沈嘉禄

我倒很想跟印度的领导人说一句：跟中国关系搞好了，洋葱歉收根本不是问题。

老上海是从红头阿三身上认识印度的。《西游记》里的唐僧师徒去西天取经，你说起天竺国，大家感觉不敏感，而一说红头阿三，人人晓得，怒火中烧。一百多年前，英国人招募印度人到上海租界当城管。这帮印度人据说来自旁遮普邦，五大三粗，皮肤像云南大头菜一样乌黑油亮，从耳根一直到下巴布满了一圈张飞般的络腮胡子，在十字街头一杵，红布包头，殖民地风格。

余生也晚，本人第一眼看到活生生的印度人，是上世纪70年代当学徒时，我们单位楼上住了一户印度人家，他家有三姐妹，皮肤黑，鼻梁挺，眼睛大，会说上海话，长得也算漂亮，可能是混血儿吧。不久，黑白电影《拉兹之歌》重见天日，大街小巷到处传唱《流浪者之歌》，那股“我是无赖我怕谁”的浪劲让人又烦又爱。再后来，金陵东路上开了一家印度餐厅，这家餐厅的前身是里弄食堂，里弄大妈烧印度菜是猪八戒上轿——头一回。咖喱鸡饭是主打，咖喱牛肉、咖喱土豆、咖喱茄子、咖喱鱼块是偏将军。有老上海指出：印度人不吃牛肉的！大妈回答得倒也爽气：红头阿三谁会到这里来吃饭啊。

后来，有一位在东亚诸国做生意的朋友告诉我：印度菜的特点就是两个字：咖喱。他们基本吃素，各种蔬菜，洋葱、土豆、花椰菜、南瓜等等，在咖喱的帮助下，一锅烩成面目不清的样子，然后大家席地而坐，夹面饼或拌饭。吃得嘴巴蜡蜡黄，用袖子一抹，唱歌跳舞去了。

印度的咖喱品种很多，有黄咖喱、青咖喱、黑咖喱、白咖喱等，咖喱作为一种调味品，本身味道不辣，是加了辣椒后才脾气暴躁起来的。

老上海其实是有印度餐厅的，1949年建国后，经营餐厅的阿三撤走，上海人希望他们将咖喱的配方留下来。阿三死也不肯。不久，聪明的上海人研究下来发现，咖喱的色泽来自于一种姜黄素。于是，上海调味品厂的咖喱粉、咖喱膏、油咖喱系列就诞生了，至今还是人民群众喜闻乐见的“中国制造”。

在咖喱这档事上，就足以证明阿三小家败气是有渊源的。那么，是不是印度人一日三餐都吃咖喱饭呢？倒也不是。许多印度人长到二十多岁还不知道咖喱的滋味呢。大多数印度人在家里吃饭，以小麦饼主打，面饼由女主人事先烙好，一张张叠起来，再将煮烂的蔬菜一砣砣分摊在每人面前的蕉叶上，一家人就将蔬菜放在面饼里卷起来吃，很少有汤，一般以水润喉。

在像点样子的餐厅里，肉汁成了印度菜的主要酱料，似乎有百战百胜的功效。当然，每个地区的肉汁都有明显的地方特色，有的偏咸有的偏酸有的偏甜。印度人比较喜欢吃辣的，热带天气嘛，头昏脑涨的胃口差，不来点刺激的怎么撑得下去！在一般人家的厨房里，新鲜辣椒和干辣椒也是必备的。此外，洋葱也是印度人家的恩物，如中国人的“布帛菽粟，须臾不可离开”。前不久我看到一则电视报道，由于农作物歉收，印度副食品市场上的洋葱供应量不足，价格飞涨。国际问题专家认为：再这样下去可能会造成社会动荡。

单凭这一点，我倒很想跟印度的领导人说一句：跟中国关系搞好了，洋葱歉收根本不是问题，要多少给多少，高兴起来再搭上胡萝卜、土豆，买一送二！

印度人的烹饪技术很简单，除了炖、煮，还有就是柴火烤。锦江饭店中樓底层就开了一家坦道印度餐厅，我去吃过几回。无论是肉、鱼还是蔬菜，煮烂后每人一勺搁在盆子里，稀不稀稠不稠的，色泽并不悦目，勉强咽下，人均三百元也打不住！前不久网上发布一段视频，印度某大户人家嫁女儿，酒也没有、可乐也没有，冰淇淋也没有。给来宾吃的东西就是一张蕉叶上的几样糊答答的东西，好在有一团白饭。网民纷纷吐槽：阿三的婚礼也太差劲了吧。

可是阿三们很满足。endprint