王新瑛

川西高原，一个如梦般让人心悸的地方，雪峰巨流，羌寨藏村，不羁的白云、自由的流风、辽阔的草原，雪山下寺院醒目的红墙金顶、打坐的僧人、转经的老者，还有三步一叩首、磕着长头在大地上蠕动的身影……高远明净的天空，有苍鹰飞翔，如同神的化身，俯瞰大地苍生，又像一只牵在手中、系在心灵的风筝，吸引着我再次行走川西，去朝拜、去寻梦……

二郎山

刚到成都，一场磅礴大雨，紧随我的脚步而来，火锅味儿弥漫的天府，一下子乌云笼罩，雨水肆无忌惮地泼洒在天地之间，也泼洒在大家准备出发的心头，让充满期待的我们，多了担心和不安。

清晨，雨仍然下着，摄影家们按计划出发，一路向西。沿曲折的川藏路进入川西高原，沿途不时看见骑车的旅行者，穿着雨衣，背着负重的背包，艰难地骑行在陡峭的山路上。上苍没有悲悯他们，雨水不断抛洒，骑行者的身影在雨雾迷离的山路上蠕动，连绵不断的大山，一座又一座，仿佛压在骑行人身上的背包。一边是高山，一边是深谷，山在急速后退，路在不断升高，车窗外的人和景，渐渐模糊，感觉有些眩晕。望着雨雾蒙蒙的窗外，我有些迷茫了，是怎样强大的力量，支撑了这些骑行者如此艰辛的旅行？

绕过一座山头，便见醒目标志：二郎山隧道。那一刻，一首豪情万丈的歌曲在耳畔回响：“二呀嘛二郎山，高呀嘛高万丈……”我相信，大部分同龄人都会唱这首歌。当年，解放军官兵修筑入藏公路，地质复杂，气候恶劣，物资不足，高山缺氧，艰苦的环境并没有影响筑路人的决心和热情。《歌唱二郎山》这首歌，唱出了人们对二郎山的敬畏，也唱出了人们凿通天堑的渴望。历时四年，全长2400多公里的川藏公路，不知道埋藏了多少年轻的生命。他们挥洒的汗水，足以让沿途的树木葱茏，野花芬芳，雪山动情。

如今，二郎山已新凿隧道，一经穿过，便是另一番天地。雨云隔断，阳光从湛蓝的天空泻下来，热情地涌进我们的车窗。远山云雾缭绕，绵延不绝，大渡河宛若一条发亮的哈达，萦绕在崇山脚下。那些依着地势而建的房屋、村舍，仿佛依偎在母亲怀抱的婴儿，温馨、安详。盘旋而下的公路宽阔平整，让人的心情放松了许多。人在旅途，能遇好天气，是上苍给予的最大眷顾。

泸定桥

连日大雨，大渡河水明显上涨。经常跑川藏线路的小邹说，这是他见过的最高水位。大渡河湍急的河水裹着泥沙，汹涌的涛声淹没游人的嘈杂，水雾弥漫，惊涛裂岸。我担心再下两天大雨，激流会冲过河堤漫上公路。但看两岸行人，却都是那样漫不经心，横跨大渡河上的泸定桥依旧巍然横悬，我的担心有些多余了。

泸定桥由13根铁链组成，两边各有两根作为桥栏，下面并排九根铺着厚厚的木板作桥身。一群穿着花花绿绿的男女正在桥上拍照，嬉笑声与汹涌的波涛声相互交织。桥在不停地晃动，似乎随时都有掉下人去的危险。一个工作人员举着喇叭一遍遍高喊，提醒拍照的游客注意安全。

阳光带着金属般的光芒，抚摸着泸定桥一环紧扣一环的铁链，冷硬的光芒穿越时光，诉说着这座桥的前世今生。秦汉以来，这里就是由川入藏的重要通道和军事要津。公元1705年，为解决通往藏区道路上的梗阻，改皮筏、木船渡河不便，康熙下令修建大渡河上的第一座桥梁，并且御笔亲书“泸定桥”。1935年5月29日，中国工农红军长征途经这里，以22位勇士组成的突击队，冒着敌人的枪林弹雨，匍匐在没有橋板的铁链上奋勇作战，一举夺下泸定桥，打通了红军长征北上抗日的通道，成为中国工农红军长征史上，一个历久不衰的传奇。

一段历史，一段记忆，大渡河让这些刻骨铭心的往事熠熠生辉。如今，入藏的通道不止一条，人们以各种方式来到这里，旅游、瞻仰、缅怀。抬头，苍天深邃辽阔;俯身，河水汹涌如歌。泸定桥，已不是简单意义上的一座普通桥梁，它承载着不朽的历史，见证日月轮回，惠泽一方民众。

折多山

有人说，翻过折多山，就正式进入康巴藏区了。远山朦胧，近路曲折，接近那些威严神秘的山峰，我们的川西之行，才算真正开始。

四年前的秋天，随朋友去稻城亚丁，曾经走过这条路。当时修路限行，只能白天停晚上走，到达折多山口时临近傍晚，本想停车拍照，不料正遇狂风骤雨，夹杂着冰雹铺天而来。黑暗笼罩了四周，我们像钻进无边的深渊，连车门都没打开，就匆匆而过。

