这次的日本过年日程为15天，也是我的多次往返签证和妻的一次性签证允许停留的上限。我曾应环日本海经济研究所之邀在2006-2007年在新潟居住过一年，这些年短期往来新潟也有几十次，十分想给妻做一次夹杂炫耀的称职导游。

随着国人赴日旅游的井喷，东京和大阪等热点城市、东京塔和富士山等旅游景点、新干线和电车等特色交通、和食和温泉等的相得益彰、药妆店和电器店等日本购物成为初次赴日国人的普遍选择，但对于在日本长期居住过的我们来说，这次聚焦了伊豆市的土肥温泉地区，也算是兑现至少泡一次正宗日式温泉的愿望吧。

还要感谢“静听日本”的徐静波社长，妻经常听他的博客节目，对他介绍的《杜拉拉升职记》的女主角在土肥温泉的拍摄格外向往，让我无论如何加上这一站。从熙熙攘攘的东京车站下了新干线，没出站，直接买了赴三岛的新干线和由三岛乘坐伊豆箱根线赴修缮寺的电车票。抵达事先在网上预订的土肥汤之花温泉旅馆，首先要赶到修缮寺，然后再换成去土肥一个多小时的东海汽车，在汤之川车站下车对面就是赭黄色墙壁与黑色立柱横梁装饰的榻榻米·汤之花旅馆。

我们暗自庆幸选择对了这家旅馆，传统和正宗的日式氛围，连电梯内都是榻榻米的装修，从入住到离店，日式的接待无懈可击。邂逅放松身心的弱碱温泉，在房间两个人的私密泡汤，屋顶数星星的露天温泉的确各有千秋。品尝地道的伊豆半岛的海鲜没商量，浚河湾的鲍鱼、伊豆的时令蔬菜，太平洋的新鲜海鱼。

海边和景区，没有太多的人，只有阅不尽的二月景色，妻在旅游后面的土肥骏河湾海滩上书写“笪志刚，我爱你”的神态和背景既像孩子又像初恋的少女，也让海天一色有了来自中国的记忆。

三天的土肥闲逛给人难觅人踪的错觉。静冈县不愧是日本的茶都，挂川绿茶和菊川绿茶真的很好喝，领略了日本“山是富士，茶在静冈”的传说。温泉旅馆在茶的提供上也很讲究，早晚和饭后茶叶都不一样，茶具也会跟着换样，好像每天都在演练几次茶道。

邂逅了热情有余的一帮日本人，从土肥金山博物馆院内夜晚赏樱偶遇池上健次夫妇三位日本人，并邀请我们夫妻一起到旅馆边上的卡拉oK唱歌。在民宅前打听路开始攀谈还送我们油菜花和龙爪花的日本大姐与老大娘，尤其是负责照顾我们餐饮的那位64岁的旅馆大姐，不仅介绍每天早晚不重样的菜品，还讲解土肥和伊豆的历史与风情。也正是托她的福，我们从土肥赶往静冈市转飞冲绳的交通才没有走冤枉路。从土肥港坐船到清水港，然后乘坐十余分钟的电车到静冈市，省时省力又省钱。不仅可以体验从海上清晰地眺望富士山的那种难得，还凑巧接受了NHK中部支社摄制组一行船上采访外国人海上眺望富士山感受。

原本计划在土肥汤之花温泉旅馆住4天，但由于2月2日是周六和赶上日本的三连休，到处订不上房，住罢3天只好悻悻地转移目的地，也因此催生了静冈市的一天悠闲中转。

土肥港到清水港的富士号渡船很大，是客货混装船，既可以载人，也可以载重各种车辆。

去过几次富士山，但从海上去欣赏她的倩影还真是第一次。抵达清水港后，船务公司有专门的面包车送到JR清水车站，在此乘坐电车抵达JR静岡车站只有十余分钟。在JR清水站等电车的间歇，从车站前面文艺复兴味道的红砖墙和大白轮转环装饰架眺望富士山，仿佛有了灵异感觉。我们预定的世纪酒店就在JR静冈车站边上，是一个新装修再开业不久的四星级酒店。从21层房间窗口俯瞰海拔308米的丘陵地上的茶园、伊豆半岛，远眺南阿尔卑斯山和富士山的雄姿会让你爱上这座饭店，在酒店25层的酒吧眺望静冈市夜景，不管你多大年龄，似乎或多或少都能找到一丝那种人在旅途爱意朦胧的冲动感。

虽然静冈只是转机路过，原本也可以不停留当天飞冲绳，但往来日本多次一直没有机会停留一下。这次虽然只是看了看饭店附近的骏府城公园和逛了一下市容，但通过对大御所时代的东南箭楼、西南箭楼和东御门的参观，对开创日本江户幕府的德川家康却是异常敬佩，或许德川家康冥冥之中算计好了，骏府（现在的静冈市）将是其未来的子孙安身立命的最后居所。明治维新后退位、大政归还后的第十五代将军德川庆喜及其武士部下正是归隐该地才得以残喘余生的，乃至因此开创了静冈茶业之大成。

当地农户在展望台边上摆摊贩卖自产的蔬菜水果的场面，日本大姐向我们推销惠方卷寿司、柑橘和西红柿，果然物美价廉，味道也正宗，一直吃到冲绳。