大理洱海，没有非去不可的理由，却有着既然来了就不想走的磁力。天未亮，它是渔民出船拉网的工作之所；云雾一点点拨开时，它被第一缕阳光唤醒，湖面染得有些红润。早晨，泛着光的洱海又像是上帝洒落了一盘珍珠。正午时分，它呈现出一天中最光彩焕发的一面，直到逐渐日落西山，它开始趋于平静，回归淡然，夜晚和星空一同共眠。

曾经在梦里遗失了一个关于洱海的梦，如今，我在洱海边把它拾得。

喜洲——洱海西面的安谧之所

碎影斑驳里的古老墙面，来往无踪的过客，一些时间的见证总能在蛛丝马迹中找到。喜洲现在仍保留着大批明代、清代、民国各个时期的白族民居建筑。有些仍然是白族人的居所，而有的已经被列为参观的场所。喜洲的建筑以“三坊一照壁、四合五天井”为特征。我们住在喜洲镇边上的大理己已巳客栈，一处老宅。整个老宅充满了禅意，旧木造的窗棂，富有年代感的壁画浮雕，中心的院子被绿植包围，白天可以在这里晒晒太阳。从客栈前往古镇，一路上是一片田野，头顶的蓝天白云与建筑特别般配，颜色如此和谐。

原本想探访喜洲镇上的几个古民居群，问了当地的白族人，位置也没有给得很明确，索性就随意走走了，反正喜洲镇也不大。不知不觉，走进一个民居群，没有太多的生活气息，很安静，墙头已经老化，木门也已歪斜，不过也很有味道。绕着绕着，也不知道走道了哪里，可能还会碰上死胡同，这时候才会有白族人探出头来，告诉我们这里走不通啦，原路返回吧。

镇上可以租电瓶车或自行车。我们租了自行车，骑行3千米左右到达海舌公园。这座公园是一处湿地，向着洱海方向由宽至窄延伸，就像海的舌头一样，名字就是这样得来的。公园几乎三面环海，可以走在紧贴着洱海的石阶上，有时候石阶会被水所浸没，夏天可以光着脚丫子轻轻踩在上面，不过不要走得太深，比较危险。