折多，在藏语中是弯曲的意思，名副其实。这是一条九曲十八弯的山路，来回盘绕就像天地之间大写的一个“多”字。这座大雪山的西面是高原隆起地带，雪水汇聚为雅砻江，东边的高山峡谷则孕出大渡河。川西高原便由这些雪峰巨流构成骨架，冷热气流交汇，气候复杂多变，即使天晴如洗，转瞬也会有雪雨冰雹。

此刻，雨珠就像淘气的孩子，突然从远处迷离的山峰窜到我们车前。雨雾笼罩了车窗，却仍然能看见弯道上蠕动的骑行者，车内有人推开窗户，为那些不辞劳苦挑战风雪的人竖起大拇指。疾风裹着雨丝吹进来，好一阵清冽寒凉。

到达海拔4289米的折多山口，雨停了，湿润的雾气乳液般漫过山间沟壑，寒凉的风阵阵扑来。远处的贡嘎雪山在缥缈的雾岚中遮遮掩掩，不露真容。这座雪山主峰，巍然高耸，冰雪经年不化，周遭却是由山峦、林海、溪流、草甸构成层次分明的壮阔美景，赋予蜀山之王独特的魅力，也给徒步登山者设下种种考验。幸而，人类自古就有探索未知的好奇和征服艰险的激情，贡嘎雪山正好激发人们去攀登、去体验。去过的人津津有味地传颂，让不曾去过的人更加向往。

折多山口竖着“西出折多”的石碑，大家争相拍照留影。衣着单薄的人在风中像触了电流，浑身哆嗦，却硬是摆出满意的姿势，拍下到此一游的倩影。我慌忙按下快门，抬头间，雨又偷偷摸摸从天而降。还好，一阵狂风把乌云驱散，晴空复现，太阳瞬间洒满整个世界。远方的雪峰闪烁光辉，山坡上的草甸由深绿变成浅绿。白塔林立，经幡招展，一张无可挑剔的照片让我获得极大满足。一路的担心像天空的乌云，被高原上走过的急风吹散，显出明亮的晴空。

新都桥

造化弄人，到达折多山下的新都桥，又是雨雾交加。在苍茫混沌的夜色中，下榻一家藏式宾馆。本想到周围走一走，却感到身体有些不适。一路担心的“高原反映”幽灵般出现了，胸闷气短，头疼欲裂，仿佛有无数的乱针，阵阵刺进鬓角和头顶，五脏六腑像要被撕扯出来。坐着难受，躺着难受，站着更难受。一时间，身体的各个器官都在扭曲、变形，人的意识，不由自主地向下滑落，沉入深渊。生与死，如梦如烟，好像就在瞬间……

一直折腾到凌晨，一夜冷雨，一夜无眠。

新都桥，这个摄影人眼中的天堂，又是多么让人魂牵梦绕，风尘仆仆赶来，单为捕捉高原上那一抹瑰丽无比的光影，为了怦然心动的瞬间，不惜爬山涉水冒险一试。这里山恋起伏，溪流蜿蜒，低斜的阳光里，金色的白桦树摇曳多姿，藏式屋顶炊烟袅袅。树影闪烁着光晕，蓝天白云映入溪水，一望无际的原野点缀着悠闲的牛羊，金黄色的麦田攒动着庄稼人的身影……这一切，早在四年前的探访时，就深印我的脑海，挥之不去。

辗转难眠，听着窗外的雨声，忍受着“高反”的蹂躏，再想像着新都桥的美景与光影。还有那些慕名而来，却遇不到好天气的人，夜，就不再那么漫长了。

天亮时分，雨还在淅淅沥沥下着，听见有人出门，估计是几位约好拍雪山日出的朋友。这样的天气，怎么会有日出？不过，心中有愿望，奔着那个闪光的愿望微笑，即使看不到雪山，也是一个过程、一种经历。

措卡湖

阳光偏斜，山峦冷峻如时光的雕塑，一边是湍急的雅砻江，一边是裸露着沙石的悬崖，山上的石头随时都有掉下来的可能，河道里的江水更是汹涌澎湃，触目惊心。

黄昏，在新龙县换乘小车，爬上一条曲折的山路。村庄斜依在山的臂弯，朴素、安静。漂亮的藏房、古旧的木围栏、墙院角落不知名的野花，还有从远处归来的牛羊，像电影镜头，从我们眼前一一展开，又随不断攀升的山路逐渐退出视线。

翻过一道山梁，一洼清澈的湖水出现，仿佛上帝遗落的一滴眼泪。这个不到三平方公里的淡水胡泊，地处高原，树木葱茏，有寺院高耸、有经声萦绕，在藏民心目中，就是神的化身。色彩斑斓的湖水美轮美奂，庇佑着一方百姓。有人用湖水治疗眼疾、有人用湖水去掉脚病……人们把措卡湖奉若神灵，湖水除了饮用，不能洗衣、淘菜、浇地;湖里的鱼儿更是倍受呵护，它们是自在的生灵，除了僧人投放食物，没有人敢去扑捉、打捞。

