文化吃货

李逊

1982年开始发表小说，诗歌，散文，其主要中短篇小说见诸于《上海文学》《北京文学》《青年文学》等杂志，出版过小说集《坐在门槛上的巫女》《在黑暗中狂奔》、最新音乐随笔《戴着口罩听巴赫》由广西师大出版社出版。

曹雪芹把一个茄鲞说得那么复杂，又是切丁鸡油炸又是鸡汤煨的，最后香油一收存放在瓷罐子里，想吃的时候还得再拿鸡爪子来拌。这道菜听着悬乎，但我总觉得哪哪不对劲，估计真有人照此方做了也不会好吃，那个茄子这么折腾过肯定在嘴里稀巴烂，再糊在筋道的鸡爪子表面，吃起来既呼噜又吧唧的，涂出一脸黑泥似的茄鲞沫子，吃相雅不了。你让作得要死的林姑娘举着那样一只茄泥凤爪，根本都没法下口。

我一直觉得曹雪芹在吃的方面谈不上有大造诣，不过他挺能装的，至少明白一道菜得弄上十八个工序才与大观园里的生活相匹配，所以就借着贾母凤姐们海吹胡侃，后人真想复制一桌“红楼宴”，这书还真帮不上什么忙。

真正把美食当成信仰来写的，陆文夫算是第一人。当年读他的《美食家》，才知道嘴馋居然也可以成为文人头上的一顶高冠。

接下来是江湖传言：京城里最会做菜的文人是汪曾祺，绝活是烧小萝卜；王世襄素菜荤做，一道焖葱儿就秒杀了所有高手。甭管有多少真实性，至少文人圈子里认可了一个事实，玩玩文字之余，一定要会两个拿手菜，这样的生活才有品质。嗯，从八十年代开始，有文化的吃货的确是越来越多了。……