纳米比亚似乎是被造物主遗忘的地方，干旱和半干旱的气候，已持续了无数年。

尽管在古赫雷罗语中，纳米比亚的意思是“空旷的大地”，但是，当我们走进纳米比亚，发现这里并非一无所有，因为大自然在用某种特殊的方式，向我们揭示伟大的造化秘密，而那些秘密埋藏于红沙漠中，雕刻在颓废方丹的岩石上，凝固在骷髅海岸的残骸与蜃景之间……

从世界上最古老的大漠沙丘，到骷髅海岸从未磨灭的鬼魅，大自然在纳米比亚雕刻出了令人叹为观止的旷世美景，诠释了蛮荒的精彩与苍凉。

惊艳的红沙漠 ：纳米布

夕阳西下的绚烂美景

从空中俯瞰，在大西洋非洲西南海岸交接的地方，有一片狭长形的沙漠，起于纳米比亚和安哥拉的边界，止于奥兰治河，沿非洲西南大西洋海岸延伸约2000公里，沙漠最宽处达160公里，最狭处只有 10 公里。

这就是纳米布沙漠，已有超过1亿年历史，被认为是世界上最古老的沙漠，其中最吸引人的部分，就是位于索苏斯维利地区的盐沼沙漠公园。在这里，每一座沙丘的形态都各不相同，由于沙子中的铁含量非常丰富，所以在阳光的照射下会焕发出一种让人震撼的红色——其实，这就是闻名于世的“红沙漠”最精华的区域。

我们的目标，是红色沙漠重要标志之一的“45号沙丘”，它因距离入口45公里而得名。索苏斯维利地区的每个沙丘，都有自己的编号或名字。45号沙丘距离公路最近，是管理处认可的能够安全爬越的沙丘，因此成了所有来客的必到之处。

沙丘的脊背很窄，我们都自觉排成一线，缓缓地上下。攀登沙丘并不那么容易，一脚踩下去，深深地陷入后再用力拔起，鞋子里灌满了沙子，每一步都需要付出全身力气，因此体重越轻的人，爬得越轻松。

傍晚时分，我们遇到难题：酒店在景区外，但景区规定游客必须在日落前离开，因为夜里滞留在沙漠非常危险。但是，要让一群摄影家放弃最美好的夕阳时刻，是一件令人痛苦的事情……我们思前想后，考虑到当时的天气并不恶劣，最终决定冒险：一定要拍到落日下的红沙漠才肯离开。

黄昏的微光中，红沙漠最为迷人。艳红的彩霞把沙漠映照成血红色，漂亮有序的条纹令人意乱情迷。在夕阳的照射下，连绵的沙山向阳的一面鲜红欲滴，背阳的一面则深邃如墨，两种颜色在山脊交汇，给人极大的视觉冲击力，那每一弯弧度、每一片阴影都是镜头追逐的主题。

为了多拖延一点时间，我们不顾导游和管理员的劝阻，这令他们焦急不已。队友黎老师更是干脆耍赖不走，跑到远处自顾自地按动快门，最后导游只好单独派一位驾驶员开车送他回酒店。我们的违规行为，当然逃不了处罚，景区守卫员不仅开了罚单，还对司机进行了严重警告。恋恋不舍地回到沙漠之外的酒店，我们很快又发现了新的惊喜——这里非常适合观赏和拍摄星空。旱季的空气比较干燥，周围几百公里之内人烟稀少，自然没有光污染，所以呈现在镜头中的星空特别灿烂。我们忙乎起来都忘记了时间，直到深夜才陆续收工回房……

死亡谷里的顽强生命

平静的表象暗藏杀机

拥有1亿年“高龄”的纳米布沙漠，年平均降雨量只有区区25毫米，极度的干旱加上凌厉的风力雕凿，令纳米布沙漠里的沙丘呈现出非常复杂的生命周期性，地质学家对此迷惑不已。不过对于我们来说，这种毫无规律的自然奇观，在镜头下反而有着无与伦比的震撼力。

告别45号红沙丘，我们来到50多公里外的“死亡谷”—— 一片令人惊叹的白色黏土洼地，被称为“世界上最干旱的山谷”。向导告诉我们：“死亡谷”这个名字，在南非荷兰语中是“沼泽”的意思。以前的雨季，盆地内有足够的水量来维持植物的生长，但如今水源干涸，盆地里的树木已经全部死亡，各种姿态的枯树矗立在此已经超过900年，之所以没有倒下，是因为盆地周围高大的沙丘挡住了大风的侵袭。

“死亡谷”是一片令人惊叹的白色粘土洼地，非常干旱，其中布满干枯了数百年的枯木。而在沙漠的另外一些绿洲，则分布着典=型的代表植物——仙人掌。

死亡谷曾经是特萨查布河的终点，虽然这里距离大西洋只有50公里，但河水早已被沙丘拦截得所剩无几。偶尔的大暴雨才会使这个盆地泛滥，洪水带来的泥土沉积下来，经过日晒烘烤后不断龟裂，形成了一幅覆盖地表的“画”，一幅唯有自然的鬼斧神工才能绘就的画。在湛蓝天空和红色沙丘的映衬下，一株株枯死了数百年的树却没有腐朽，树干依旧傲然挺立，传递着死亡的讯息。这种绚丽色泽与肃杀之气融汇而成的诡异，正是死亡谷最诱人的气质，也是摄影师最钟爱的创作题材。

