宇平

在中国历史上，“老佛爷”一般特指清朝的慈禧太后。

而在今天的时尚界也有一位老佛爷—卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）。2019年2月19日，拉格斐因病于巴黎去世，享年85岁。这位时尚界的恺撒大帝、老佛爷，结束了自己传奇而荣耀的一生。

一时间，细碎难过的情绪缠绕于各大媒体和网络，不仅因为一颗时尚巨星的陨落，也因为大家印象中都认为，这位精力充沛的“不老神仙”还会再活好多年。

即便是游离于时尚圈之外的人，相信对拉格斐也有所耳闻。因为拉格斐除了主持香奈儿（Chanel）和芬迪（Fendi）这两大奢侈品牌之外，那身招牌式的装束—帅气的墨镜配银发，浆洗得笔挺的白色高领衬衫，一身干练素黑夹克—也一定在各大时尚媒体的版面中露过面。

作为曾活跃于时尚界灵感迸发的传奇时代的设计师，拉格斐的存在，引领了长达半个多世纪的国际时尚。而他的离世，也带走了一个时代。

服饰销售员的儿子

在香奈儿官方发布的讣告里，有一张拉格斐照片。照片里，拉格斐依然是招牌式的样子。数十年来，他以这样的冷峻形象，一直占据时尚界的制高点。

在老佛爷拉格斐的一生中，他曾经主持的每一个品牌设计，总能让那个品牌在保持灵魂与经典的同时，带入“拉格斐式”的耳目一新。于是，外界公认，拉格斐是香奈儿的救星，是芬迪的灵魂，而与另一奢侈品牌蔻依（Chloé）的相遇，更是“名师+名牌”的经典搭配。

事实上，追溯拉格斐与时尚结缘的起点，要从他的家庭开始。

拉格斐出生于1933年德国汉堡。他的母亲是一名服饰销售员，生活中一直对穿着很讲究。在母亲的潜移默化下，年少的拉格斐被要求每天衣服不能重样。久而久之，拉格斐培养出了对时尚的敏锐。对他而言，时尚是从小就根植在骨子里的习惯。

14岁，拉格斐搬到时尚之都巴黎。他将自己对于时尚的所有热忱，挥洒在这片给他无限遐想的圣地上。

1954年，21岁的拉格斐参加了国际羊毛局的全球设计大赛。令他没想到的是，他的作品脱颖而出，获得了外套组别冠军。

次年，拉格斐被知名时装设计师皮埃尔·巴尔曼（Pierre Balmain），也就是世界著名时尚消费品牌巴尔曼 （Balmain）的创立人，选为了助手。从此，拉格斐开启了“开挂”般的时装生涯：

1957年，拉格斐成为巴黎老牌Jean Patou的设计师。

1963年，拉格斐开始以自由设计师的身份，在欧洲时尚界活跃。

1964年，拉格斐成为高级女装品牌蔻依的设计师。

1965年，意大利著名奢侈品牌芬迪请拉格斐担任主要设计师，并与他签订了终身合约。

拉格斐是香奈儿的救星，是芬迪的灵魂。

令人惊喜的是，拉格斐富有戏剧性的设计理念，为芬迪带来了里程碑式的改革。他自由、狂放的设计思想，让芬迪逐渐跻身高级时装的第一梯队。尤其是他亲自设计的“双F”Logo也成了日后芬迪的经典标志。2007年，拉格斐更是带着他为芬迪设计的华服登上了中国长城，将长城也变成了时尚T台。

粗花呢与山茶花 

1983年，是拉格斐时装生涯一个重要的年份。

这一年是世界级名牌香奈儿的创始人Coco去世的第12年。而就在这一年，49岁的拉格斐接手了Coco留下的事业，正式成为香奈儿的首席设计师。

这对香奈儿而言意义非凡。因为自Coco去世后，香奈儿曾一度陷入困境，在1978—1983年间，更是接连更换了3位设计师，试图重振品牌，但都没有掀起什么波澜。这时，这个法国老牌的销量也是几乎跌到谷底，外界根本不看好香奈儿的未来。

然而，随着拉格斐接手香奈儿后的第一场时装大秀上演，外界的各种质疑声就被打破了。于是有人说，老佛爷之于香奈儿，如同乔布斯之于Apple。

拉格斐完美提炼了香奈儿的优雅精髓—变亮服装色调，增加珠宝装饰—不仅给香奈儿带来了耳目一新的品牌印象，也吸引了一众年轻人的目光。

美国纽约，卡尔·拉格斐纽约门店

拉格斐还从过往的经典搭配中，挖掘出了粗花呢面料、山茶花团、“双C”大Logo等直到今天也大火的元素，创造了更加个性时髦的“香奈儿时代”。

高級定制的精湛工艺被拉格斐发扬光大，这个古老的法国奢侈品牌被拉格斐复活了，并登上了“不可颠覆的行业龙头”的位置。正因如此，他也将“拉格斐”这个名字和香奈儿紧紧地捆绑在了一起。

