雷虎

行走在武汉的街头，“复兴大武汉”的标语随处可见。作为洋务运动重镇，“大武汉”曾经成为唯一比肩“大上海”的城市。但如今，对比北上广，大武汉已渐行渐远。坐轮渡从武汉港坐船到江汉关码头，长江两岸摩天大楼构成的高耸天际线，让江汉关码头，这汉口曾经最为雄伟的建筑变成了小矮人。但在武汉人心中，这“小矮人”的地位却超然物外。武汉人对武汉的记忆始于1861年英租界的设立，而江汉关的设立则是一个时代开启的标志，虽然这标志在情感上很难接受。如今，租界已经不再，老房子也拆了很多。但对于武汉人来说，拆老区建新城似乎并不是件喜大普奔的事情。因为老武汉这些打着租界烙印的建筑，已经印入了武汉人心中，租界早已无边界。

关注武汉的近代建筑完全出于偶然：2014年5月，被联通欧亚的万里茶路吸引，专程到茶路起点——位于鄂南边陲的小镇羊楼洞考察。羊楼洞曾是一个因茶而盛的小镇。在鼎盛时期，这儿曾经云集世界各地茶商，博得“小汉口”之名。于是，我便沿着茶商的足迹，从羊楼洞出发，追寻茶叶的旅行路线从羊楼洞经赵李桥到武汉——武汉并不产茶叶，但却是万里茶路最重要的转运港口。到武汉江岸路后，我置身于一片欧式、民国近代建筑的丛林中。

在别处，近代建筑只有只鳞半抓，但在这儿却铺天盖地；在别处，这些建筑都被当成孕妇般被重点调理，但在这儿，却化身民居、银行、咖啡馆、影楼融入武汉人的血脉。

身在闹市无人问