走出航站楼，即是一望无际的荒原，热辣的太阳将大地烤得滚烫，找不到一点儿树荫可以躲避。这里是北领地（Northern Territory），澳洲人称为Outback的红土荒漠地带。

多年前，第一次在旅游图册里见到乌鲁鲁（Uluru，原住民語，英文称为Ayer's Rock，艾尔斯岩）的照片，就对这块充满神秘色彩的巨石无限向往。我从机场取车，自驾上路。当乌鲁鲁巨大的身躯进入视野时，少了想象中的激动，多了一份亲切，就像见到一个老朋友。

乌鲁鲁正好位于澳洲大陆的中心地带，被大片红色沙漠包围，澳洲人称它为红土中心、澳洲的心脏。它是世界上最著名的石头之一，诞生在6亿年前，至今屹立不倒，每年吸引数以万计的游客来到这片不毛之地，一睹它的真容。

关于乌鲁鲁的形成，说法不一，比较广为接受的说法是，几亿年前由于地壳运动，巨石被推出地面，经风剥雨蚀，形成“蚀余石”，长期的风化侵蚀使其顶部圆滑光亮，同时四周形成许多沟壑、浅坑，雨季万千水流从顶部倾泻而下，形成壮观的瀑布。也有人认为乌鲁鲁实际上是一块外星陨石，所以当荒原中其他石头都风化瓦解，唯独它能屹立不倒。

绕巨岩走上一圈，大约10公里。它的地面高度只有350米，但藏在地表之下的部分却极为庞大，深达6公里。沿着环绕它的基站步道（Base Walk），可以从不同角度近距离欣赏这块巨石的不同姿态，途中会经过穆迪丘鲁水洞（Mutitjulu Waterhole），这是原住民阿南格族（Anangu）信奉的水蛇祖先的家园，深邃、幽静、神秘，雨季能看到壮观的瀑布。阿南格人已经在这里居住了上千年，在他们心中，屹立不倒的乌鲁鲁是一块不容侵犯的圣石，是他们精神家园的重要部分。穆迪丘鲁水洞是阿南格人进行祭奠的殿堂，洞壁留有史前的壁画和岩石雕刻，经过5000多年，依然线条分明，用质朴的手法展现着当初人们对世界的认知。

黄昏是乌鲁鲁最美的时刻。随着夕阳沉落，晚霞笼罩了巨石和周围的红土地，巨石表面如同燃烧一般，从赭红到橙红，最后变成暗红，融入夜幕，夜空中亮起点点星光，耳旁吹过轻柔的微风。

国王峡谷中的枯树。

距离乌鲁鲁几十公里，还有一处群石奇观——卡塔丘塔，很多大石堆垒在一起，景色比乌鲁鲁更加丰富，最高峰奥尔加（Olga）比乌鲁鲁还要高200多米。它对阿南格人来说具有重要的文化意义，虽然欢迎参观，但尽量不要摄影和录像。我在下午日头正旺的时候来到卡塔丘塔，选择了最长的一条徒步路线，虽然全长不过7.6公里，但难度比全程平坦的乌鲁鲁环线要大得多，要时而爬上峭壁，时而深入谷底，碎石、陡坡和浓密的灌木都可能成为阻碍。这条路线名为“风之路”（Windwalk），没错，它就是宫崎骏动画片《风之谷》的取景地。独自在空荡的谷地中行走，黄昏时分，夕阳在山丘上投射出魅红色的光晕，除了瑟瑟回响的风声，我仿佛也听见了自己内心的呓语。

从卡塔丘塔回乌鲁鲁，一座孤零零的路牌指向远方一条孤独的道路，穿越沙漠，通往西澳洲的边界。第二天，我从乌鲁鲁出发，顺路牌指示行驶了300多公里，到达国王峡谷（King's Canyon）。这里有澳洲中部最壮观的地貌奇观，其形成始于400万年前的地壳运动，巨大的峡谷裂缝令人惊叹。我攀上峡谷上缘，向深处行进，烈日下，周围一片荒芜、一片死寂，随处可见枯死的树木，但枯树背后又有嫩枝开始顽强生长，小蜥蜴在石缝中自由穿行。

从山顶俯视，可以看到一个小小的水潭，水面呈灰绿色，其貌不扬，待到下入谷底，靠近水潭，才惊觉这片绿洲原来如此美轮美奂，阳光将山石和树木倒映在水面，散发着七彩光芒，难怪当地人称之为伊甸园。

翻过峡谷北侧边缘，可以远眺数十座历经几百万年形成的土丘，酷似一座失落的城池。

卡卡杜国家公园中的原住民岩画——吃女人脑子的恶魔。

Tips

北领地的苍蝇数量之多令人惊叹，扑面而来，让人游兴大减。记得准备防蝇面罩，当地的度假村和营地的商店都有卖。

乌鲁鲁和卡塔丘塔的日落都非常有名，很难躲开人群，建议去稍远的一个日落观测点Talinguru Nyakunytjaku，不仅游客少，还可以把乌鲁鲁和卡塔丘塔同时收入一幅画面。endprint