王东梅

唐韵和风京都访古

王东梅

日本人爱枫叶，由来已久，追根溯源还要说到日本的遗唐文化。《万叶集》中记载，古时的日本把观赏红叶称为“红叶狩”，因为在日本人眼中，红叶如同一头毛色华丽的野兽，嗅到一丝秋天的气息之后，立即迅速把狭长的岛国笼罩在自己火红的身影里。

翻翻中国的唐诗宋词，诗人们吟咏红叶的作品比比皆是，日本人则学习到了诗人们的小资情怀，年年岁岁借花借叶借雪，咏怀思古。

出行前到日本观光局网站上查探了一下红叶情报，红叶和樱花一样，是日本人特别重视的自然变化，观光局的网站上随时都会有红叶情报，网站也会从11月开始在每天的气象之后发布红叶前线情报：哪里的红叶红到何种程度，提示人们该去哪里“追”红叶。

是的，红叶是要用“追”的，从10月底11月初的北海道开始，根据日本农业水产省的统计资料显示，红叶将以平均每天27公里的速度，向最南端的九州“奔跑”，霜叶染红整个日本岛大概需要二到三周的时间。

到达成田机场时，机场各种灯箱大片里遍布红叶，从关东到关西，从东京到北海道，各地都在入国大门摇曳着红枫美景，呼唤追枫族。

我是第二次去京都，一个小巧、精致的城市，无论从什么角度看，都像是一位虽略有些年纪，但风韵更胜从前，优雅不减当年的妇人。除了几条主要的街道外，大多数都是狭窄到只能有一辆汽车行驶，而且行走的路人，也最好贴边鱼贯而行，否则就会阻碍交通。

我们下榻的三井花园酒店就是坐落在这样的小街上，毫不起眼的门面。因为是年内新建，计程车司机都不甚熟识，差点错过。当时正是红叶跑到京都奈良一带的火热时节，所以京都酒店一房难求，相信来年樱花季的时候情况可能更甚，毕竟樱花追不得，错过就错过了。酒店大堂里贴心的展示一副地图，标示着京都各地红叶枫情。时间紧、任务重的情况下，我选择了三处：岚山、金阁寺、清水寺。

岚山，看层林浸染之美

岚山位于京都近郊，乘坐JR近铁，沿途也都是枫叶。

岚山脚下，缓缓流淌的是大堰川，横跨其上的是“渡月桥”，因其形似弯月而得名。上次来时，曾于渡月桥上偶遇一队僧人，那情那景很难和眼前的游人如织画上等号。

岚山当属山中的秀丽之品，绝对算不上高大，但是山脚的大堰川、山腰的红枫、山顶的绿松，再加上山间飘起的天然露天温泉带来的蒸气，倒也雅致。想像着在寒冷的日子里，隐身于一片红枫之中，泡个天然热汤，真是人生一大享受。

与上次看到的寂静岚山不同，这一次岚山热闹起来了，说摩肩接踵也不过分，正在郁闷间，托驴友的福，在随着大队游人前往天龙寺的路上，我们转向去了岩田山猴子公园。

这猴子公园实在是个闹中取静的好去处，一片原始丛林里，山道颇为陡峭，愈往上走愈狭窄，没有特别人为的步道和护栏，一侧即是峭壁。红到各种阶段的枫树随行左右，因为人迹稀少，所以保证镜头里除了枫叶还是枫叶。

触手可及的大部分是红的正当时的枫叶，枫叶是随着天气愈寒冷而愈红，当然也就离它走向凋零愈近。沿途散落的片片红叶，虽然已是离根之叶注定凋谢，却也不禁让人为那树下的一大片嫣红而怜惜不已，这时有些理解《红楼梦》里黛玉葬花的情节了。

岩田山上散养的130只红脸猴子，都生活在海拔160米以上，沿路不断有各种提示禁止喂食。山顶处专门有喂食区，100日元可以选择购买苹果或者花生，可以在房间里透过铁丝窗喂食。

因为长久来的习惯养成，猴子们都明白，没进屋子的人，身上是没什么油水可捞的，所以，绝对忽视游人的存在。如果肚子饿了，就去把自己挂在房间外的铁丝窗上，自然有人送上美食。不得不说，猴子们吃带壳花生还是很有一套的，绝对不浪费，但也不会囫囵吞枣皮肉不分。

喂完猴子，站在山顶，俯瞰京都市全貌，这大概也是猴子公园买一送一绝无仅有的好处吧！经常在此登高远望的猴子们，大概都是京都的哲学家，“猴生”苦短，何必蝇营狗苟，还是先把身上的虱子挑干净更重要些，游人走过，能被猴子看上一眼已然是幸运了。

