难说清，它早已不知不觉根植在了我的记忆里，这种记忆，又如铺满一世的大雪，即便融化， 也滋润着一方乐土。记得儿时白雪茫茫的一个下午，我和两个小伙伴，兜里揣了几块钱，徒步踏雪了几公里，来到城区宣化街的一个游戏厅，之后便沉醉在恐龙岛、三国志、街头霸王的世界里。时间在输赢中流失，我们也渐渐饥肠辘辘起来，饥寒交迫驱使我们依依不舍走出游戏厅，而对面便是一家烩面馆，我们掏出身上仅存的几块钱，相互推搡胆怯地走了进去。接待我们的是一位慈祥的大婶，她应该就是老板娘，坐定后点了一碗烩面，之后三人顾不上烩面烫嘴，就狼吞虎咽抢吃了起来，根本来不及去细细品食第一次吃烩面的感觉。当我们轮班喝完最后一口汤时，老板娘又端来一碗热气腾腾的烩面放在我们面前，我们三人不知所措地你看看我，我看看你，疑惑中迟迟不敢动筷，因为身上的钱只够付一碗烩面。老板娘看出了我们的疑虑说：“吃吧，知道你们钱不够，这碗是送给你们的，看把你们饿的。” 之后我们还是在犹豫中，陶醉在了香气四溢的烩面里。

小时候，冬天是我最喜欢的季节。那时候天很蓝，云很淡，雪很白，我很淘。每当大雪纷飞落定，我和小伙伴便会陶醉在堆雪人、打雪仗、滚雪球的游戏里，即便雪融一身也是爽爽的，因为一碗烩面，温暖了我整个严冬。岁月流逝，轮回几冬，虽然过去了许多年，那个慈祥的面孔，依旧浮现在我眼前；那碗热气腾腾的烩面，在我的记忆里不断延续至今，时而忍不住去回味感动。

每一道附有年代的美食，都有一段过往的历史，烩面，也是如此。相传唐太宗李世民在登基前的一个隆冬雪天，患寒病落难于一农院。母子心地善良，将家养的角似鹿非鹿、头似马非马、身似羊非羊、蹄似牛非牛的四不像（亦称麋鹿）屠宰炖汤，又和面想做面条为李世民解饿。但追敌逼迫，情形紧急，老妇人草草将面团拉扯后直接下入汤锅，煮熟后端给李世民。李世民吃得满身冒汗、暖流涌身，不觉精神大振，寒疾痊愈，于是策马谢别。李世民即位后，想起吃过那对母子做的面，想到他们的救命之恩，便派人寻访母子，以厚加赏赐。还真是不负有心人，终于找到了那母子，又命御厨拜师学艺。从此，唐宫廷御膳中就多了这救命之面————麒麟面。后来，因为四不像极其稀少，觅猎困难，只得取山羊代替四不像，麒麟面也改称山羊烩面。于是羊肉烩面便成为宫廷名膳，长盛不衰。直到清末满汉全席宗师御厨庞恩福，因不甘宫廷御膳房的束缚，逃出皇宫隐居河南，后来正宗的烩面才传艺民间。

如今，烩面早已成了河南美食的代表。看似一拉一扯的简单烩面，却在本地不同区域演艺着精彩人生。就拿郑州来说，汇聚了各地前来打拼的商客，所以烩面依旧保持着传统做法，以羊肉入汤，愉悦着八方来客，滋补着常年奔波在外的游客。而愚公家乡——河南济源，多以牛肉入汤，一口牛肉一口烩面，在豪爽中坚韧不屈地发扬愚公精神。牛肉补充的是豪爽和气力，羊肉滋补的则是谦让和细腻，所以由此看来，刚柔并济的烩面，才是真正代表河南美食的原因。烩面的吃法，日渐在丰逸的生活里不断丰富起来，炒烩面、拌烩面、油泼烩面、酱肉烩面等，就拿我们常吃的火锅，最后再来上几片烩面，才是对火锅最好的释怀。随着时代的发展，河南烩面日益受到人们的肯定和青睐。烩面也因其汤肥肉瘦、浓香爽口、营养丰富、美味独特，而享誉全国。