朱一叶

作为一个没什么目标，也没有计划的人，从来没想过有一天会亲自光临《动物世界》。直到从五百美元一路杀到三百美元，和黑人拳头碰拳头，嘴巴里叫着“Jambo”时，也并未对东非大草原的safari有任何期待。

面包车在繁忙的内罗毕市区奔跑起来，两边摇晃的棕榈树和现代化建筑，让我感觉好像回到了吉隆坡。我们接到了另一位同行的旅伴，一个中年美国男人，他向我们打了招呼，做了自我介绍，又询问了我们的名字，几乎和司机说话的套路一模一样。汽车渐渐驶出了内罗毕的市区。

我们的面包车一路狂奔，几乎和那天从莫亚莱过来的大巴一样，有时候扬起的黄色尘土会挡住一侧的车窗。

在日落之前，我们到达了马赛人的村庄，而晚上露营的地方就在旁边。这个村庄是由一个个低矮的小泥屋组成的。我们四个游客分别被领入了三个小泥屋参观，真不敢相信这些身材颀长的马赛人会住在这么低矮的泥巴房子里，一进去，除了看到一堆火，就什么也看不到了，待眼睛稍稍适应这昏暗的光线才发现屋子里还有一个女人和小孩，女人蹲在火堆前面，正忙着什么，小孩蹲在角落，警惕地看着我们，他的眼白泛着光。马赛男人开始介绍他的房子，他的英语非常流畅，也没有奇怪的口音，声音高亢，充满了自信，让我很难相信刚才他们用那么粗野的方式，蹲在地上，噘起厚厚的嘴唇，吹着那一小撮有着火星的草丝，为我们表演钻木取火。他指着房子的一角说，这是卧室，指着火堆说这是客厅，他说男人们负责放牧和保证部落的安全，女人们修建泥屋，挑水做饭，挤奶带小孩，一个男人可以娶好几个老婆，只要有足够多的牛羊来交换，一个老婆需要十头牛。他们常年喝奶和血，所以皮肤光滑细腻。

我正沉浸在他介绍的画面中，他忽然说：“你有什么问题？”

被他这么一问，我支支吾吾，想不出一个问题，我盯着眼前那个拳头大的小窗户，对他说：“你们的窗户为什么这么小？”

马赛男人笑了一声，继续用他那充满自信的口气说：“这样就可以防止蚊子苍蝇进来了。”

我们跟在他的身后小心翼翼地走着，终于重见光明。他一出那矮门，就迅速恢复了身高，也恢复了他们一贯严肃的表情，在门口挡着我俩，就像一个巨人挡着两个小矮人。

他从脖子上去掉他的项链，说：“买下它吧。”他将项链硬塞进了我的手里。

我看了一下问他：“多少钱。”

他说：“五十美元。”

我吓了一跳，他接着又去掉了他的手链、脚链，又对我展示他的棍子、木槌，好像他浑身上下都是商品，一副不买点什么就别想走的模样。最后我从口袋里摸出来一张五百的肯尼亚先令，递给他说：“对不起，我什么都不需要，这是给你的小费，谢谢你的介绍。”那个男人迅速地收下了钱，就离开了。

我们又恢复了自由，回到广场的中央，等着日本人和美国人。美国人收获一个木槌，日本人收获了一条狮牙项链，而我们损失了一些小费。

司机和他的助手领着我们去露营地，土路的尽头就是硕大的落日，整个天空都被染红了，而我们在空旷的草原上，就像几个即将被点燃的虚弱剪纸。两个小男孩从果冻般的落日中剥离了出来，越来越大，就像来自另一个时空，紧接着是他们的牛群走了出来，一串串铃铛的声音沉着而动听，我们在这幅标准的非洲画面中停止了抱怨，也忘记了颠簸一天的疲惫。每一个人都面带微笑，温柔而友善。

营地坐落在一个花园里，一个个绿色帆布搭起的帐篷小屋，看起来十分结实。日本人抱着一个手鼓坐在凳子上敲打着，我要过来他的手鼓，发现比看起来沉多了，一只手举着还挺费力。

他把鼓接了过来，用手指在上边敲打了几个简单的节奏，然后说：“我在开罗固力宫看苏菲舞着了迷，就向其中一位演奏手鼓的人拜师学习，在开罗待了半年，平时打打工，薪水少得可怜，一个月只有二百美元。”