金阁寺，看交相辉映之美

三岛由纪夫的著名长篇小说《金阁寺》取材于发生在金阁寺的真实故事：1950年，金阁寺的僧侍林养贤因为嫉妒金阁寺的美，而放火烧掉金阁寺。想来这是一种什么样的情怀啊？一介僧人却因嫉妒一栋建筑的美，竟不惜纵火焚烧，但也足见本名“鹿苑寺”的金阁寺该是美到无与伦比。

的确，一年中的任何时节，无论有没有阳光、下不下雨，都不会影响金阁寺自身的美，一切外在的变化只会与之相映成趣，交相辉映。阳光下的金阁寺是熠熠生辉，阴云中的金阁寺是一枝独秀，烟雨中的金阁寺虚幻缥缈。满园的枫叶正当红，金箔包裹的金阁寺还是稳稳当当地矗立一池湖水中，水平如镜，连一道波纹都没有，两旁岸边的红枫给金阁寺增加了高贵之气。本来各国皇家就爱用金色和红色组合显示其高贵雍容，秋枫中的金阁寺果然更加华贵。

金阁寺共三层，现在的金阁寺（舍利殿）是1955年修复版，一层沿用藤原时代的寝室风格“法水院”的样式，二楼是镰仓时期的武士风格“潮音洞”，三楼则是中国唐朝风格的“究竟顶”造型。在一栋建筑上能融合三种不同时期的建筑风格，且毫无违和之感，恐怕不仅是世间少见，也是让当年林姓僧人抓狂的原因吧！

金阁寺一生命运多踹，自1397年建成，漫长岁月里数次被毁，阁前湖水就叫“镜湖”，是少有禽鸟游戏的湖水。据说镜湖加上金箔裱裹的金阁组成的中心庭院，代表的是极乐净土，几次被毁可能也是去往极乐世界必经的劫难吧！

日本也许由于国土有限，所以在细节处做文章往往更胜过他国，金阁镜湖旁的侧室门前，一棵培育成舟船模样的巨大松树，在陆地与不远处的湖水呼应，此树就叫做“陆舟”。金阁寺自然是整个寺庙的主角，如何不让枫叶抢夺金阁寺之美，园艺设计者也是特别下了一番功夫。

金阁寺中心庭院其实并不是枫树最多的地方，反倒是前庭、后院栽植了许多，那些名不见经传的小亭子，小庙堂，被浓密的枫叶环侍，立刻高贵了不少，也因而有机会随着游人的照片走遍世界各地。

清水寺，看夜色阑珊之美

清水寺会在每年院内枫叶最红的时间特别开放夜场三周，所以，去清水寺观夜枫就成了这个季节最特别的活动。

夜场6点半开始，提前一个多小时，一条不见头尾的队伍已经在清水寺下的商业街里排起来了。清水寺商业街沿山坡而上，恰好又是烟雨时节，沿路望去，整齐安静的一队人，举着各色花伞等待夜观清水寺红枫，也是绝妙美景。排队时，看着山上下来的一对对穿着传统和服的青年男女，最是打发无聊时光的好选择。

其实在传承传统这件事情上还是挺敬佩日本人的，哪怕是再潮流的年轻人，家里也会备上一身和服，女孩子们挽起挑染过的头发，鬓边插上一簇绢花，脱下高跟鞋，换上木屐，走起路来立即摇曳生姿。女生和服的花样也是典雅得无可挑剔，很难找到一件难看的和服。日本人认为女生的后脖领子处最是性感温柔的，所以，和服前面裹的严严实实，可是脖子后面的领子却是人为过浆后，向下拉下来几寸，女孩子们的背影看过去，高盘的发髻下露出这一节脖子，果然让人对脖子主人转身后的样子频生遐想。

清水寺比金阁寺历史更为久远，始建于798年，后来也是几经损毁，如今的版本是1633年德川家光依原来建筑手法重建的。

清水寺，顾名思义就是其中必有清泉，此泉有个好听的名字叫“羽音瀑布”，自上而下分成三段，分别代表长寿、健康、智慧。所以，依泉而生的枫叶自然也会比其他地方的更为茂密，繁盛。清水寺依山而建，落差极大，寺中心的清水舞台离地50公尺，却只用139根木头柱子及若干横梁支撑，每次走在清水舞台下，抬头看那些横竖交结而成的底座，实在叹为观止。古时的人们又是凭藉怎样的信心和毅力完成这样的建筑，傲视山水间数百年。

夜晚观枫叶自然是现代化的产物，枫叶与灯光的完美结合。红色为主体颜色的清水寺在灯光的照射下，更显得高大，周围被浓密的红枫簇拥，红色的枫叶再被暖光加强，真红得好似一片火。枫火中的清水寺，彷彿等待涅槃的凤凰，岿然屹立。耳边传来羽音瀑布的水流声，只听声音，不见瀑布，倒也映了终日思君不见君、共饮长江水的境界，而我们是终日思泉不见泉，共赏一山枫。