昂可

远远望去，一幢幢吊脚楼紧紧相连，顶子都呈黑瓦色，在清晨的薄雾中，就像是一幅挂在墙上的水墨画。

这里是世上最大的苗族聚居村寨，白水河从谷底穿过，十余个自然村寨依山而建。远远望去，一幢幢吊脚楼紧紧相连，顶子都呈黑瓦色，在清晨的薄雾中，就像是一幅挂在墙上的水墨画。

我带着一点宿醉往山下寨子的街上走。小道上，男人们背着手，抽着烟，悠闲地散步。苗寨的男人已经很少穿苗服。背着小孩的女人们，穿着有漂亮苗绣花纹的青黑色衣服，开始为一天的工作作准备。街上还没有多少人，汤粉店还能用好喝的头汤做出一碗羊肉粉，这一碗粉，很快就唤醒了我一天的能量。

在2008年大开发之后，西江名声暴涨。它首先失去的就是安静。一队队的旅游团被导游的喇叭驱使着，团员们的好奇和热情似乎都要通过大声喧哗才能表达出来。银器店的匠人敲击银器的声音也显得急躁。从中午开始一直到晚上，劝酒歌此起彼伏，那本应属于苗人欢迎宾客的歌声，在游客们的觥筹交错中越来越显得程序化，像没有感情地唱一首情歌。其次失去的是秩序。在中国，“开发”似乎是一个应受到诅咒的词，它往往涉及官、商、民的利益之争，带来的恶果比比皆是，西江也不例外。通往西江的那条盘山公路，带来了通行的便利，但失去的是往日稻田的蛙鸣。接着它失去的是尊重。外面人带着钱，带着好奇，带着照相机，有些人，也带着肆无忌惮，带着粗鲁，还以为自己带来的是文明。而寨里人，则用他们的方式边后退，边对抗。

比我先来的驴友，会摇着头说，西江啊，现在商业气息太浓了。商业气息就好比狐臭，再美的姑娘沾染上，也要掉几个档次。一个客栈老板也叹气说，现在来西江的外国人越来越少了。我问老板，都是游客，为啥你怀念外国游客？老板说，最早发现和推广西江美景的是外国的徒步者，这些老外愿意看那些原生态的东西。有了盘山公路，老外徒步者们都不来了，而咱们的游客，要求吃好喝好睡好，服务得到位，现在街上的饭店酒吧越来越多，弄得西江都不像西江了。

我继续走。在羊排村的一个小吊脚楼内，三个老姐妹正在刺绣。苗家女从四五岁起就得跟着母亲、姐姐或者嫂嫂学刺绣。那三个老姐妹绣得认真，不说话，也不抬头，手中的针线活，如有千钧之重。我也不敢出声，慢慢地看。屋子狭小，也不开灯窗，把门打开，还算敞亮。墙上挂着她们已经绣好的作品。靠窗台的凳子上，放着一本书和一个笔记本，凑上去看，书是关于经营管理的，笔记本上写的是记账方法。戴眼镜的老大姐突然开口，问我从哪里来。她说，你挺好，不吵。有的游客来了，声音大得啊，有时候，她会拿苗话骂他们，反正也听不懂。

临走前一天的中午，我当了一回“托儿”。纠集了一帮在客栈里认识的大学生，要拼一个酸汤鱼火锅吃，我也假装“老驴”和美食客，推荐了一家我常去的小馆，夸如何好吃云云。事实上，我没有吃过，酸汤鱼火锅一个人吃，太浪费。所以，每次去这家小馆都吃一碗面条。只摆了三张桌的小馆，生意并不好。这条街上做酸汤鱼的菜馆太多了。老公外出打工了，老板娘总是背着娃娃，坐在店口愣怔怔地看着街上的人流。每次我都挑饭点前或者饭点后过去，不给她添乱，我的这个生意太小了，赚不了钱。慢慢地我们也熟了，见我进店，她也不再拿菜单，直接问一句，还是一碗面？

那天的拼饭挺成功，一下涌进八个人，老板娘看起来有点手忙脚乱，连那条大鱼都是去街边现买的。

晚饭，还是在小馆吃，老板娘依然抱着娃娃在店门口闲坐，依然没有递菜单，我依然点了碗面，并告诉她，我明天就要走了，以后要是再来，还在她这里吃。那碗面吃到最后，我发现下面卧着一个煎蛋。

摘自《现代阅读》