墨西哥尤卡坦半岛拥有最为典型的玛雅文明遗迹，玛雅人精通的建筑学、天文学、数学、占星学在这片土地上得到了完美体现，以旅游胜地坎昆为中心向四周辐射的奇琴伊察、科巴、图卢姆玛雅遗址……这一片片未知的神秘圣地，吸引着我一探究竟。

坎昆印象

我们乘坐的飞机即将落地，从空中俯瞰坎昆（CANCUN），那片形似数字“7”的度假酒店区，仿佛镶嵌在加勒比海碧波万顷中的一把玉如意。这座长21千米、宽仅400米的美丽岛屿，把世界各地的游客汇集在一起，感受坎昆的无穷魅力。

为验证“坎昆归来不看海”的坊间传说，我们在酒店稍事休整，便迫不及待地穿过大堂，融入那一片蔚蓝里。海洋将我们居住的星球染成了蔚蓝，但在坎昆，不得不赞叹造物主对坎昆的偏爱。浅蓝、湖蓝、深蓝、湛蓝……各种蓝好似鸡尾酒般层次分明地罗列叠加，这变幻莫测的蓝，好像被大自然施了神奇的魔法，任何神画笔也描摹不出它的清澈纯净。只需把相机对准大海，然后闭上眼，连续按动快门，我敢担保，镜头中一定会捕捉到犹如好莱坞明星般惊艳四射的大美女。良禽择木而息，美人卧波于此，更为坎昆增添了与众不同的魅力。

我们的目的地是与酒店区隔海相望的坎昆城区，那里是当地人世代生活之地，交通工具我们选择了颇接地气的公交车。大约过了50分钟，公交车停靠在总站。我们步入了坎昆市区，混迹于当地人中间，在路边小店买个塔可卷饼，与卖圆领衫与围巾的小商小贩鸡同鸭讲般地砍价，并在坎昆唯一的一家国际连锁超市购买日用品的同时，考察调研了墨西哥人民生活商品的物价……虽然，曾经的玛雅人用可可籽作为货币进行贸易。

位于玛雅海岸的坎昆，被称为“挂在彩虹上的瓦罐”，我们陶醉其间，乐不思蜀。但围绕在我心头的疑惑在坎昆的温柔乡中怕是无法找到答案——玛雅文明为何会神秘地消失？那一座座固若金汤的城池，为何人去城空？于是，我们驱动汽车，向奇琴伊察、科巴、图卢姆玛雅遗址进发。

探秘奇琴伊察

奇琴伊察（Chichen itza）的大名如雷贯耳，它曾是玛雅文明最后的中心，2007年新晋入选世界新七大奇迹之一。

虽烈日当头，但在遗址中穿梭品味，把头脑中累积的玛雅文明片断与眼前的断壁残垣一一对应，倒也忘却了暴晒之苦。我不得不惊叹玛雅人对宇宙万物的认知，这种认知使得玛雅城邦的布局具有明确的方位感，体现出成熟文明的规划。可以这样说，玛雅人建造的每一座重要建筑，都与建筑学、美学、数学、天文学等密切相关，这当中的集大成者，非“库库尔坎（kukulcan）金字塔”莫属。

站在30米高的“库库尔坎金字塔”前，其宏伟壮观之势自不必说。令我惊诧的是公元800年前的玛雅人，竟将石头建筑与历法暗合。金字塔四面塔基均为梯形，由大至小层层堆叠9层。

四面中的每面均为91级台阶，再加羽蛇神庙平台，正合365天；9层塔座的阶梯分为18个部分，为玛雅太阳历法的18个月，每月20天，再加5天忌日，又是365天……好似一座实体大日历，巧妙精算得令人难以置信。

踱步到距离金字塔不远处的天文观象台（El Caracol）。圆形的塔身好似一个蜗牛壳，盘踞在坚实稳固的石阶基座上。整座建筑高22.5米，塔内有螺旋式楼梯通向塔顶的观象台，塔壁上开有精心设计的8个窗口，用于玛雅人观测天象。据考证，从顶层北面窗口厚达3米的墙璧所形成的对角线望去，可以看到春分、秋分落日的半圆；而南面窗口的对角线，正指地球的南极和北极，玛雅人建造此塔的终极目标是观测肉眼无法看见的天王星和海王星。

托尔特克人对奇琴伊察的入侵，势必也带来了他们固有的建筑理念。据考证，“武士神庙”（TEMPLO DELOS GUERREROS）即是仿照托尔特克首都图拉的B神庙而建，且由于玛雅建筑师的巧夺天工而使其比原型更为宏伟观壮。武士神庙是一个阶梯状金字塔顶的石头建筑，内部支柱被刻成武士的形状。该庙建于公元11世纪，以内部占地广阔著称。穹窿形的石房顶用木楣支持，木楣则置放在石柱之上。但据玛雅史料记载，1221年发生大规模的起义和内战，武士神庙的木制屋顶被烧毁一旦，仅剩石柱石墙残留。武士神庙刻有极其丰富的浮雕装饰。大门前有两根蛇形柱，蛇头雕刻精美，两边墙面雕有龙头蛇身图案浮雕，栩栩如生，惟妙惟肖。

神庙下方遍布石柱的广场， 为“千柱广场”（Grupo de las MilColumnas）。石柱有圆有方，方形代表将领，圆形代表武士，纪念的都是在战争中牺牲的武士。石灰岩质地的柱子，在经历岁月的侵蚀后，灰白的色调，令人不禁慨叹历史沧桑。