藏語里，“措”是湖泊，“卡”是旁边的意思。人们把措卡湖称为赞多措那玛，意为乱石丛中的黑色海子。雪山与湖水相伴，措卡寺结着佛缘。八百多年的岁月烟尘，得从尊者塔巴嘉曾说起，这个龙树菩萨的化身，从小出类拔萃，勤修密宗，得大圆满。他弘扬佛法，为寻得与寺庙结缘的湖水，让徒弟翻山越岭找寻，牵着骡子驼来湖水。据说，如今的措卡湖边，还有当年驮水的骡子留下的蹄印和塔巴嘉曾建寺留下的掌印。为修寺庙，塔巴嘉曾亲自搬木头。圆寂时，留下的肉身骨头做成了肉身佛塔，只可惜佛塔在一次大火中毁坏。措卡寺在僧人香客们的朝拜中繁盛，也在难以预料的劫难中屡遭不幸。

山高水长，阻隔不了高僧大德到达措卡寺的脚步，他们传法、讲经、修葺寺庙、抚慰苍生。晨钟暮鼓，带不走悠长的岁月;雪山湖泊，盛不下修行人的孤独。清澈的湖水如一面镜子，把蓝天、白云、树木、山峦、红寺庙的影子揽入怀中，色彩斑斓，且又神秘宁静。天空光线朝晖夕阴，湖里色彩变幻莫测。云朵飘过，湖面就成打开的万花筒，让人目不暇接;风儿拂过，倒映在湖中的绿树、山峦、红房子，仿佛被人搅碎的梦，支离破碎，难以收拾。郁郁的怅惘间，措卡湖不知被谁轻轻吹了一口气，微微荡开的涟漪迅速收敛，一切重新恢复宁静。

伸臂桥

晨曦里，雅砻江不知疲倦地奔腾着，两岸山峦层层叠叠，对岸的山腰零星住着人家，屋前屋后林立的经幡像虔诚的信徒，呢喃着六字真言的经文。一座藏式伸臂桥，把对岸的光阴揽入怀里，在伸臂桥老去的年轮里沉淀，在来来往往的日月中更迭，也把人们此岸彼岸的日子连接在一起。

初听伸臂桥这个名字，就让人浮想联翩。如今桥在眼前，也有人称它叼桥、挑桥、悬臂桥，但我觉得伸臂桥最为妥帖。湍急的雅砻江上，粗重的圆木不用一颗钉子，完全传统的榫卯结构，纵横排列，层层相叠，纵层圆木从下至上，依次从桥墩的两头向河心伸出，像两只硕大坚实的臂膀，从河的两岸吱吱嘎嘎伸过来，扣住、握紧、榫卯连接，并无一柱支撑，成为一座天桥。这种由藏族设计师唐通吉布首创的波日伸臂桥，运用藏式架桥的工艺，吸取汉族建筑中斗拱的力学原理，整座桥不施一根铁钉，全用木石建造而成，可谓藏族地区桥梁建筑史上的一大奇迹，也是华夏建筑文化的重要组成部分。

这种传统的藏式伸臂桥，曾广布于我国横断山脉中的岷江、大渡河、雅砻江、金沙江、澜沧江、怒江流域，是沟通两岸各民族的通道，也是当地独特的风景。如今，随着一座座钢筋混泥土大桥的建设，以及大江巨流上大大小小水电站的兴建，这种独特的伸臂桥梁，也随着时代的发展逐渐消失。

始建于清朝的波日伸臂桥，几经劫难，差点被毁。民国时期，藏局动荡，英印插手，怂恿藏军进驻新龙与国民政府对垒，烧毁了通往内地的六座藏式伸臂桥，使原本就处于甘孜肚脐地带的新龙愈加封闭。万般幸运的是当地群众呼吁，才保留下波日伸臂桥，成为当时出入新龙的唯一通道。1936年6月，红四方面军与红六军团在新龙会师，加固修复了破败不堪的伸臂桥，当地群众也称它“红军桥”。

眼下，我们看到的伸臂桥门洞紧闭，桥墩四周长满青草，显然很久没有人走了。不远的地方就有一座铁索桥，桥眉刻着和伸臂桥一样的名字“波日桥”。一辆汽车正在桥上缓缓驶过，坚实的水泥桥墩和宽阔的桥面明显要比伸臂桥年轻、健硕，就像年代不同的两个人，一个风华正茂，一个日暮残年。

两座桥梁见证着川西高原的新旧交替与时代变迁，也让我这个高原寻梦者，拂去山峦丛林如梦如幻的浓云薄雾，惊叹藏羌同胞坚忍不拔的生存能力，感念他们一代又一代人创造奇迹，勤劳建设家园，智慧造福人类。

责任编辑 阎强国