设计稿？不存在

拉格斐所定义的潮流是：“看起来不一样。”他本人就时刻践行着他的潮流观—别人剪短发，他就留长发;别人穿衬衫，他就穿风衣。

总之，拉格斐说：“I wish I was special。”而且一生都在追求“Special”。

拉格斐生前掌镜Fendi 2019春夏大片

拉格斐的藏书约四万余册，他可以用英、德、法和意大利语阅读。

从事时尚行业的数十年中，拉格斐的灵感丝毫不见枯竭，还总以化腐朽为神奇的设计思路，让人拍案叫绝。

1984年，拉格斐推出了个人同名品牌“拉格斐”。在以自己名字命名的品牌中，拉格斐得以淋漓尽致地发挥他的个性和想象力。他曾说：“不要害怕做一些彰显自我的事，你要明白，没有个人的独特性与风格，你就什么都不是。”

许多设计师会保留自己的作品，偶尔还会拿出来回味和欣赏。但是拉格斐相反，他爱改变，从不留恋任何事物，也从来不会保存自己的设计稿。当季的衣服只穿最新款，也从没有任何收藏品。

“忘掉它们吧！”是拉格斐最常说的一句话。在拉格斐的理念里，时尚，就要永远向前。

在其他设计师选择保留自己的设计以便于后续回顾时，拉格斐则将自己的设计稿全部销毁。他不需要记住它们，他想做的是超过它们。

当人们为拉格斐的灵感担心时，他骄傲地回击：“我有用不完的想象力，我的时装系列都来自晚上的梦，有时候我甚至能把衣服、配饰和现场的布景一切都梦到。”的确，他所设计的每一场秀，都好像身处一场浪漫的时装梦境。

2019秋冬巴黎时装周，Chanel 品牌秀场

没有婚姻，没有子嗣，但很完整

拉格斐在艺术方面的天赋，让人既羡慕又嫉妒。但对他本人而言，艺术的重要性不止于时尚本身。精力丰沛的拉格斐其实还涉猎多个领域，并且都取得了不俗成绩。

——他是摄影家。

不熟悉时尚界的人，或许不知道拉格斐还是一名非常优秀的摄影家。他曾说：“如果不做时装，我可能会去搞摄影，因为我热爱它。”

1987年，拉格斐从摄影师手里抢过了相机，自己按下了快门。凭借拉格斐的审美直觉，他引导了属于他自己的影像风格，以至于后来奢侈品牌的不少广告和大片都由他亲自掌镜。从他的作品中，观众透过不同的光影，进入动人而几乎超越现实的世界。

——他是策展人。

拉格斐不仅玩摄影，他还开影展。2008年，凡尔赛宫就举办过拉格斐名为“阳光下光影中的凡尔赛宫”的个人影展。这一次，拉格斐不仅拍摄，还全程投入展览的构思中，通过照片将瞬间记录为永恒，以全然独创的角度再一次诠释着岁月洗礼中凡尔赛宫深厚的历史文化感。

2015年，在法国耶尔的国际时尚摄影艺术节中，拉格斐不仅担任了艺术总监，还在艺术节中担任老师，给硕士研究生上课。

——他是书瘾者。

为了避免有可能的重复自己，拉格斐喜欢用知识来充实自己。他广泛涉猎人文、摄影、建筑等多方面的内容。

最令人震惊的是，拉格斐的藏书约四万余册，他可以用英、德、法和意大利语阅读。步入他的工作室，扑面而来的几十万本藏书就能瞬间让你明白，“书瘾”这个比喻简直恰如其分。他表示：“书籍是一种精装的毒品，不含任何过量服用的风险，我是一个快乐的书瘾受害者。”

拉格斐不仅热爱阅读，甚至还写了一本畅销的减肥指南《The Karl Lagerfeld Diet》。1999年，他在巴黎里尔开了一家名为“7L”的书店。一年后，他又开了同名出版社，专门出版与时装、摄影有关的书籍。

不仅如此，在纸媒日渐式微的当下，拉格斐还发行了自己的报纸《The Lagerfeld Daily》，报纸展示了拉格斐的最新设计、评论、摄影和一些手稿。重点是，只送不卖。后来，在时尚界里，能够拥有一份《The Lagerfeld Daily》也成了一件值得“炫耀”的事。

——他是撸猫族。

或许最令人想不到的是，拉格斐还是一名撸猫人。

与步步高升的事业相比，拉格斐的私人生活有些乏善可陈。几段为世人所知的同性关系，也已成往事。

步入晚年后，拉格斐没有固定伴侶，没有子嗣，陪伴他最久的是只暹罗猫，取名为Choupette。想象力非凡的拉格斐则专门为Choupette开设了Twitter和Instagram账号，定期记录Choupette的生活，甚至还带着Choupette上时尚杂志。宠爱之情溢于言表。

艺术家是永远不会在创作中感到满足，特别是像拉格斐这样充满激情的设计师。拉格斐热爱自己的事业，热爱在各种不同角色之间切换。他从来没有引领过时尚，因为他就是时尚本身。

从芬迪到香奈儿，从摄影到书籍，老佛爷用热情和优雅诠释了一生。或许这一次拉格斐真的想休息了，但拉格斐和他的设计留给每个人的理念—“Elegance is an attitude”（优雅是一种态度）将永远被世人铭记。