郭剑夫

这里的禅、茶、花、艺，有着远在江户时代之前的历史优越感和沧桑感，有形文化数不胜数，从东京都来访的游客多会呐呐自语道：“多好呀，镰仓。我也想住在这样的地方……”

日本由于轨道交通发达，距离大都市不远往往就能发现古老的、宁静得像画一样的安谧之地，比如东京附近的临海古都——镰仓。端午期间，我特地去了一趟，从东京站乘坐JR横须贺线电车不用40分钟就可以抵达，一下电车，感觉时间慢了下来。

镰仓美而宜居，是东京人公认的。东、北、西三面环山，南面滨海，镰仓自古作为战略要冲，易守难攻。然而镰仓人更喜欢把自己的城市称为“文化都市”而非战略要地，这里是日本最早的武士政权——镰仓幕府（公元1192-1333年）的所在地，到现在还能感受到历史遗留下的沧桑感。

第一美男是尊佛

镰仓是日本关东地区少见的古都，被数不清的大佛和古寺包围着。

从镰仓车站坐观光巴士，用不了5分钟就能抵达这里最著名的寺院，高德院。而这里最出名的，就是坐落在院内的镰仓大佛。

从小到大看过的佛像不少，但镰仓的大佛给我的感觉十分特别。这是一座高达13.35米、重约93吨的露天青铜佛像，虽说比起四川的乐山大佛只能算是“小弟”，但它的尺寸在日本却是第二名，仅次位于奈良市东大寺的另一尊大佛像。走近观之，大佛慈眉善目，大耳垂轮，肩宽背厚，难怪日本女作家通口一叶在自己的俳句中称该佛像为第一美男子。

这样一尊美佛为何不似其他寺院的佛像供奉在大殿之内呢？原来，高德院的大殿在战火中被烧毁，大佛从此也就露了天。日本的寺庙多是背山而建，一座山对应一座寺，高德院也不例外，露了天的青铜大佛和背后的青山融为一体，“山因佛而灵，佛因山而伟。”当地人为这景色倾倒也就不再为佛像建殿，这样一来大佛就风风雨雨，朝露夕霞地存在至今了。虽然早知道日本人回归自然意识很强，但连日本佛也不例外，不由莞尔。

文士与茶

十八世纪下半叶的日本明治初期，镰仓便开始了商业开发。1889年，随着横须贺线的开通，东京至镰仓的车程缩短为两小时。从此，到镰仓采风的东京文人骚客们络绎不绝。起初是采风，接着便是“移民潮”——所谓的“镰仓文士”现象也应运而生。

镰仓北面的圆觉寺就是“镰仓文士”聚集最多的地方。

这座建于1282年的古寺，是镰仓时代幕府执政者北条时宗为吊唁战死者而造的一组寺院。初夏的圆觉寺一片清绿，佛门之地，紫阳花初开，禅意满满。穿过山门，途经日本最古老的、仿中国唐样式的舍利殿，就是日佛庵。日本作家川端康成的诺贝尔得奖作品《千只鹤》，就是以眼前的日佛庵茶会为舞台，以茶室、茶碗和茶的小道具为“包袱”，层层展开的悲惨、恐怖故事，被文学圈称为欲望描绘的“魔界文字”。

日佛庵后院是个布置精致的日式茶屋。长条木凳上铺着“日本红”的大茶巾，庭院中有标志性的日式石灯笼可以奉香，500日元就能点茶。我点的是抹茶，茶道师傅在茶碗里倒进茶粉后冲开水，再用小茶刷刷开，然后毕恭毕敬地奉茶给我。这种“淹茶法”是唐朝时期从中国传到日本的，几千年后，仍在日本人的心中扎緊着根。

其实，日本文化中的和食、茶道、庭园艺术等都是从禅宗派生出来的，日本第一代幕府镰仓幕府所在地、古都镰仓正是日本禅宗的故乡。如今，在古都镰仓，不仅能欣赏保留着具有浓浓禅宗风格的圆觉寺，还能够欣赏到中国南宋风格的建筑。

花见紫阳

每年6月，镰仓会被另一种人潮湮没，那就是前来赏紫阳花的游客。

“虽在人间人不识，与君名作紫阳花。”白居易笔下的紫阳花就是原产于中国的绣球花，紫阳之名也随着名句传到了日本。

我来的这几日，紫阳花在镰仓路边渐渐露脸。明月院是赏花的最佳去处。站在小山坡上，古朴的青石台阶将山路分作两边，左边是下山的路，右边是寺院的山门，道路两边都洋洋洒洒开满了宝蓝色的、粉紫色的、淡桃红的、天蓝色的紫阳花。再看远方，居然是海，日本常见的海都是港口，而在这儿，海水像是要朝你涌过来似的，美得太珍贵。

山下沿海公路旁的店家们都顺应时节，打出了“紫阳花冰淇淋”“紫阳花便当”等招牌，虽说花有很多颜色，但这粉嫩嫩的紫色最是诱人。我去一家昭和初期创业的老铺子“骏河屋”买了个紫阳花铜锣烧，问店家，“真的放了花进去么？”对方连连否认，“是紫薯，那个花可不能吃，感觉到了就好。”

日本小说家渡边淳一，有一部以花为名的小说——《紫阳花日记》。寓意很明显，紫阳花会随土壤酸碱性和养分改变花的颜色，花语就是“水性杨花”，正如情爱大师书中塑造的主人公。也正是这种特性，让紫阳花之美充满了随意性，我想若是年年来赏，年年都会有惊喜吧。

开往文艺的列车

穿过花海，便能坐上往返于镰仓与藤泽之间的百年老电铁——江之电。

“电铁”这玩意儿本身自带文艺属性。因为基本上是单线，必须在一些路段互相让车；封闭路口时，交通灯发出叮叮的响声；在居民区里挤来挤去，伸出手就可以摸到人家的房檐。在车上，可以听见路边在等红灯的老人、上班族和放学的少年彼此亲切的交谈声。

因为途经《灌篮高手》取景地，给这条老电铁又增加了一抹青春的文艺气息。坐在时而穿行于山林之间，时而与海岸线并行的电铁上，能不经意路过熟悉而陌生场景，仿佛可以看见在铁道口的赤木晴子，以及在海岸飞驰的单车少年流川枫。

在“镰仓高校前”站下车，可以到樱木花道与晴子第一次打招呼的“命运的路口”，看着电铁驶过交通灯路口。透过波光粼粼的海面，仿佛穿越回儿时的漫画里。这时，耳边突然响起了《灌篮高手》中的经典歌曲《直到世界的尽头》，逝去的青春记忆一下在脑袋中汹涌起来，想起三井寿那句“教练，我想打篮球！”眼眶不禁湿润。

回程的路上，坐在电铁上的我望着这座祥和小城，不仅想起日本导演小津安二郎的影片《麦秋》中的场景：女主角绫子从东京到镰仓的闺蜜家中做客，望着窗外的景色自言自语道：“多好呀，镰仓。我也想住在这样的地方……”小津通过绫子这样一位中产人家的千金之口，说出了多少东京人对镰仓的向往。如此想来，其实镰仓早已有了不输京都的文艺。