某机构曾做过一个调查，称中国先富阶层青睐的跨国品牌中，男人最喜欢意大利的阿玛尼，女人最喜欢法国的路易威登。但如果告诉你，动辄每件成衣上万的阿玛尼，面料并非来自时尚之都意大利，而是出自山东企业，成本也仅数百元，你会不会油然而生这样的感叹：人傻、钱多。

数据显示，阿玛尼在2012年度的中国区业绩增幅高达39%，2011年这一数字为45%。在其他奢侈品牌渐趋保守的2014年，阿玛尼于3月仍继续在长沙开出新店，首月销售就居万达百货的榜首。

这首先说明，在服装制造领域，中国在基础原料、加工领域与世界先进水平已经别无二致，很多国际大牌都已经实现了本土化生产，极大地降低了生产运营成本，挣的都是超额利润，显得相当坑爹。

其次，这也暴露出中国新兴购买力人群尤其是先富人群，在服装消费中越来越远离国货，成为国际大牌的摇钱树。

最后，中国企业能生产出和阿玛尼质量一样的产品，挣的却是一份面料加工的钱。双星为耐克代工、红豆集团为阿玛尼做代工、LV与凡客诚品出自同一条流水线，这在服装业内部已是大家都心照不宣的秘密。

该正视这样的一个悲剧了：作为全球服装生产王国的中国，显然面对着一个巨大尴尬——高端服装拼不过阿玛尼等国际大牌，中低端则被来自西班牙的Zara远远甩在身后。

在相当长一段时间内，中国服装业重加工、轻设计，重产品、轻品牌，在迅速扩张的过程中，靠劳动力比较优势建立的规模效应获得了称雄世界的地位。但随着服装行业个性化时代的来临，新兴消费群体的兴起，越来越多地暴露出先天不足。

比如品牌建设急于求成，一味崇洋媚外地模仿，以为起个洋名、赞助个国际大赛就能实现跨越式发展，闹出了和NBA前巨星乔丹打官司之类的可笑事件，而忽视了背后设计、管理、技术和营销的创新，导致升级步伐受阻，难以建构自己的高端品牌。

来自山东的阿玛尼最值钱的不是面料，而是阿玛尼这三个字背后蕴涵的价值——它经过了漫长的时光淘洗及市场检验，无法速成。

甚至韩国的经验都值得亟待突围的中国服装借鉴：它同样活在国际大牌和廉价杂牌的围困中，但其靠领先的设计，借助文化产业也就是韩流的推广，竟然靠性价比优越的轻时尚杀出了一条血路，成为很多中国年轻白领的至爱。

而中国多数国内一线运动品牌却深陷产能过剩危机，始终难以冲出国门。其中原因值得深思。