死亡谷虽然被视为“地球上最不适宜生存的地区”之一，但此处依然有一些生命力超强的物种生存、繁衍。湖床上，生长着耐旱、耐碱的苔藓和地衣;沙丘上，几簇简单的枝叶之间，绽放着几朵小花，看似柔弱，色彩却很鲜艳;据说还有一种沙漠小鱼，可以在盐分浓度高于海水6倍以上的浅滩中生存……生命的顽强在此彰显无余，大自然总有无限的奇迹。四周静寂无声，低头是龟裂的泥土形成的奇异的花纹，抬头是枯树苍凉的美，不禁让人想起新疆吉木乃县胡杨林，同样的“死而不倒”，一棵棵枯树稀疏地站立了近千年，无数年后，它们也许会变成化石。

极度的干旱，加上风沙的雕琢，在沙漠之中形成了令人惊叹的美景，这就是荒凉演绎出来的视觉震撼。

然而，对这些被称作“骆驼刺”的干枯树木，一定要特别小心。此前在车上向导就提醒过，“千万不要随意触碰它们！”然而，一心拍摄的我忘乎所以，为了低角度取景，便趴在地上，起身的时候下意识伸手扶了一下身边的枯树，立即感到一阵刺痛，张开掌一看，上面竟扎满了细刺，而且大部分刺入皮肉。

向导带着我来到公园入口处的医务室，名字叫“Mayte Emergency Medical Centre”，我好奇地询问怎么会以人名来命名，向导便告诉我这样一个故事：几年前，这里发生过一起车祸，由于当地没有医疗设施，德国女子Mayte不幸身亡，她的丈夫便捐资修建了这个急诊室，用妻子的名字命名，目的就是不再让遇险的游客重蹈覆辙。故事虽然简单，我却深受感动，心底默默致敬——在这样一个近乎荒芜的地方，往往一些简单的药品都关乎生命。

护士为我挑出手掌上的刺，一时间鲜血淋淋，然后用一些不知名的药水反复清洗，再用纱布包扎。她说的话让我一阵后怕：“你很幸运，因为你碰到的这棵树并没有毒。”最后，她千叮万嘱一定别再接触那些枯木，因为这些枯木可能曾被毒蛇、蝎子等动物盘踞，因而含有剧毒，在那平静的表象之下，其实暗藏杀机。

奥普沃城附近的远古岩刻壁画

骷髅海岸的恐怖与美丽

告别了红沙漠，我们前往纳米比亚西北部的奥普沃城，在一家布满巨石的酒店投宿。上世纪1920年，德国人在这附近发现了数千年前的远古岩刻壁画，使这个小镇一夜之间闻名于世。

从奥普沃城往西大约90公里，就到达一片岩刻壁画所在的荒地，名为“颓废方丹”。无数刻有岩画的巨石，随意地散落在一条峡谷之中，这些巨石质地较软，因此远古时期的民族用石器、陶器将一些生活内容刻于其上。这些古老的岩画，包含了教育后代如何捕猎、如何生存等内容，而且几乎雕刻了在纳米比亚所能看到的所有野生动物，包括长颈鹿、狮子、羚羊、犀牛等。更令人惊叹的是，这里距离海岸有数百公里，但是在岩石上却发现了海狮、企鹅等图案，可见当时的原始部落居民，已经有能力去海边取海盐，因此见到了一些海洋动物，并按照记忆雕刻在岩石上。

除了远古岩刻和壁画之外，这里的风化石同样令人着迷。在海岸边缘，亿万年的风力作用和潮水冲刷，把岩石侵蚀得奇形怪状，恍若妖怪幽灵，因此这里有个恐怖而又充满想象的名字 ：骷髅海岸。

骷髅海岸绵延在古老的纳米布沙漠和大西洋冰冷的水域之间，按照当地人的说法，它是“土地之神龙颜大怒的结果”与海洋近在咫尺，却和沙漠一样干旱，几乎全年无雨。远航的葡萄牙海员把它称为地狱海岸”，因为这里不仅有毫无规律的交错水流、8级大风，还有令人毛骨悚然的雾海和隐藏的暗礁，无数来往船只曾失事于此。时日至今，那些残破的船只残骸，依然杂乱无章地散落在这“世界上最危险、最荒凉的海岸”，无言地揭示着一种穿越时空的苍凉和寂寞。

从空中俯瞰，骷髅海岸呈现出病态的苍白色，无规则的砂砾折射出斑驳的金光。偶尔会有缥缈的海市蜃楼从岩石和砂砾间升起，而围绕着这些蜃景的，是不断流动的沙丘，在风中发出隆隆的呼啸声，交织成一首奇特的交响曲。大西洋的潮水一波又一波，常年不断地拍打着缓缓倾斜的沙滩，无数圆润漂亮的花岗岩、玄武岩、砂岩、玛瑙、光玉髓和石英卵石翻上滩头，在阳光下散发出迷离的光晕。

南风从远海吹上岸来，惊起我缥缈的思绪。纳米比亚带给我最深刻的震撼，是沙漠的奇特和荒凉;而那奔跑在沙丘下的剑羚，无视车辆横穿公路的小瞪羚，顽强生存的动植物，以及数百年不倒的枯木，则是纳米比亚带给我的最鲜活的悸动……