“失落”的玛雅

为弥补“库库尔坎金字塔”禁止游客攀登的遗憾，我们饶有兴致地奔赴距离奇琴伊察东南方向110公里的“科巴（COBA）”遗址。之所以选择科巴，还有一层原因，它比奇琴伊察的历史更为悠久。公元800到1100年间，科巴的城市建设达到顶峰。考古学家考证这座城市曾覆盖50平方公里的面积，居住着4万玛雅人。

站在高耸庞大的NOHOCH MUL金字塔塔底，我不禁有些怯懦。这座被玛雅语称为“大土丘”的金字塔，是尤卡坦半岛最高的玛雅建筑，高42米，相当于14层楼。130级台阶从下到上排列在金字塔的整座塔面，其间没有任何回旋之余地，且整条攀登路径除了一根弯腰才能摸到的粗麻绳，再无其他保护。

对科巴的第一次发掘由奥地利考古学家于公元1891年进行。此后，美国卡耐基研究院资助的探险队于1930年来此地探险。直到1973年墨西哥政府资助发掘科巴遗址，考古工作才取得了实质性进展。考古学家考证科巴约有6500座建筑，但截至目前只有少数被发掘和复原，考古工作仍在漫漫征途中。试想待全部建筑遗址被发掘研究出来，将会给人类研究玛雅历史带来多么丰富的宝藏，这是一件值得期盼的考古学壮举。

如此看来，我们攀登的金字塔只是科巴遗址丛林的“冰山一角”。这是一片失落的玛雅文明，一片未知的圣地。人类历史在继续，玛雅文明也将在不断地被发掘，被续写。

一半是玛雅，一半是海滩

我不知道世界上还有哪个地方，能让我置身惊诧于玛雅遗址神秘莫测的同时，还能流连徜徉于醉人的海岸线。加勒比海绿宝石般的海水冲刷涤荡着细碎的沙滩，双脚被温暖的砂糖般松软的砂粒包裹，竟伴有丝丝眷恋般的胶着感。这便是奇琴伊察东南方向150公里处的图卢姆（TULUM）玛雅遗址。

据历史学家考证，早在公元1200年图卢姆就有印第安玛雅人居住。在其13～15世纪的鼎盛时期，图卢姆是重要的贸易港口。黑曜石、翡翠、黄金、陶瓷、食盐、纺织品等货物从这里经由陆路与海路运往四面八方。1518年，当西班牙探险家航海至此，他们被建在悬崖峭壁上的巨大城堡深深震撼。1843年出版的《尤卡坦旅行》一书，首次描述了当时的画面：“这里的建筑都涂上了闪闪发光的红色、蓝色和黄色，火焰在海滨的瞭望塔顶端闪耀……”

呼吸着略带咸味的海风，我们穿行于图卢姆遗址残存的古堡城池间，慨叹其苍凉，并深深被其厚重的历史感所震撼。如果把眼前的断壁残垣还原，加勒比海在图卢姆东侧形成天然屏障，平行于海岸线西侧的城墙长400米，高3-5米，墙厚度达到8米，南北两侧城墙为170米长。城市西南、西北角的小型瞭望塔，颇有“一夫当关，万夫莫开”之势，进出城墙有5个小型狭窄关口，北城墙与南城墙各有2个，西侧有1个。此外，靠近北墙的蓄水深井为城市居民生活提供淡水……如此易守难攻的城市规划设计以及浩大的工程施工建设需要花费巨大的人力财力物力，可见当时的图卢姆统治者对城市军事防御系统的高度重视，令我禁不住为图卢姆曾经的固若金汤暗暗点赞。

巴利亚多利德的前世今生

巴利亚多利德（VALLADOLID）位于从奇琴伊察返回坎昆沿线公路上，我们拜访这座玛雅小镇，以其身临其境地感知玛雅的人文地理。

人口不足5万的巴利亚多利德，是尤卡坦半岛的第三大城市。我们在午后的斜阳光影中漫步其间，但见宁静狭窄的街道，斑驳陆离的彩色墙壁，哥特式教堂在婆娑棕榈的掩映下，其朴素简洁与小镇的安详相得益彰。这座混血小镇的一砖一瓦、一石一木带有明显的旧世界殖民主义时期风格，由内而外散发的独特魅力又似乎流淌着淡淡的忧伤。

虽然我们刚刚从玛雅遗址令人惊悚的祭祀盛典中回到现实，但巴利亚多利德仍离不开玛雅血雨腥风的历史。16世纪中期，虽然遭遇玛雅土著人的强烈抵抗，西班牙入侵者最终还是占领了这座城池。西班牙人把这里以曾经的西班牙帝国古都“巴利亚多利德”命名，表明对这座城市的占有以及对祖国故乡的深切怀念。这种“直把他乡作故乡”的恋旧情结真是具有莫名的讽刺意味。

时光荏苒。

我们选择小镇主街上一家颇具规模的餐厅就餐。迎宾小姐身着白衫并配以彩色鲜花图案披肩，白裙轻纱层层叠叠亦与五彩鲜花遥相呼应，淡雅与热烈搭配得恰到好处。餐厅橘黄色的墙壁上安放着诸神雕像，审视并庇护着众生。因赶时间，我们点了些大众化的西餐果腹。

如同醉翁之意不在酒，我已被小镇无孔不入的韵味特质所迷惑，舌尖之欲倒在其次。透过高大的拱形门廊，目送着沉默内敛的当地人以及步履匆匆的游客，我不禁想起巴利亚多利德享有“东方王妃”之美誉。虽不知赞誉由来，但这座小城好似一位几经战乱，流落民间的王室公主，虽繁华不在，世事沧桑，但她的举手投足，一颦一笑，仍带着骨子里与生俱来的优雅与从容。