周正

尼泊尔被誉为“徒步者的天堂”，这里拥有8座海拔8000米级的高峰和世界上最多、最完善的徒步路线，而位于喜马拉雅山脉南麓安纳普尔纳地区的蒂利湖，则让无数徒步者无限向往。这座湖被称为世界上海拔最高的雪山湖泊，不过也因为海拔太高、路途极其艰辛，让很多徒步者望而生畏，最终放弃，因此它只属于真正的勇者。

严寒尚未褪去，我和4位徒步好友：千总、漠子、小明、小猪以及尼泊尔向导拉宾，组成徒步队，从安纳普尔纳地区的重镇马南出发，打算用3天时间探寻这座有着极致魅力的蒂利湖，然后前往高营地（High Camp），准备穿越世界上最大的垭口——驼龙垭口。

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马南镇→康萨尔断谷大吊桥

客栈老板提醒我们说，前面不远处就是大流沙滑坡区，有几段路比较危险，每天下午都会刮起大风，如果风沙漫天，极易遭遇危险。

马南是尼泊尔马南县的一个大镇，位于安纳普尔纳峰北侧，背包客往往会选择在这个地方休整一到两天，以适应高海拔，同时观赏周边的雪山和湖泊。马南附近有一座不太著名却俊美异常的雪山——刚嘎普尔纳峰，海拔7454米。出发前往高山湖的这天早上，我们还有幸看到了“日照金山”的绝美景象。

我们一行6人，清早整理好行装，从马南镇的西侧出发，开始高山湖之旅。拉宾告诉我们，这一天的行程不会轻松。身后的镇子渐渐不见了踪影，脚下的黄土路变窄，左侧出现了一道巨大的河谷。拉宾说，著名的马斯洋第河就是从这条河谷流向下游，养育了沿岸流域的尼泊尔百姓。由于现在正是枯水期，河床中大部分沙土裸露，只能看到弯弯曲曲、水量较少的马斯洋第河静静地流向远方。

6人小队中，漠子和小猪这两位姑娘从未来过高海拔地区，缺乏相关的徒步经验，我不免有些担心。此刻，漠子和小猪走在最前面，两个人边走邊聊，速度不慢，看起来状态不错；千总和拉宾在我前面，拉宾像是千总的保镖，形影不离；小明体力好又喜欢拍照，跑前跑后，秀着各种高难度的摄影姿势；我作为领队，则不时地看前望后，确保每一个队员都在自己的视线之中。

脚下的黄土路伸向河谷，海拔在慢慢降低，我和漠子、小猪走在前面，前方出现一条小路，我们一致认为应该先下到谷底，再通过谷底的木桥从另一条路进山。我们3人越走越快，完全没察觉到离后面的队伍越来越远，更没有察觉到我们走错了路。

等我们下到谷底，就听到拉宾在另一条路上远远地呼喊我们，示意我们偏离了路线。我们站在原地犯难，爬坡返回估计需要半个小时，拉宾又示意我们河谷的路也可以走，于是，我们选择暂时分开前行。

河谷的小路很快将我们带到山的另一侧，离开谷底开始爬升，途中遇到一位外国背包客。他的装扮像个“流浪者”：一米八几的个头，身材消瘦，手拄着一根木杖，皮肤呈古铜色，满脸大胡子，头上戴着一条褪了色的手巾，脚上则穿着拖鞋。

迎面相遇时，我用英语向他问好，攀谈中得知他来自澳大利亚，出门至今已经好几个月，装扮成这样，完全是为了体验一种不同于常日的生活。我以为他年纪已有三四十岁，但实际上他才二十岁出头。

随着海拔不断升高，脚下的黄土渐渐变为砂石，眼前出现一片开阔地，尽头是一家名叫“蓝羊”的客栈。我们6人停下来吃午饭，客栈老板得知我们的行程后，提醒我们说，前面不远处就是大流沙滑坡区，有几段路比较危险，每天下午都会刮起大风，如果风沙漫天，极易遭遇危险，于是叮嘱我们吃完饭要尽早出发。

众人不敢怠慢，离开客栈约摸半小时，就遇到一道断谷，崎岖的山路在此断掉，取而代之的是一座大吊桥。拉宾告诉我们，由于这段路经常发生山体滑坡，桥常常修好后不久又会断掉，为了保证交通以及往来行人的安全，当地管理者就修建了这座康萨尔断谷大吊桥，这在高山湖徒步路线上意义非常。

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康萨尔断谷大吊桥→蒂利乔大本营

风沙掠过，打在脸上生疼，同时发出嚓嚓的声响，呼吸也变得极其困难。整个沙尘持续了长达一分钟，风力最大时，沙尘遮天蔽日，众人如临地狱。

全队小心翼翼地通过断谷大吊桥，沿着之字形的小路爬升，大约40分钟后，我们抵达了此行中最为惊心动魄的路段——通往大本营的超级滑坡区。整个滑坡区全长大约三四公里，几座突起的石山将其分成了四五段，其中有一条小径宽度仅容一人通过。小径的上方是近百米长的沙土坡，下方则是数百米深的河谷，风起时沙土流动，徒步小径随时都有被砂石掩埋的风险。

拉宾告诉我们，前几个月，有一位外国背包客通过这里时发生了险情，万幸他本人没有出现意外，但他携带的单反相机却顺着流沙坡滑到了数百米深的谷底。这台单反相机中有他拍摄的上千张珍贵的照片，为了挽回这些照片，他不得不花费500美金，雇佣当地向导铤而走险，下到谷底去寻找相机。

这个故事让我们心怀忐忑，为了安全起见，我们放慢前行速度，不敢有一丝大意。拉宾一直陪伴着我们，提醒我们要多加注意，作为领队，我更是不敢怠慢，时刻提醒几位姑娘。就这样走了大约半小时，小路突然急转直下，前方出现了又陡又滑、呈螺旋状下降的路况，长达数十米，且羊肠小道上全是沙子，一个人侧着身也只能勉强通过。