过了一会，美国人也过来了，他洗了澡，换上了干净的格子衬衫，又恢复了活力，他对大家打着招呼：“嘿，大家好！”

在这么浪漫的氛围中，大家的兴致都很高，美国人说：“我热爱旅行，每年都会有几个月的时间在外边，离开马赛马拉之后，我就要去坦桑尼亚的桑岛度假。”

我们和日本人聊着开罗那间叫作sultan的背包客旅馆，想起我们曾经都在那里住过，就觉得很神奇。我说：“最里边的房间，常住着一个奇怪的穿着长袍，头顶扎着小辫的日本人。你知道他吗？”

日本人一边笑一边告诉我们：“我知道那个人，他是一个日本报社驻开罗的记者。他挣着日本的薪水，却和我们这些背包客一样，住这么差劲的旅馆。”

我们聊着音乐，美国人说他参加过日本后摇乐队Mono的现场，他非常喜爱那支乐队，我们聊Mazzy star（音乐团体），美国人说他有一个朋友认识这位谜一般的女主唱，我们聊Kraftwerk，聊它的气质和古埃及的那些神庙有多么相似，每一个音符都仿佛一个象形文字一般。我们都为前一段Lou reed的去世而感到遗憾。我们在马赛马拉的大草原上，在赤道附近的银河下，就像四个好久不见的朋友一般，愉快地聊着天。

厨师开始为我们上菜，虽然我还很难在黑人的脸上猜出年纪，但是这位厨师显然已经步入老年，不过他是一个活泼热情的老头，他听到我们正在说埃塞俄比亚的跳蚤时，问我们：“嘿，你们不会把跳蚤带到我的营地吧？”我们争先恐后地要和他握手，说要把自己身上的跳蚤传给他，他做出夸张的动作，吓回了厨房。

天还没完全亮透，司机和他的助手就在门口呼喊我们，吃了简单的早餐，我们就出发了，司机的助理介绍着：“今天我们将进入马赛马拉国家公园进行safari，我们即将看到的动物会有大象、斑马、角马、野牛、羚羊、长颈鹿、鸵鸟、鬣狗、河马……你们可以认真数一数，今天到底看到了多少种动物，如果你们运气够好的话，我们还会看到金钱豹和狮子。”

太阳在汽车的右侧升了起来，驱散着草原上的雾气，也驱散了车里困倦的气息。渐渐地眼前出现一片金色的草原，缓缓起伏着，一直延伸到和天空相交的地方，孤零零的金合欢树是草原向天空伸出的手掌，偶尔有羚羊就像上帝随手撒下的芝麻，一片一片地散落在草原上，一边俯身吃草，一边警惕地观察着周围，每当汽车快要到达它们身边的时候，它们就跑掉了。司机的助手用高亢的嗓音说：“欢迎来到马赛马拉国家公园！”就像要拉开一场盛宴的帷幕。天上的云朵巨大而立体，在草原上投下影子，没有一个人的心不会被此刻眼前的画面所打动，无论他来自哪里，从事什么样的工作，有多大的年龄，穿什么样的衣服，听什么样的音乐。我怀疑人类最根本的审美观都来自这里，我又想起了位于亚的斯亚贝巴的国家博物馆墙上的那句话：“欢迎回家。”

我们来到非洲大陆，都是一群离家十万年的游子，都是分离十万年的兄弟姐妹。草原不仅仅向我们展示优美祥和的一面，路上时常会看到动物的骸骨，这样的残酷在光天化日之下是那么理所应当，而那些野牛洁白的头骨，在阳光下也不再那样骇人，倒像是充满非洲气息的艺术品。

我们看到了各种各样的动物，根本数不清，狮子在树荫下打盹，可爱的样子和我们家的喵星人差不多，金钱豹在草丛中奔跑，开车的司机渐渐不能满足于仅仅是远远地看动物了，他将车开向象群，惹怒了一只巨型的成年大象，比我们的车还要大很多，它向我们狂奔而来，眼看着就要把我们踩个稀巴烂，我在车厢里吓得脑袋一片空白，大叫着快跑！我想起在斯里兰卡康堤逛的墓园，里边有各种离奇的死法，印象最深的就是被大象踩死的了，我可不希望自己被大象追殺，再被踩扁。司机加速前行，直到大象离我们越来越远，他才哈哈大笑起来，可是车厢里惊魂未定的我们觉得这个玩笑一点也不好笑啊。